Сегодня мы подготовили статью на тему: «утепление потолка минватой и пенопластом», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
Утепление потолка делается обычно при строительстве дома. Но, если это вовремя сделано не было, то не беда — потолок можно теплоизолировать своими руками в любое время.
Но нужно учитывать, что при утеплении потолка чердачное помещение оставляется холодным. После установки слоя с большим сопротивлением тепловой передаче, температура на чердаке понизится, что может быть существенным, если это помещение использовалось как хозяйственное, или же по нему проложены трубопроводы.
Чтобы сохранить чердачное помещение (мансарду) теплым, нужно делать утепление крыши, а с потолочного перекрытия, наоборот, убрать теплоизоляцию, оставив лишь шумоизоляторы.
Но утепление крыши (скатов и фронтов), влечет за собой расходы примерно в 2 раза большие по сравнению с утеплением потолочного перекрытия. И к тому же обогрев чердака всегда будет не дешев, так как и теплопотери, в любом случае, увеличатся.
Поэтому во многих случаях, когда чердак используется лишь только для хранения старья, правильнее сделать теплоизоляцию перекрытия, оставив чердачное помещение морозам и ледовитым северным ветрам.
Ниже рассмотрим только вопрос об обустройстве утеплительного слоя для потолка.
Потолок — это главный фронт в борьбе за утепление всего дома. Как известно, самый теплый воздух скапливается вверху. Под потолком всегда горячее. Поэтому утечки тепла через потолочное перекрытие самым существенным образом влияют на общие теплопотери дома.
Также важно на этапе проектирования и строительства минимизировать площадь контакта и количество передаваемого тепла от стен дома к элементам кровли.
На чердаке необходимо качественно утеплять именно углы и узкие места по краям крыши. Стены дома должны быть перекрыты теплоизолятором поверху в районе мауэрлата и под стропилами. Должен быть сделан сплошной слой тепловой изоляции от стен до потолочного перекрытия.
Чтобы уменьшить до приемлемого минимума теплопотери через потолок необходимо положить утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/мК толщиной не менее 25 — 30 сантиметров для северных регионов и 20 см для умеренного климата. При этом достигается экономическая целесообразность этих мероприятий, согласно рекомендаций действующих нормативов. Эти же значения рекомендуется брать для пенопласта и минеральной ваты.
Другой особенностью является то, что в этом слое утепления будет конденсироваться водяные пары. Как известно, чем теплее воздух, тем больше в нем может находиться водяного пара. С остыванием, лишний пар выпадает из воздуха в виде росы.
В данной схеме утепления, точка росы будет находиться всегда внутри утеплителя. Если водяной пар будет проходить через утеплитель, то он будет конденсироваться внутри него, что приведет к очень быстрому намоканию слоя и потере теплоизоляционных качеств материала.
Поэтому, если применяются дышащие утеплители, необходимо сделать их пароизоляцию от поступающего снизу из помещения воздуха.
Общая схема утепления потолка приведена на рисунке. Здесь имеются два слоя пароизоляции и утеплитель между лагами. Особенности применения тех или иных утеплителей приведены ниже.
Не дорого можно утеплить потолок с помощью пенопласта.
Если на перекрытии имеются лаги, то пенопласт вкладывают между ними враспорку. При этом необходимо закрыть этот слой снизу и сверху слоем препятствующим движению воздуха (пленкой или плотной материей), чтобы предотвратить его конвекцию в щелях между лагами и листами утеплителя. Если этого не сделать, то возникнет интенсивный вывод тепла от перекрытия в зазорах по краям лаг или между плитами материала.
Для качественного утепления углов, обводов, предстоит весьма тщательная работа по вырезанию кусков пенопласта и заделыванию всех зазоров и щелей.
Если же потолочное перекрытие сплошное, то можно применить пенопласт повышенной плотности сплошной укладкой, а поверх него просто настелить дощатый настил большой площади, по которому бы можно было иногда передвигаться при обслуживании чердака.
Смятия пенопласта при этом не должно происходить (необходимо применять только весьма жесткий пенопласт с плотностью более 30кг/м куб. (ПСБ-С 35 — ПСБ-С 50)).
Можно применить листы пенопласта стыкуемые гребень-паз, с помощью которых можно создать сплошное бесшовное покрытие. Но можно применить и обычные плиты по 7 сантиметров толщиной, уложив их в 2 ряда со смещением рядов относительно друг друга.
Минеральная вата требует надежной пароизоляции от потолочного перекрытия, чтобы уменьшить вероятность попадания и конденсации внутри утеплителя водяных паров.
Но абсолютной пароизоляции не бывает. Поэтому поверху утеплителя всегда должно быть свободное пространство не менее 2 сантиметров до настила, для движения сухого холодного воздуха, которым и выводится излишняя влажность из слоя материала (вентиляционный зазор).
Пароизоляционная пленка укладывается сплошным настилом с перехлестами не менее 10 сантиметров, склеивается строительным скотчем. По краям пленка заворачивается на стропила, на крышу, или на утеплитель.
Минеральная вата (стекловата) низкой плотности укладывается на слой пароизоляции только между стропилами. Поверх стропил обустраивается паропроницаемый настил с вентиляционным зазором над минватой. Если слой утеплителя окажется выше стропил или вровень с ними, то на стропила набиваются дополнительные рейки-бруски или контробрешетка.
Для создания настила обычно используются древесностружечные панели. Но конечно, отделка чердачного помещения будет зависеть от предназначения. В данном случае подразумевается, что холодный чердак не несет какой то функциональной нагрузки, разве что служит для складирования не тяжелых старых вещей. Соответственно и обустройства там особого не предусматривается.
Применение изолирующих материалов вместе со минерало-стекловатой имеет двойную роль. Они оберегают утеплитель от накопления в нем водяных паров, и оберегают дом от выделения с утеплителя вредной микропыли.
Основной ошибкой при утеплении потолка является пренебрежение качественной пароизоляцией по чердачному перекрытию, в результате чего в слое утеплителя и на лагах накапливается вода, теплоизоляция теряет свои качества, а потолок в доме начинает мокреть, лаги же при этом усиленно разрушаются.
Другой типичной ошибкой является экономия на толщине утеплителя. В результате чего здание остается недоутепленным, а владельцы продолжают искать причину прохлады в доме и больших расходов на отопление, даже после утепления. А причина проста — необходимо было 15 сантиметров утеплителя, а положили всего 5 сантиметров. Теплей конечно стало, но не так как ожидалось.
Для утепления перекрытия можно использовать в принципе любые материалы, которые плохо проводят тепло. Сено, войлок или старые ковры или одежду, например. Но лучше всего здесь конечно применить материалы, которые не накапливают влагу.
Нет тематического видео для этой статьи.
Ведь она может поступать не только в виде пара, но и в результате протечек крыши. Замачивание же всегда приведет к проблемам, а полное высыхание происходит не быстро.
Паропрозрачность слоя должна увеличиваться по направлению из помещения наружу. Тогда будет обеспечиваться эффективный отвод пара из стены и утеплителя.
Иногда наиболее экономично утеплять чердак с помощью сочетания нескольких материалов. Например, так бывает, когда остаются излишки материала от утепления других объектов, или же имеется возможность «достать по дешевке». Обычно имеют место следующие сочетания утеплителей на потолочном перекрытии, и при этом достигаются отличные результаты утепления.
- Слой гидро-пароизоляции по всей площади.
- Пенопласт и пенополистистирол (остатки) между лагами толщиной 5 сантиметров.
- Слой отсеянного угольного шлака с керамзитом толщиной 20 сантиметров между лагами и поверх них.
- Старый войлок, ковры, и одежда слоем 2 сантиметра с известью, предотвращающие конвекцию воздуха в керамзите.
- Доски и ДСП сплошным настилом – 2 сантиметра.
Данный пример демонстрирует, возможность применения и сочетания самых разных материалов для утепления потолка. Важно лишь достичь эквивалентного по толщине слоя утепления и его правильной влодозащиты.
Несмотря на то, что дерево само по себе отлично сохраняет тепло, потолки в таких строениях все равно требуют теплоизоляции. Мостики холода обычно образовываются в местах соединения стен с покрытием потолка, именно по ним тепло теряется достаточно быстро. Утепление потолка в деревянном доме производится несколькими методами. В качестве сырья используют опилки, керамзит либо минвату. Чаще всего технология утепления происходит снаружи (с чердака), но существует также методы и внутренних работ.
Утепление деревянного потолка разнится между собой не только применяемым сырьем, но и его стоимостью, потому что сам процесс не требует больших финансовых расходов. Логично, что подавляющее большинство людей старается экономить и делать выбор в сторону бюджетных материалов. Стоит помнить, что чем дешевле утеплитель, тем больше недостатков он может иметь.
Метод, проверенный не одним поколением и позволяющий утеплить потолок в частном доме. — это опилки. Они представляют собой самый натуральный и дешевый вариант. Для проведения работы необходимо:
- сухая деревянная стружка среднего размера, не имеющая плесневелого запаха;
- пленка из полиэтилена либо пергамин;
- вода и цемент для приготовления смеси (1/10).
Стружка не должна быть очень мелкой, потому что это может отрицательно сказываться на надежности теплоизоляции. Для того, чтобы утеплить с чердака потолок таким способом, нужно подготовить поверхность. Всю площадь необходимо очистить от загрязнений и накрыть полиэтиленом, чтобы уберечь опилки от влажности. Вдоль балок перекрытия следует с особенной тщательностью закреплять полотно, чтобы оно не сдвинулось во время монтажа утеплителя. Все места соединения пленки надежно заклеиваются скотчем.
После этого приступают непосредственно к процессу приготовления раствора. Цемент тщательно перемешивается с опилками, при этом небольшими порциями вливается вода. Примерно на двадцать стандартных ведер стружки понадобится три ведра воды. Необходимо следить за тем, чтобы опилки не были слишком влажными.
Приготовленная смесь равномерно распределяется по всему периметру пола и утрамбовывается. Для того, чтобы теплоизоляция служила долго, достаточно слоя в двадцать сантиметров. Специалисты рекомендуют проводить данные работы в летний период, чтобы к наступлению холодов смесь могла нормально просохнуть.
Это достаточно простой метод, с которым может справиться каждый, но он имеет один недостаток.
При неправильной эксплуатации опилки могут гнить, помимо этого, в них могут заводиться насекомые.
Таким же бюджетным способом утепления является керамзит. Главным его преимуществом принято считать то, что такой теплый потолок не подвержен гниению, он износостойкий. и в нем не заводятся грызуны или жучки. Помимо этого, в силу своих физических особенностей он заглушает звуки, что тоже считается большим плюсом.
Для проведения работ будут необходимы:
- керамзит;
- полиэтилен либо пергамин;
- клейкая лента;
- доски.
Как и в прошлом методе, перед тем, как приступить к утеплению, нужно подготовить поверхность. Для этого необходимо заслать пол чердака полиэтиленом (или пергамином), надежно закрепить на стыках и скрепить скотчем. Потом засыпается толстый равномерный керамзитовый солй (не менее двадцати сантиметров). В областях с особо холодными зимами это число увеличивается вдвое, но только для помещений с надежным потолочным перекрытием. Несмотря на то, что керамзит имеет малый удельный вес, слой такой толщины будет оказывать достаточно сильное давление на деревянный потолок.
После распределения материала он снова накрывается полиэтиленовой пленкой (для большей прочности можно использовать рубероид). Сверху укладываются доски для удобства использования помещения чердака для хранения вещей. По большей части, керамзит используют для перекрытий из бетона, но он подходит и для построек из дерева.
Минеральная вата и пенопласт — еще один вариант утепления
Самым эффективным, но в то же время самым дорогостоящим методом теплоизоляции изнутри считается утепление минватой чердачного пола.
Для этого следует приобрести такие материалы:
- минеральную вату;
- полиэтиленовую пленку;
- клейкую ленту;
- строительный степлер;
- раствор цемента для стяжки либо доски для настила;
- пену монтажную.
Слоем пленки или пергамина покрывается весь периметр пола. Места соединения полос пленки в обязательном порядке проклеиваются при помощи скотча и закрепляются на перекрытиях. После этого на пленку плотно выкладывается минеральная вата. При этом утрамбовывать ее запрещено. Чтобы прослойка была более надежной, минвату следует укладывать двумя слоями в шахматном порядке (полосы второго слоя должны перекрывать швы первого).
Появившиеся расхождения задуваются монтажной пеной. После этого кладется еще один слой пергамина и производится стяжка или укладка древесины, чтобы было удобно перемещаться по полу чердачного помещения.
Отличным методом утепления перекрытий из дерева является и пенопласт либо пенополистирол. Принцип их монтажа не особо разниться с теплоизоляцией минеральной ватой. Строительные специалисты рекомендуют при укладке сочетать эти материалы для большей надежности. При комбинировании утепление потолка пенопластом протекает таким образом: он укладывается следом после основного пароизоляционного слоя между перекрытиями. Все зазоры надежно задуваются пеной, потом выкладывается слой минеральной ваты. Дальнейшие манипуляции производятся по вышеописанному способу.
Последний способ, безусловно, достаточно дорогой, но и самый лучший для теплоизоляции потолка деревянных строений. Пенопласт и минвата — это достаточно легкие материалы, не оказывающие давления на перекрытия. Помимо этого, в них не заводятся насекомые и грызуны. Еще одним преимуществом является огнеупорность минеральной ваты.
Для утепления изнутри не подходят почти все описанные материалы. Здесь используют минеральную либо эковату, пенопласт и другие. Для такого типа сохранения тепла в помещении обычно сооружают навесной потолок из гипсокартона, однако можно скрывать утеплитель декоративной отделкой или пластиком.
Для проведения работ нужны такие материалы:
- профили из алюминия;
- пароизоляционная пленка;
- специальный клей для плитки;
- непосредственно выбранный утеплитель;
- деревянные планки.
На первоначальном этапе потолок обивается пароизоляционной пленкой, после чего закрепляются профили из алюминия, на которых будет держаться навесной потолок. При помощи досок собирается конструкция, внутри которой размещается слой утеплителя. Для предотвращения порчи и лучшего сцепления с потолком, его промазывают клеем. Материал изоляции плотно укладывается, заполняя таким образом всю площадь, и снова перекрывается пленкой, исключающей увеличение влажности. Завершает работу гипсокартоновое перекрытие.
Как видно, процесс укладки теплоизоляционного слоя предельно прост, но для большей уверенности можно просмотреть видео, в котором рассказывается, как правильно утеплить потолок в деревянном жилом помещении.
Утепление дома является неотъемлемой частью его благоустройства. Это актуально для любого дома: деревянного, кирпичного, блочного и т. д. Этот процесс может подразумевать крепление утеплителя не только на стены, но и на пол, потолок и стропильную систему.
Схема утепления скатной кровли минватой.
Сегодня промышленность предлагает три самых распространенных утеплительных материала:
- эковата. Представляет собой целлюлозый материал, имеющий светло-серый цвет. Примерно на 81 % эковата состоит из вторичной целлюлозы — макулатуры, еще на 12% — из антисептиков, и на 7% — из антипиренов. Такой материал полностью безопасен для человека;
- минеральная вата. Минвату получают из различных горных пород, шлаков металла, а также стекла. Имеет повышенную стойкость к различным химическим и биологическим средам , кроме того, минватой можно утеплять и место вокруг дымоотводной трубы, так как она огнестойка. Удобна тем, что не имеет образования плесени и грибка, минвату не едят грызуны и насекомые;
- пенопласт. Является экологически чистым материалом. Состоит из двух компонентов: газов, которые находятся в мириадах вспененного полистирола. Обладает низкой стоимостью и высокой теплопроводностью.
Схема нанесения раствора на листы пенопласта.
Чтобы утеплить потолок, потребуются следующие инструменты:
- нож для резки минваты и пенопласта;
- молоток;
- дрель или перфоратор;
- кисть;
- уровень;
- ножовка по дереву.
Из материалов потребуется:
- вата или пенопласт, в зависимости от того, какая теплоизоляция выбрана;
- монтажная пена;
- клей;
- деревянные брусы, рейки и гвозди;
- шурупы;
- пароизоляционный материал.
Потолок в деревянном доме можно утеплить двумя способами, которые зависят от места крепления утеплителя — его можно закрепить изнутри в самом доме, а можно закрепить и снаружи, то есть на чердаке. Эти способы актуальны и для утепления минеральной ватой, и для утепления пенопластом.
Стоит заметить, что от того, как будет произведено утепление, будет зависеть и выбор материала. Если его делают снаружи, то выбирают паронепроницаемые материалы, а если утепление производится внутри — паропроницаемые.
Схема утепления потолка в частном доме.
Итак, утепление потолка в деревянном доме изнутри должно проводиться, как сказано выше, паропроницаемым утеплителем. Можно воспользоваться минеральной ватой. По большому счету, стекловату, которую использовали раньше во многих сферах промышленности, тоже можно назвать минеральной ватой, однако последняя имеет более высокую степень безопасности, но по своим теплоизоляционных свойствам они одинаковы.
Весь процесс будет состоять из трех основных этапов:
Итак, начинается все с устройства каркаса. В деревянном доме лучше всего делать каркас из брусов или реек. Они располагаются через каждые 80-100 см. При утеплении бани или дома минеральной ватой ее покупают в рулонах или плитах. Если материал заранее закуплен, то брусы каркаса следует располагать на таком расстоянии друг от друга, которое соответствует ширине рулона или плиты минеральной ваты, за вычетом 5-10 см. Эти несколько лишних сантиметров пойдут внахлест с брусами, чтобы устранить возможные щели.
Крепление брусов может быть осуществлено на обычные дюбель-гвозди или просто гвозди. Если выбраны дюбель-гвозди, то потребуется дрель или перфоратор для высверливания отверстий.
Все рейки располагать следует ровно и параллельно друг другу, чтобы в некоторых местах потом не образовалось щелей между ними и ватой.
После устройства каркаса правильно будет смазать его антисептиками против гниения, а также специальными составами против насекомых.
Общая схема утепления чердачных перекрытий и потолка.
После этого можно приступать к укладке утеплительного материала. Пласты укладываются в пазы между рейками, рулон раскатывается. Крепить утеплитель к потолку бани или в деревянном доме достаточно просто. Нужен клей, правильно будет применять кафельный.
Он способен за очень короткий срок приклеить листы, надежность склеивания при этом гарантирована. Приготавливается клей согласно инструкции.
В качестве дополнительного крепления к потолку бани или дома можно использовать степлер. Скобами утеплитель крепится к брусам или рейкам каркаса.
После завершения укладки не лишним будет устроить пароизоляционный слой. Особенно это актуально для бани, где постоянно есть влага. В таком случае лучше использовать толстые полиэтиленовые пленки. В деревянном доме можно использовать двухсторонние мембраны.
Заключительным этапом является крепление отделочного слоя. В деревянном доме правильно будет использовать вагонную доску или иные отделочные материалы из дерева.
В деревянном доме правильно будет производить утепление снаружи, то есть со стороны чердака.
Стоит сказать, что в деревянном доме производить утепление снаружи будет целесообразно с точки зрения денежных затрат, так как не придется создавать дополнительный навесной потолок и разрушать старый, если он есть.
Все минеральные утеплители боятся влаги, поэтому производить работы с их применением нецелесообразно, особенно это касается чердака бани. Правильно будет производить утепление пенопластом, который в меньшей степени подвержен влиянию влаги.
Как и в предыдущем случае, работа с пенопластом делится условно на несколько этапов. Первое, что нужно сделать, так это убрать все лишнее с поверхности чердака — старое покрытие, песок, мусор, пыль, грязь и т. д. Кроме того, чтобы правильно утеплить потолок, требуется заделать все щели, которые встречаются в чердачном перекрытии бани или дома.
После подготовки можно приступать к укладке пенопласта. Производить работы пенопластом удобнее, чем ватой, так как он жесткий. Кроме того, он не требует каких-то защитных средств, типа респиратора или перчаток.
Минимальная толщина должна составлять порядка 4 см. Если на потолке есть брусы или балки, то пенопласт укладывается в образованные пазы. Если ровная поверхность, то и материал укладывается сплошным ковром. Все стыки и образованные щели заливаются обычной монтажной пеной.
В том случае, когда на чердаке планируется сделать мансарду или просто комнату отдыха, поверх пенопласта заливается бетонная стяжка. Если же на чердаке были балки, то с пенопластом ничего делать не нужно. Поверх балок настилается пароизоляция и устраивается пол по лагам.
Надо сказать, что утеплять можно и ватой, однако здесь работы будет больше, по сравнению с пенопластом. Нужно в обязательном порядке устроить каркас. Кроме того, утеплять придется только после устройства еще одного слоя пароизоляции, который наносится прямо на чердачное перекрытие.
Утепление потолка минватой и пенопластом (фото и видео)
Главная страница » Публикации » Утепление потолка минватой и пенопластом (фото и видео)
Утепление дома является неотъемлемой частью его благоустройства. Это актуально для любого дома: деревянного, кирпичного, блочного и т. д. Этот процесс может подразумевать крепление утеплителя не только на стены, но и на пол, потолок и стропильную систему.
Схема утепления скатной кровли минватой.
Сегодня промышленность предлагает три самых распространенных утеплительных материала:
- эковата. Представляет собой целлюлозый материал, имеющий светло-серый цвет. Примерно на 81 % эковата состоит из вторичной целлюлозы — макулатуры, еще на 12% — из антисептиков, и на 7% — из антипиренов. Такой материал полностью безопасен для человека;
- минеральная вата. Минвату получают из различных горных пород, шлаков металла, а также стекла. Имеет повышенную стойкость к различным химическим и биологическим средам , кроме того, минватой можно утеплять и место вокруг дымоотводной трубы, так как она огнестойка. Удобна тем, что не имеет образования плесени и грибка, минвату не едят грызуны и насекомые;
- пенопласт. Является экологически чистым материалом. Состоит из двух компонентов: газов, которые находятся в мириадах вспененного полистирола. Обладает низкой стоимостью и высокой теплопроводностью.
Вернуться к оглавлению
Схема нанесения раствора на листы пенопласта.
Чтобы утеплить потолок, потребуются следующие инструменты:
- нож для резки минваты и пенопласта;
- молоток;
- дрель или перфоратор;
- кисть;
- уровень;
- ножовка по дереву.
Из материалов потребуется:
- вата или пенопласт, в зависимости от того, какая теплоизоляция выбрана;
- монтажная пена;
- клей;
- деревянные брусы, рейки и гвозди;
- шурупы;
- пароизоляционный материал.
Вернуться к оглавлению
Потолок в деревянном доме можно утеплить двумя способами, которые зависят от места крепления утеплителя — его можно закрепить изнутри в самом доме, а можно закрепить и снаружи, то есть на чердаке. Эти способы актуальны и для утепления минеральной ватой, и для утепления пенопластом.
Стоит заметить, что от того, как будет произведено утепление, будет зависеть и выбор материала. Если его делают снаружи, то выбирают паронепроницаемые материалы, а если утепление производится внутри — паропроницаемые.
Вернуться к оглавлению
Схема утепления потолка в частном доме.
Итак, утепление потолка в деревянном доме изнутри должно проводиться, как сказано выше, паропроницаемым утеплителем. Можно воспользоваться минеральной ватой. По большому счету, стекловату, которую использовали раньше во многих сферах промышленности, тоже можно назвать минеральной ватой, однако последняя имеет более высокую степень безопасности, но по своим теплоизоляционных свойствам они одинаковы.
Весь процесс будет состоять из трех основных этапов:
- устройство каркаса;
- укладка минеральной ваты;
- обшивка потолка.
Итак, начинается все с устройства каркаса. В деревянном доме лучше всего делать каркас из брусов или реек. Они располагаются через каждые 80-100 см. При утеплении бани или дома минеральной ватой ее покупают в рулонах или плитах. Если материал заранее закуплен, то брусы каркаса следует располагать на таком расстоянии друг от друга, которое соответствует ширине рулона или плиты минеральной ваты, за вычетом 5-10 см. Эти несколько лишних сантиметров пойдут внахлест с брусами, чтобы устранить возможные щели.
Крепление брусов может быть осуществлено на обычные дюбель-гвозди или просто гвозди. Если выбраны дюбель-гвозди, то потребуется дрель или перфоратор для высверливания отверстий.
Все рейки располагать следует ровно и параллельно друг другу, чтобы в некоторых местах потом не образовалось щелей между ними и ватой.
После устройства каркаса правильно будет смазать его антисептиками против гниения, а также специальными составами против насекомых.
Общая схема утепления чердачных перекрытий и потолка.
После этого можно приступать к укладке утеплительного материала. Пласты укладываются в пазы между рейками, рулон раскатывается. Крепить утеплитель к потолку бани или в деревянном доме достаточно просто. Нужен клей, правильно будет применять кафельный.
Он способен за очень короткий срок приклеить листы, надежность склеивания при этом гарантирована. Приготавливается клей согласно инструкции.
В качестве дополнительного крепления к потолку бани или дома можно использовать степлер. Скобами утеплитель крепится к брусам или рейкам каркаса.
После завершения укладки не лишним будет устроить пароизоляционный слой. Особенно это актуально для бани, где постоянно есть влага. В таком случае лучше использовать толстые полиэтиленовые пленки. В деревянном доме можно использовать двухсторонние мембраны.
Заключительным этапом является крепление отделочного слоя. В деревянном доме правильно будет использовать вагонную доску или иные отделочные материалы из дерева.
Вернуться к оглавлению
В деревянном доме правильно будет производить утепление снаружи, то есть со стороны чердака.
Стоит сказать, что в деревянном доме производить утепление снаружи будет целесообразно с точки зрения денежных затрат, так как не придется создавать дополнительный навесной потолок и разрушать старый, если он есть.
Все минеральные утеплители боятся влаги, поэтому производить работы с их применением нецелесообразно, особенно это касается чердака бани. Правильно будет производить утепление пенопластом, который в меньшей степени подвержен влиянию влаги.
Как и в предыдущем случае, работа с пенопластом делится условно на несколько этапов. Первое, что нужно сделать, так это убрать все лишнее с поверхности чердака — старое покрытие, песок, мусор, пыль, грязь и т. д. Кроме того, чтобы правильно утеплить потолок, требуется заделать все щели, которые встречаются в чердачном перекрытии бани или дома.
После подготовки можно приступать к укладке пенопласта. Производить работы пенопластом удобнее, чем ватой, так как он жесткий. Кроме того, он не требует каких-то защитных средств, типа респиратора или перчаток.
Минимальная толщина должна составлять порядка 4 см. Если на потолке есть брусы или балки, то пенопласт укладывается в образованные пазы. Если ровная поверхность, то и материал укладывается сплошным ковром. Все стыки и образованные щели заливаются обычной монтажной пеной.
В том случае, когда на чердаке планируется сделать мансарду или просто комнату отдыха, поверх пенопласта заливается бетонная стяжка. Если же на чердаке были балки, то с пенопластом ничего делать не нужно. Поверх балок настилается пароизоляция и устраивается пол по лагам.
Надо сказать, что утеплять можно и ватой, однако здесь работы будет больше, по сравнению с пенопластом. Нужно в обязательном порядке устроить каркас. Кроме того, утеплять придется только после устройства еще одного слоя пароизоляции, который наносится прямо на чердачное перекрытие.
Если у вас увеличились счета за газ или электричество, а в доме по-прежнему прохладно, то в первую очередь нужно сделать утепление потолка минватой. Ведь через перекрытие уходит 20 % тепла.
Утепление перекрытий и потолков можно осуществить как изнутри жилого помещения, так и путем утепления пола чердачного помещения. Когда вопрос стоит об утеплении перекрытия со стороны чердака, то выбор утепляющих материалов может быть достаточно большим:
- минеральная вата;
- керамзитовый гравий;
- шлак;
- опилки;
- пенополистирольные или пенопластовые плиты;
- сухая земля.
Но, согласитесь, что утеплить потолок с помощью сыпучих материалов изнутри дома – занятие, практически невыполнимое. Поэтому чаще всего тепло в доме сохраняют при помощи именно минеральной ваты, ведь она экологически чистая, негорючая, а также имеет малый вес. Этот материал обеспечит не только тепло, звукоизоляция потолка в квартире или частном доме также будет на высоте. Данный утеплитель не подвержен гниению и образованию плесени, различных грибков, в нем не заводятся мелкие грызуны и насекомые. И наконец, утепление потолка минватой просто экономически выгоднее, нежели пенополистирольными плитами, учитывая стоимость обоих материалов.
Однако было бы несправедливо не указать и на недостатки этого утеплителя. Их немного, но они все-таки присутствуют.
В первую очередь, при использовании минеральной ваты необходимо позаботиться об устройстве качественной гидро- и пароизоляции, поскольку этот материал является в некоторой степени гигроскопичным и может впитывать в себя влагу.
Еще один недостаток, который таковым, скорее всего, и не является, это то, что при уплотнении утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Это объясняется тем, что способность материала сохранять тепло обусловлена наличием воздушной прослойки между волокнами. И как только утеплитель сминается, такая прослойка становится гораздо тоньше, а значит и уменьшается его способность к сохранению тепла.
Утепление потолка минватой – подготовительные работы
Прежде чем начать утепление своего жилища, необходимо запастись нужными инструментами, приспособлениями и материалами. По виду утеплителя мы определились, что это будет минеральная вата. Лучше покупать этот материал в плитах. Он более плотный и монтировать изнутри помещения его удобнее.
Кроме самого утеплителя понадобятся деревянные бруски или металлические детали для устройства каркаса. Если вы выбираете технологию крепления финишного потолочного покрытия на металлический каркас, то потребуется приобрести полный комплект, состоящий из направляющих профилей, подвесов, саморезов.
В случае выбора деревянного каркаса необходимо приобрести сухой здоровый пиломатериал в виде брусков с поперечным сечением 5×5 см. Древесина не должна иметь явных следов работы жучков-древоточцев, синеватых пятен, многочисленных сучков. Бруски должны быть прямыми, без свилеватости и изгибов. Степень влажности пиломатериала не должна превышать 22,5 %.
Для крепления минеральной ваты нужно будет запастись специальным клеем. А чтобы максимально защитить утеплитель от намокания, нужно приготовить пароизоляционный материал. И, само собой разумеется, нужны соответствующие инструменты, лестница-стремянка или двое козел и несколько досок в качестве подмостей.
Прежде всего, необходимо сделать разметку основания. Редко когда потолки отличаются идеальной горизонтальностью. Поэтому нужно промерить расстояние от пола до потолка в нескольких местах и наименьшее значение взять за основу. На стенах делаем пометки маркером или карандашом, соответствующие выбранному меньшему значению, и соединяем их единой линией, не забывая проверять горизонтальность. По этому ориентиру на стены набиваем бруски или прикручиваем металлические направляющие. Если стены деревянные, то потребуется обычные саморезы, в случае с более плотными стенами, необходимо будет вкрутить дюбели для бетона.
После этого приступаем к установке промежуточных элементов каркаса. Нам нужно, чтобы они соответствовали по высоте тем направляющим, которые уже находятся на стенах. Для этого в случае металлического каркаса к основанию потолка прикручиваются подвесы, если выбран деревянный каркас, то под каждую рейку подкладывается кусочек древесины с тем, чтобы выровнять ее по горизонтальному уровню. Если утепление потолка минеральной ватой производится материалом, изготовленном в виде плит, то промежуточные элементы каркаса необходимо устанавливать с таким расчетом, чтобы плита плотно входила между ними.
Основные работы по утеплению потолка заключаются в устройстве каркаса и в подшивке в качестве финишного покрытия гипсокартонных листов. На само утепление тратится минимальное количество времени.
Чтобы ваш дом был теплым и все проведенные работы не оказались напрасными, нужно выдержать технологию утепления, которая состоит из таких операций:
- гидроизоляция;
- пароизоляция;
- укладка утеплителя;
- устройство финишного потолка.
Относительно гидроизоляции, нет смысла делать ее изнутри жилого помещения, так как при устройстве каркаса все равно ее целостность будет нарушена. Гидроизоляцию, как правило, устраивают в чердачном пространстве, расстилая гидроизоляционный ковер на перекрытии, т. е. на полу чердака. В промежутки, образованные элементами каркаса, укладываются плиты утеплителя на выбранный клей. После этого необходимо расстелить по утеплителю пароизоляционную пленку и подшить листы гипсокартона или другого отделочного материала для потолка.
Иногда утеплить потолок изнутри не всегда возможно. Причин может несколько – уменьшение высоты жилых комнат (как минимум, на 15–20 см для частного дома и 5–8 см для городской квартиры), что весьма нежелательно, если высота помещения и так невелика, или недавно произведенный ремонт, портить потолок после которого не все согласны. Поэтому утепление снаружи – это единственно верный вариант.
Утеплить перекрытие в чердачном пространстве очень просто, в отличие от подобной процедуры, производящейся на потолке жилой комнаты. Здесь не нужно устраивать каркас и тратить на это деньги. Да и по трудозатратам получается намного быстрее и легче. В первую очередь чердак освобождается от всех ненужных вещей, которых там всегда больше, чем достаточно. Основание перекрытия тщательно очищается от мусора, вплоть до применения веника с совком или пылесоса.
После очистки на основание расстилается гидроизоляция в виде обычного рубероида. Важно стелить полосы материала с нахлестом на величину 10–15 см. Стыки можно скрепить скотчем. По бокам, если есть возможность, гидроизоляционный материал также следует завести на высоту 15–20 см и прикрепить его рейками, скотчем.
И только теперь можно укладывать минеральную вату. Для лучшего эффекта делается два слоя, при этом верхний слой должен перекрывать стыки нижнего, если используются плиты. В случае использования рулонной минваты, верхний слой расстилается поперек нижнего. На чердаке рекомендуется использовать рулонный материал, так как плиты не везде можно уложить, и, в частности, потолочные балки легче укутывать именно рулонной минватой. Утеплитель должен плотно быть уложен между балками по их верхнему обрезу. Если их высота недостаточна, то на них пришиваются дополнительные деревянные бруски сечением не меньше, чем 5×5 см.
Закрывать утеплитель не нужно, если только в чердачном пространстве не предполагается устраивать жилое помещение. Но чердак все равно посещается время от времени хозяевами дома, поэтому, чтобы не приминать утеплитель, для хождения необходимо настелить прочные доски по балкам.
