Сегодня мы подготовили статью на тему: «основные ошибки монтажных работ отопительной системы», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
Об эффективности и надежности отопительной системы дома мы задумываемся лишь в тот момент, когда она дает сбой. Между тем внимание, своевременно уделенное важным нюансам при ее устройстве, поможет избежать лишних расходов.
Система отопления представляет собой замкнутую цепь, все звенья которой – отопительный котел, насосное оборудование, трубопроводы, арматура и радиаторы – работают в тесной взаимосвязи друг с другом. Очень важно, чтобы на этапах проектирования, выбора и монтажа этих элементов не было допущено серьезных промахов. Их перечень, представленный ниже, поможет Вам правильно спланировать систему отопления загородного дома.
КОТЁЛ НЕПОДХОДЯЩЕЙ МОЩНОСТИ
Несомненно, главная роль в отопительной системе отведена котлу, ошибки с выбором которого обходятся особенно дорого. Случается, домовладелец не придает серьезного значения грамотному расчету необходимой мощности котла и берет за основу проекты систем отопления, выполненные по упрощенным схемам. Такие проекты, как правило, подразумевают усредненный запас мощности котла, что было бы неплохо, если бы речь не шла о лишних расходах на отопительное оборудование. А они будут неизбежны, если система в итоге получится более мощной, чем того требуют конкретные условия.
Но установка котла, мощностью, превышающей необходимые параметры, – это еще не самая большая неприятность. Гораздо хуже, если имеющейся мощности системы отопления попросту не будет хватать для обогрева жилых помещений. Чем это может быть вызвано? Опять же упрощенным подходом к определению мощности котла, рассчитанной по распространенной усредненной формуле: 1 кВт на 10 кв.м площади дома. Но, ориентироваться на одну лишь площадь недостаточно. Все расчеты должны проводиться с учетом толщины стен и материала, из которого они выполнены, размеров окон, наличия или отсутствия утепленного пола, высоты потолков и других показателей.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА
Недостаточное внимание к дополнительной защите при установке котла – один из самых типичных промахов домовладельцев. А речь, между тем, идет о безопасном функционировании агрегатов, работающих на взрывоопасном топливе. В большей степени это касается котлов, работающих на газу. Во время работы такого оборудования наиболее опасно самопроизвольное затухание пламени, из-за чего газ начинает поступать в жилые помещения. Это может происходить по ряду причин, например, из-за падения давления газа в сети, отсутствия тяги в дымоходе. Согласно строительным нормам в цокольном или подвальном помещении, где работает газовый котел или водонагреватель, рекомендуется устанавливать сигнализатор загазованности, предупреждающий об утечке, и аварийный электромагнитный клапан для экстренного отключения подачи газа. В случае превышения критической концентрации газа, устройство самостоятельно отключает его и подает сигнал.
К сожалению, полагаясь на качество современного газового оборудования, многие хозяева дополнительные меры безопасности. Действительно, большинство современных моделей котлов снабжены встроенной “умной” автоматикой, снижающей риск возникновения аварийных ситуаций. Однако возможности ее не безграничны. Между тем, копеечный, в сравнении со стоимостью дома, дополнительный внешний датчик способен предотвратить большую беду.
ЛИШНИЕ ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Отопление большого дома требует значительных затрат на энергоресурсы.
Размер этих затрат будет зависеть от площади обогреваемых помещений и качества их теплоизоляции. На этапе закупки и монтажа отопительного оборудования, домовладелец может посчитать это не стоящим внимания моментом и выбрать котел “без наворотов”, упрощенной модификации. И впоследствии будет платить за топливо в разы больше. А ведь экономить на энергоресурсах, причем значительные суммы, вполне реально. Весьма полезными в этом могут оказаться интеллектуальный функции, дополняющие технические характеристики современных котлов.
НАСОС НЕ ПОДХОДИТ
Серьезные проблемы в работе системы отопления могут быть вызваны установкой некачественного насоса или выбором его по ложным критериям. Так, ошибочно мнение о том, что подбор насоса осуществляется лишь по одной характеристике – высоте дома и, как следствие, высоте подъема топливоподающих труб. При этом не учитываются такие важные параметры, как площадь отапливаемого помещения и диаметр труб в системе.
Циркуляционный насос работает круглыми сутками, поэтому к его надежности предъявляются повышенные требования. Незначительная экономия на деталях этого агрегата может сократить срок бесперебойной службы всей системы отопления. К примеру, недолгий срок эксплуатации обеспечен насосом с валом и подшипником, изготовленными из стали и графита соответственно: находясь в состоянии постоянного трения, они быстро выходят из строя, при этом сам агрегат издает повышенный шум. Таким моделям лучше предпочесть современные аналоги с деталями из керамики. Они долговечны и практически бесшумны в эксплуатации.
ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ
Для монтажа отопительной системы необходимо привлекать специалистов, так как непрофессионалы могут допустить ошибку, исправление которой потребует больших затрат.
Пример грубого просчета в монтаже – неправильное направление потока теплоносителя в трубах, что может привести к завоздушиванию циркуляционного насоса, что вызовет сильный шум при его работе и преждевременный износ агрегата.
Расположение вала насоса вертикально также сократит срок службы его деталей. Размещение насоса клеммной коробкой вниз приведет к проникновению в нее конденсата или попаданию воды во время проведения пусконаладочных работ.
Немного забегая вперед, назовем и основные ошибки при монтаже радиаторов. Самая типичная такова: радиатор вешается вровень с полом и подоконником, вследствие чего конвекция становится неэффективной. Еще один просчет: из-за установки радиатора в декоративной стеновой нише может снизиться его тепловая мощность, в результате чего помещение будет недополучать тепло. Чтобы этого не происходило, имеет смысл подобрать радиатор большей мощности. Ошибочным монтажом также считается установка в больших помещениях одного длинного радиатора (больше 16 секций). Такая конструкция не может прогреваться полностью, и в итоге помещение тоже будет недополучать тепло. Два-три маленьких радиатора на большую комнату, в этом случае будут более эффективны.
Нет тематического видео для этой статьи.
К сожалению, самостоятельно не допустить всех этих промахов вам вряд ли удастся. Единственный способ избежать их – внимательно подходить к выбору компании, занимающейся установкой отопительных систем, и строго контролировать все этапы монтажа.
ТРУБЫ НЕ ПОДХОДЯТ
Если котел и автоматика отвечают за создание и регулирование тепла, то его доставка к радиаторам – в компетенции трубопроводов. Промахнуться с этим важным элементом системы можно в том случае, если материал для труб выбирать лишь из чисто экономических соображений, без учета условий, в которых трубопроводу придется функционировать.
Стальные трубы, из которых «разводку по дому» проводили еще с довоенных времен, нередко применяются и сейчас. Решение это довольно надежное и не вызывающее особых проблем при монтаже. Но, как обычно, стоит учитывать нюансы. Стальные трубы делятся на так называемые «черные» и оцинкованные. Первые ощутимо дешевле, но подвержены коррозии. В начале эксплуатации это на качестве отопления не скажется. Однако продукты коррозии (а вода, даже специальным образом подготовленная, достаточно активна в этом отношении) будут накапливаться и рано или поздно начнут оседать на внутренних поверхностях отопительных приборов. Это приведет к тому, что уже через 5-7 лет потребуется замена радиаторов. Оцинкованные трубопроводы, как кажется на первый взгляд, этого недостатка лишены. Но и здесь есть слабое звено – места резьбовых соединений. При их нарезке слой цинка нарушается, и, если к тому же для стыковки трубопровода применялись некачественные фитинги, процесс коррозии пойдет тем же путем, что описан выше, хотя выведет радиаторы из строя несколько позже.
Трубы из полимерных материалов (полипропилен, полиэтилен), широко применяемые теперь и в России, лишены вышеназванных недостатков. Они легче стальных труб в 6 — 7 раз, обладают высокой коррозионной стойкостью и длительным сроком службы (50 — 70 лет), просты в монтаже.
Самые популярные на сегодняшний день металлопластиковые трубы совершенно не боятся коррозии. Кроме того, металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки. Это позволяет снизить себестоимость монтажных работ по сравнению со стальными трубами.
АНТИФРИЗ ВМЕСТО ВОДЫ
Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойким теплоносителем – антифризом. Но для его использования необходимо учесть некоторые технические особенности исполнения системы отопления, что выполняется далеко не всегда. Так, предъявляются определенные требования к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.
Вообще, использовать антифризы рекомендуется лишь в редких случаях (например, имеется повышенный риск замерзания теплоносителя при частых перебоях с электричеством). Дело в том, что большинство отопительных котлов рассчитано на теплофизические свойства (теплопроводность, вязкость и т. п.) воды, от которых свойства антифриза сильно отличаются. Поэтому при замене воды антифризом повышается риск аварийных отключений котла из-за перегрева или даже преждевременного выхода теплогенератора из строя. Некоторые иностранные производители попросту снимают свое отопительное оборудование с гарантии при применении антифриза! Увы, как правило, покупатель узнает об этом ограничении уже после дорогостоящего приобретения — импортного котла или радиатора.
Важно также учесть, что антифризы отличаются по составу. Основу большинства из них составляет этиленгликоль – токсичное соединение, попадание которого на кожу или, тем более, в организм человека крайне нежелательно. Не только прямой контакт с таким антифризом, но и его испарения оказывают вредное влияние на организм. Кстати, концентрация этиленгликоля в составе антифриза – 44% в модификации с температурой замерзания – 30°С и примерно 65% – при температуре замерзания – 65°С. Все это делает очень нежелательным применение антифриза на основе этиленгликоля в двухконтурных котлах, где возможен подмес теплоносителя из контура отопления в контур водоснабжения (то есть высок риск, что из водопроводного крана потечет вода вперемешку с антифризом), а также в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), где возможно испарение теплоносителя в воздух.
При замене воды в трубах на антифриз надо также иметь в виду, что его теплоемкость примерно на 10 – 15% ниже, чем у воды (то есть он хуже накапливает тепло и хуже отдает его). Следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом следует выбирать более мощные радиаторы. Кроме того, вязкость антифриза выше, чем у воды, а значит, его сложнее заставить двигаться по трубам. Поэтому при его использовании потребуются и циркуляционные насосы большей мощности. В итоге и стоить вся отопительная система будет дороже.
НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАН РАДИАТОР
Отопительные приборы завершают собой цепочку преобразования энергии в тепло. Очень неприятно, если промашка будет допущена при выборе именно этого последнего звена в системе отопления. Самый распространенный в России тип отопительной техники – радиаторы водяного отопления. Неправильный выбор этого прибора может привести к серьезным неприятностям – от протечки радиатора до его разрушения. Главная и наиболее распространенная ошибка при покупке радиатора – его выбор по ширине оконного проема, без учета самой важной технической характеристики – тепловой мощности. Мощность прибора должна строго соответствовать площади обогреваемого помещения, в противном случае жильцам придется ощутить на себе все неприятные последствия перегрева или недогрева помещений. Несоблюдение данного правила влечет за собой неэффективную работу радиатора и, как следствие, – нездоровый микроклимат в доме. Для определения тепловой мощности радиатора существуют усредненные формулы, но они ненадежны, поскольку не учитывают массу важных факторов: толщины стен и материала, из которого они выполнены, размера окон и т. п. Поэтому для точного расчета лучше заручиться всеми этими сведениями и обратиться к специалисту компании, продающей радиаторы.
Основные ошибки монтажных работ отопительной системы
Самое важное условие для любых видов монтажных работ – наличие нужного инструмента! Для монтажа отопительной системы с использованием современных материалов разводного и газового ключа будет маловато. Идеально будет добавить к этим двум ключам еще и специальный ключ для разъемных соединений, а так же ключ для пластиковых труб.
Хорошие наборы инструментов сейчас стоят немалых денег, в итоге при монтаже используется инструмент, не предназначенный для данного типа работ. В результате резьбовые соединения либо не дотягиваются, либо перетягиваются и последствиями такой работы будет протечка теплоносителя.
Например, монтажник, вооруженный только кувалдой и обычным газовым ключом установить терморегулятор на радиатор не сможет. Так как подобные инструменты не подходят для данного вида работ, ими запросто можно сорвать резьбу и деформировать детали терморегулятора, что может привести к разрыву соединения и протечке отопления.
Еще одним немаловажным нюансом установки радиаторов является установка его под наклоном, а не горизонтально. В противном случае, в радиаторах скапливается воздух, который нужно будет спускать вручную, с помощью специального клапана. Если этого не сделать мощность прибора отопления значительно снизится. Резьбовые соединения труб всегда нужно загерметизировать.
На сегодняшний день распространенными герметиками, помимо льна, который с давних времен использовался как уплотнитель, являются тефлоновая нить и термостойкий силикон. В случае, если недобросовестные монтажники использовали силикон подешевле (для пластиковых окон), выглядеть все будет достаточно качественно, но герметик не выдержит высокой температуры и как только отопительная система начнет работать, соединения труб «побегут».
Встречается, что автономные системы отопления необходимо заполнить специальными теплоносителями, а не водой, которая замерзает при минусовых температурах. Антифриз требует выполнения определенных технических требований. Желательно не использовать в чугунных радиаторах прокладки из резины.
А иногда антифриз вообще использовать не рекомендуется, так как оборудование рассчитывается на применение воды, обладающей определенными свойствами. Очень часто, желая сэкономить, на запорной арматуре, ее приобретают на обычном рынке, изобилующем подделками под изделия фирм. Но если шаровые краны и клапаны являются подделкой, очень скоро они выйдут из строя. В среднем надежная арматура обойдется около 100 евро.
Современное оборудование требует высокого профессионализма при установке. Рынок пополняется все новыми моделями приборов отопления. Чтобы не отстать от прогресса, необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень, посещая семинары и выставки специализирующиеся на приборах отопления. Там можно будет узнать о новинках, проконсультироваться у специалистов о работе с новыми приборами и разработками.
В большинстве случаев основная масса людей задумывается о надёжности и эффективности функционирования отопительной системы, после того, как в ней произошёл определённый сбой. Крайне важно, чтобы на всех этапах проектирования, подбора и монтажа подобной системы не было допущено никаких существенных промахов. Чтобы исключить серьёзные ошибки отопления, к установке системы отопления в доме необходимо подходить с максимальной ответственностью.
Ошибки отопления, связанные с выбором котла для системы отопления обходятся домовладельцам наиболее дорого. При выборе котла недостаточно ориентироваться только на площадь помещения. Установка котла, уровень мощности которого превышает требуемые параметры, приведёт к дополнительным расходам на отопительное оборудование. Но выбор котла недостаточной мощности приведёт к ещё более худшим последствиям. В этом случае система отопления попросту не сможет полноценно справляться с обогревом жилого помещения.
Часто застройщики не учитывают и КПД котла при его покупке и смотрят только на мощность. А эти вещи абсолютно взаимосвязанные и на КПД тоже нужно обращать внимание.
Если в системе отопления будут использоваться трубы различного диаметра, это неизбежно приведёт к ошибке отопления в виду разности давления на стыке, ведущей, в свою очередь, к увеличению гидравлических потерь. Кроме этого, в процессе выбора полимерных труб отопления всегда следует уточнять, присутствует ли в конструкции армирующий слой. В случае его отсутствия магистраль не будет иметь достаточной жёсткости при воздействии горячей воды.
Выбор подходящей схемы отопления – это очень важный момент при монтаже системы отопления. Существует огромное количество таких схем, но универсального варианта нет. Под каждый проект схема отопления должна подбираться индивидуально с учётом всех имеющихся особенностей и нюансов. В наши дни нарисовать подобную схему могут профессиональные проектировщики либо сантехники. Огромное количество схем отопления присутствует и в интернете, но в большинстве случаев они предоставляют лишь общие рекомендации и нередко содержат существенные ошибки. Чтобы впоследствии не приходилось полностью переделывать ошибки отопления, затрачивая в итоге значительно больше средств, нежели это было предусмотрено изначально. Более целесообразно либо обратиться за помощью к опытным проектировщикам, либо составить схему системы отопления самостоятельно.
Еще одна частая ошибка отопления. Мощность приобретаемого радиатора должна строго соответствовать объёму площади обогреваемого помещения. Опытные специалисты рекомендуют делать расчёт необходимого количества секций на каждую комнату, а не на всю квартиру в совокупности. В противном случае может возникнуть потребность в добавлении дополнительных секций либо в установке ещё одного радиатора.
Новичкам в этом деле рекомендуется воспользоваться специальными программами для подбора циркуляционного насоса и для выполнения гидравлического расчёта. Такие программы помогут подсчитать все сопротивления, создаваемые всеми приборами и трубами, наглядно показывая, насколько упадёт давление, создаваемое тем или иным насосом за счёт этого сопротивления. Если выбранный насос превышает это сопротивление, циркуляция в системе будет производиться правильным образом. Если же создаваемое насосом давление будет меньше сопротивления, система отопления работать не будет. То есть Вы допустите грубую ошибку отопления. Также при приобретении подобного насоса необходимо в обязательном порядке учитывать внешние факторы, связанные с его размером, особенностями технического обслуживания и уровнем шума, производимого в процессе работы.
Расширительный бак – это специальная ёмкость, посредством которой можно компенсировать температурное расширение циркулирующей в системе отопления жидкости. Это очень важное оборудование, к подбору которого необходимо отнестись максимально серьёзно. Данное устройство должно подбираться в строгом соответствии с параметрами системы отопления. В противном случае полноценная эксплуатация системы будет невозможна. При выборе расширительного бака необходимо ориентироваться на тип системы отопления – она может быть открытой либо закрытой. Помимо этого следует учитывать, что объём расширительного бака должен составлять около 15% теплоносителя в системе. Лучше выбирать модель немного больше по объёму относительно расчётного значения, так как большой бак не сможет принципиально повлиять на функциональность системы отопления в отличие от бака меньшего объёма. И тогда не будет ошибки в отопления.
Широкое распространение в последнее время получили термоголовки для радиаторов отопления, используемые в случае необходимости автоматического регулирования температуры внутри помещения. Но применять их можно далеко не во всех случаях. В особенности, если для обогрева помещения используется твердотопливный котёл. Когда такой котёл нагревает помещение до необходимого уровня и все термоклапаны на всех имеющихся в помещении радиаторах при этом закрываются, он начинает закипать, потому что теплоноситель некуда будет перегонять. А это не просто ошибка отопления, это уже повод для ЧП. Чтобы этого не происходило, необходимо хотя бы минимально возможное количество радиаторов оставлять без возможности автоматического перекрытия
Самая распространённая ошибка — неправильный выбор мощности котла. Чаще всего происходит именно завышение этой мощности. В Беларуси люди привыкли всё брать с запасом, но аналогии с автомобилями, где приветствуется увеличение числа лошадиных сил. Кто-то ориентируется на подбор оборудования с приоритетом работы системы на ГВС. Но при завышенной мощности система отопления не в состоянии принять переизбыток тепла. Котёл начинает тактовать. Он быстро нагревая теплоноситель, отключается, а после падения температуры на установленное значение перепада температур, снова включается — процесс становится цикличным на минимальных отклонениях от перепада температуры.
В помещениях с малым объемом системы (полипропиленовые трубы малого диаметра, алюминиевые секции с небольшим объёмом теплоносителя, ограниченное число самих секций) даже на самой низкой скорости насоса теплоноситель очень бистро возвращается в котёл. Многие газовые теплогенераторы, особенно настенные, имеют возможность модулирования мощности — автоматического ее изменения от некоего минимального значения до максимума. Этот минимум находится в среднем в пределах 25—35% от максимального значения (у разных моделей по-разному).
Постоянное включение/отключение прибора сказывается в первую очередь на его ресурсе, а кроме того, приводит к перерасходу энергоносителей. В результате из заявленного, например, десятилетнего срока эксплуатации он в лучшем случае проработает семь лет.
Завышение мощности часто возникает в поквартирном отоплении, когда в помещение площадью 50—70 м2 ставят котел на 24 кВт. рассчитанный на большую систему отопления. Заказчика устраивает получение 12 литров горячем воды с такого котла, а зачастую еще и низкая цена, и другие факторы им в расчет не берутся. В частном доме тоже «на всякий случай» берут с запасом, например на 250 квадратных метров вместо 24-киловаттного котла ставят модели на 28—32 кВт.
В целом всё индивидуально, но превышение мощности не всегда оправданно. Перед покупкой котла необходимо провести тепловой расчёт всего здания и для каждой комнаты, имеющей наружную стену, теплопотери через стены, окна, потолки, пол и на инфильтрацию. Полученные величины для каждой комнаты делят на её площадь и получают удельные тепло-потери (Вт/м2). Эти значения для комнат верхнего этажа максимальные, затем идут значения для первого этажа, минимальные — у помещений промежуточных этажей. И только из общих цифр но тепло-потерям уже выбирают мощность котла и радиаторов.
Затем определяется температурный режим работы системы отопления (высоко- или низкотемпературный), проводится гидравлический расчёт, включающий выбор диаметра труб и характеристик циркуляционного насоса, оценивается объём системы отопления на предмет необходимости дополнительного расширительного бака. Это краткое руководство, которому нужно следовать, прежде чем купить котёл.
Примеры установки радиаторных систем отопления: схемы иллюстрируют, как уменьшается теплоотдача в зависимости от места и способа установки.
На отдачу тепла от радиаторов влияет также место их установки в комнате. Размещают их, прежде всего, под световыми проемами. Но какие бы сверхсовременные стеклопакеты ни стояли в оконных рамах, окно — это всегда место наибольших тепло-потерь.
Размещённый под окном радиатор нагревает воздух вокруг себя. Поднимаясь вверх, горячий воздух создаёт перед окном тепловую завесу, препятствующую распространению холода от окна. Кроме того, холодный воздух от окна тут же перемешивается с тёплым воздухом, идущим от радиатора, и усиливает конвекцию во всем помещении, способствуя более быстрому прогреванию всего воздуха в нем.
Вторая распространённая ошибка возникает при подборе горячего водоснабжения (ГВС). В обычной квартире есть как минимум две точки водо-разбора — кран в кухне (потребляет 3-6 литров) и душевая кабина (потребляет от 9 до 11 литров). Для этих целей вполне хватает двух-контурного котла 24 кВт. особенно если жильцы имеют договорённость не мыть посуду, когда кто-то .занимает ванную комнату. У двухконтурного котла есть неоспоримые преимущества — низкая стоимость, компактные размеры, мгновенное получение горячей воды. Но схема не всегда работает.
Если речь идёт о частном доме, то здесь проектировщики часто каждую точку водоразбора умножают на 10 и получают максимальный расход воды в доме (при пяти точках расход составит 50 литров). А вот если клиент сэкономил и настоял на покупке 24-киловаттного котла с производительностью по воде до 12 литров в минуту, то уже при двух точках водоразбора этого прибора ему не хватит.
Зачастую люди думают, что котёл на выходе даёт кипяток, и если 12 литров кипятка разбавить, то можно получить 25—30 литров воды комфортной температуры. Но это не так. Двухконтурный котёл мощностью 24 кВт выдаёт воду с разницей температур в 35°С (10 градусов на входе, 45 — на выходе). А если на выходе хочется получить 65°С, котёл даст всего 6 литров из заявленных 12 (при том что расчёт на один кран составляет 10 литров). Поэтому покупать двухконтурный котёл и пытаться с его помощью и дом греть, и наполнять джакузи объемом 300 литров, и в баню воду «тянуть» бессмысленно. Возникает парадокс казалось бы, на джакузи деньги были, а на покупку бойлера для нагрева воды их пожалели. В результате котел круглые сутки готовит горячую воду в ущерб отоплению (функция ГВС у него в приоритете), ресурс его работы снижается, горячей воды не хватает, дома холодно, а недовольный потребитель во всем винит производителя «маломощного» прибора.
Проблему нехватки горячей воды при наличии нескольких точек водоразбора решает установка бойлера, объём которого выбирают исходя из запросов потребителя. И здесь могут быть рассмотрены различные вариации подбора прибора — по объёму, со змеевиком и качестве нагревательного элемента или водонагреватель, использующий принцип послойного нагрева воды скоростным теплообменником. Во втором случае бойлер интересен тем, что он способен готовить горячую воду в проточном режиме, как двухконтурный котёл.
Приведём некоторые цифры. При использовании бойлера объемом 120 литров смешение этого количества воды, нагретой до 65°С, с холодной водой 15°С (температура на входе — 15, на выходе — 40) позволит получить в 2,1 раза большее воды комфортной температуры 40°С, а именно 252 литра. Есть водонагреватели размером с котёл и объёмом 65 литра — вместе они удачно вписываются в интерьер. Температуру нагрева воды в бойлере можно регулировать в диапазоне от 35 до 65 градусов (но следует помнить про зону образования накипи).
И ещё один типичный пример упрямства. Бывают случаи, когда клиенты жалуются, что они пять минут сливают воду и ждут, пока пойдёт горячая. Но ведь они сами захотели отнести котёл от раковины на несколько десятков метров, и теперь должны понимать, что, прежде чем из крана польётся горячая вода, из труб сначала должна слиться холодная.
Есть типовые тепловые схемы (двухтрубные и однотрубные, закрытые и открытые, с естественной и принудительной циркуляцией), но в каждом случае следует отталкиваться от расчета. Чаще всего монтажники пользуются схемой, которую им проще всего собрать. Но в разных домах есть свои особенности — тут более холодная комната, там более удалённая. И если клиент не высказывает особых пожеланий, то вместо того, чтобы рассмотреть разные варианты с заказчиком, они монтируют самую простую схему, а потом по мере возникновения проблем, начинают их решать.
А если заказчик, наслушавшись соседа, у которого “всё работает”, ещё захочет и сэкономить, заложником в этой ситуации опять станет котёл. Потом оказывается, что работой котла хотелось бы управлять из дома, а не бегать каждый раз в котельную, что в дальней комнате батареи не греют, пол нужен тёплый, а на газе можно было бы сэкономить, если повесить уличные и комнатные датчики. Все желания нужно озвучивать монтажнику заранее, чтобы он смог применить схему, индивидуальную для каждого конкретного случая.
Если дом небольшой, одноэтажный, общей площадью около 100 м2 и, кроме радиаторов, в системе нет других приборов (например, тёплых полов), то можно сделать выбор в пользу однотрубной системы отопления. Она проста в монтаже, имеет меньшую общую длину трубопроводов и, как следствие, более низкую стоимость сметы, в ней равномерно распределяется перепад давления на точках отбора энергии. Если в доме несколько этажей с множеством комнат и используются разные приборы отопления, то однотрубная схема не подходит. В ней псе радиаторы подключены последовательно, то есть обратка предыдущего радиатора соединена с подачей следующего. В этой связи приборы, стоящие в цепочке первыми к котлу, всегда будут иметь температуру выше, чем последующие, а значит, самая дальняя комната будет холодной. Другой «минус» — схему практически невозможно «надставить» в будущем. Также при сборке следует соблюдать особые требования к диаметрам основного трубопровода.
Самая распространённая па сегодняшний день — двухтрубная система, когда одна труба подает теплоноситель приборам отопления, а вторая собирает отработанную воду от них и доставляет её в котёл. Она наиболее часто применяется в частных домах малой и средней площади. Среди её преимуществ — использование небольшого количества трубопроводов достаточно малых диаметров. Схема позволяет получить хорошо сбалансированную и эффективную систему отопления. Расход теплоносителя здесь зависит от того, сколько отопительных приборов в данный момент включено и на какую мощность. Если все радиаторы перекрыть, то циркуляции не будет, и котёл сбросит мощность. В однотрубной схеме, где радиаторы включены последовательно, нагретая вода должна циркулировать постоянно, даже тогда, когда система работает вхолостую.
Двухтрубная система гораздо более вариабельна. Её можно сделать как с верхней, так и с нижней подачей теплоносителя. А различные схемы разводки позволяют максимально учесть особенности планировки здания. Но надо помнить, что при данном построении системы через ближайшие радиаторы проходит больший расход, что грозит возникновением шумовых эффектов и пироударов. Это «минус» данной системы отопления.
В схеме параллельного включения каждый радиатор независимо от других подключается к коллектору своим собственным трубопроводом. Преимущество такой схемы — легкая балансировка, а также то, что любые действия по балансировке одного радиатора практически не оказывают влияния на всю остальную систему. Недостаток — большой расход труб и фитингов, что. естественно, сказывается на стоимости.
Схема с использованием трехходовых вентилей. Её применяют в системах отопления для изменения тепловой мощности так называемых потребителей теплоты. Ниже на странице представлена схема подключения вентиля (рис 1) и эквивалентная схема работы смесителя в виде двух проходных вентилей (рис. 2). Следует учитывать, что изменение поперечного сечения регулируемого входа А происходит в полной зависимости от изменения поперечного сечения регулируемого входа В. то есть закрытие сечения А приводит к адекватному открытию сечения В. На примере этой схемы можно увидеть, что температура В на выходе котла (tkv) поддерживается постоянной, а желаемая температура в подающей линии достигается за счёт того, что. изменяя положение штока вентиля, изменяют отношения расхода VA, имеющего температуру котла, к расходу VB с пониженной температурой теплоносителя из обратной линии.
Трехходовой вентиль работает в широком диапазоне регулирования, «минусом» здесь считается сложная начальная регулировка.
В индивидуальном секторе монтажник зачастую попадает в ситуацию, когда клиент требует вывести дымоход через стену на определённую сторону дома. Воспротивиться этому желанию порой невозможно.
В Беларуси примерно 85% людей при установке котла с закрытой камерой сгорания ocтанавливают свой выбор на горизонтальном проходе дымохода через стену. У этого способа есть три очевидных «плюса» — минимальное место для монтажа, быстрая установка и низкая стоимость (самый дешёвый комплект на рынке стоит в пределах 100-150 $америкосов). Но есть ряд и негативных факторов, которые сперва не очевидны, по проявляют себя в ходе эксплуатации котла.
Дымоход логично делать через стену, если он совпадает с розой ветров, а иначе продукты сгорания будут залетать к вам же в дом или в дом соседя через открытое окно либо «оседать» на стенах, что зимой, например, будет приводить к выпадению конденсата на облицовке дома с последующим его обмерзанием. И это важно объяснить клиенту. В Европе при строительстве посёлка дома разворачивают с учётом розы ветров.
У нас в стране логика проектировщиков зачастую направлена на желание разместить как можно больше строений на осваиваемой площади, в результате дома стоят впритык, дымоходы соседей «смотрят» друг на друга, и оба они дышат продуктами сгорания. Правда, сейчас требуется получить у соседа документальное согласие, чтобы дымоход был направлен в сторону его участка.
Важно учитывать не только розу ветров, но и расположение дымохода относительно крыши, и ряд других факторов, влияющих на работу котла. Бывают случаи, когда человек строит закрытый с трех сторон навес (например, для дров), используя общую с домом стену, куда выведен дымоход. Продукты сгорания скапливаются под этим навесом, и затем вместе с приточным воздухом котел ил начинает забирать в дом. Это приводит к сбоям в работе оборудования. Пользователь при этом грешит на прибор, хотя сам виноват в сложившейся ситуации.
Монтажник должен знать обо всех нюансах расположения дымохода и донести эту информацию до потребителя. А уже заказчик сам для себя решит — жить ему с горизонтальным дымоходом или нет.
