Как избавиться от звуков за стеной — шумоизоляция своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «как избавиться от звуков за стеной — шумоизоляция своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Многим интересно, какие есть возможности шумоизоляции квартиры и какие для этого нужны материалы.

Основная цель изоляции квартир или домов от посторонних звуков:

• Чтобы звуки из соседних квартир не были слышны.
• Звуки изолируемой квартиры остаются внутри нее, соседи ничего не слышат.

Шумы могут проникать в помещение следующим образом:

• Через окна и двери.
• Отверстия розеток и различного монтажа.
• Отверстия в стенах, на потолке и на полу.

Для того чтобы изолировать помещение от звуков, применяют несколько способов:

• С помощью изоляционных панелей возможна трансформация звука в другую форму энергии, например, в тепло.
• Создание барьеров для остановки звуковых волн.
• Определенная структура стен может способствовать преломлению звука и снижению его энергии.
• Ограничение шума в границах того пространства, в котором он возникает и распространяется.

• Гипсокартонные плиты исключают крепление на стены каркаса, это мешает сделать полную изоляцию звука. Расстояния, которые возникают между плитами, материалом и стенами, заполняют минеральной ватой, монтажной пеной, гипсоволокном. При использовании гипсокартона, площадь помещения уменьшается на 8 см.
• Эковата и панельная система — для крепления этих панелей на поверхности стен и потолков, необходимо сделать специальные отверстия. Использование этого материала не только спасает от шума, но и поможет сохранять тепло.
• Потолочный звукоизоляционный материал препятствуют прохождению звуков через потолочную поверхность.
• Подвесной потолок также может ограничить прохождение звуков через потолок.
• Рулонные стройматериалы — пленка, поглощающая звуки. Она крепится на стену бустилатом.

Современные виды звуко- и шумоизоляционные материалы

• Вибростек-V300 — многослойная изоляция, которая применяется в качестве основы для создания плавающей стяжки или подложки для окончательного покрытия пола.
• Изовер — минеральные, легкие плиты из стекловолокна. Используют для лагового пола. Изолируют шум до 38 децибел.
• Изоплат — плита, которая укладывается под пол. Состоит из хвойных пород деревьев. Обеспечивает «плавающее напольное покрытие» из ламината. Изолирует звуки до 21 децибел.
• Тексаунд — мембрана для поглощения звука, в составе которой находится арагонит. Она может изолировать звуки до 28 децибел.
• Шуманет — изолирует ударные шумы до 23 децибел.
• Шумостоп — выпускается в виде плит, которые позволяют изолировать ударный шум до 39 децибел.

Звукоизоляцию помещения вполне можно сделать самостоятельно. Для этого, кроме правильного выбора способа изоляции и материалов, нужно знать технику работу и определиться, какие части квартиры нужно изолировать. Иногда нужно изолировать все помещение, иногда — только отдельные части.

Для работы потребуется:

• Декоративные гвозди.
• Дрель.
• Сверла.
• Клей.
• Молоток.
• Нож и ножницы.
• Ножовка по дереву.
• Отвертка.
• Степлер и скобы к нему.
• Саморезы.
• Шуруповерт.

1. Шпаклевка трещин и отверстий в стенах.
2. Отключение электричества для изоляции розеток минеральной ватой или стекловолокном (только не материалами, которые легко воспламеняются).
3. Изолированные розетки сверху заделываются гипсом.
4. Герметизация отопительных батарей в тех местах, где они касаются стен, с помощью герметика. Нужно тщательно заделать швы между трубами и стеной.
5. Сооружение каркаса для гипсокартона. Профиль крепится на расстоянии 2 см от стены. Под него подкладывают резиновую или пробковую прокладку для устранения вибрации,
6. На каркас укладывается стекловата или минеральная вата.
7. Плиты из гипсокартона крепятся к профилю с помощью саморезов.
8. Стыки гипсокартона проклеиваются сеткой, шпаклюются стыки.
9. Если вместо гипсокартона используют панели, то они крепятся с мощью жидких гвоздей или методов «шип-паз».
10. Стены покрываются обоями или краской.

При использовании рулонных материалов для шумоизоляции, они наклеиваются, как обычные обои. Это самый простой способ, но эффективность такого покрытия достаточно низкая.

1. Устанавливается вспомогательная потолочная систем — натяжная, подвесная, подшивная.
2. Для установки натяжных потолков используются кронштейны, на которые натягивают ткать или пленку.
3. Металлический каркас, обшиваемый гипсокартоном, используют при установке подшивного потолка.
4. Для подвесных потолков также используют каркас из металла, но в него вкладывают плиты для шумоизоляции или минеральную вату (она должна быть тщательно изолирована т.к. вредна для здоровья).
5. Если потолок обшивают гипсокартоном, то под него подкладывают звукоизоляционный материал, а внешнюю сторону покрывают краской или обоями. При этом высота помещения уменьшается на 15-17 см.

1. Заделывание всех щелей и трещин в полу.
2. Укладка «плавающего» пола, который предотвратит соприкосновение покрытие пола от стен и ликвидирует «шумовые мосты» в помещении.
3. «Плавающий пол» состоит из изоляционного материала, которым закрывают перекрывающую плиту.
4. Сверху изоляционный материал заливают бетонной стяжкой, толщиной 3-5 сантиметров.
5. Сверху на бетонную стяжку кладут подложку, а на нее — финальное покрытие пола.
6. Если укладывать на пол готовый звукоизоляционный материал, то он будет тоньше многослойного пола. Качество при этом будет не хуже.

• На готовый пол.
• С помощью изоляции перекрытий.
• В обоих случаях можно использовать технологию «плавающего пола».
• «Плавающий пол» выстилают материалом для звукоизоляции внахлест на стены.
• Сверху укладывают лаги, к которым прибивают половые доски.

• На балки прибивают брусья — для дальнейшего крепления на них напольного покрытия.
• На брусья настилают рулонную звукоизоляцию, которая должна немного выходить за стены, но не выше уровня плинтуса.
• К брусьям прибивают доски и плинтуса.

• В прорезь на двери вставляют силиконовый уплотнитель.
• Уплотнитель из резины с клейким основанием приклеивают по периметру двери.
• Дверь обивают звукоизоляционным материалом — синтепоном, Изолоном или ватином.

Инструкция по звукоизоляции дверей своими руками.
Звукоизоляция всей квартиры является поэтапным процессом. Придерживаясь правил, указанных выше, можно самостоятельно подобрать материалы и инструменты, провести подготовительные работы.

Это позволит без особых проблем установить звукоизоляционные панели или плитки на выбранную поверхность.

Необходимо уделить внимание выбору материалов, которые должны глушить звуки. Если квартира находится в шумном районе, то стоит приобретать плиты или рулоны с большим уровнем глушения шума. Для спокойных, спальных районов, рекомендуется приобретать материал с немного меньшим уровнем пропуска шума.

Как избавиться от звуков за стеной — шумоизоляция своими руками

Часто образ жизни соседей по этажу не совпадает. Одни хотят спокойно отдохнуть тихим вечером, а у других очередные веселые гости. Одним вставать ранним утром, а у других всю ночь плачет больной ребенок. Схожих ситуаций много и выход один – делать звукоизоляцию стен.

Чтобы правильно и качественно сделать звукоизоляцию стен своими руками, надо понимать саму природу звука. Достаем из глубин памяти школьные уроки физики и вспоминаем, что звук – это механические колебания частиц, которые волнообразно распространяются в пространстве. При этом звуковая волна успешно распространяется в твердой, жидкой и газообразной среде.

Мы подошли к важному моменту: с точки зрения акустики, все материалы характеризуются двумя свойствами: звукоизоляцией и звукопоглощением.

Звукоизоляция – свойство материала, отображающее снижение уровня звука, проходящего сквозь него. Это важно, если источник звука находится за стеной (в соседнем помещении или на улице).

Звукопоглощение – свойство материала, отображающее снижение уровня звука, если источник находится в этом помещении. В этом случае звуковая волна не отражается от стены (важно для создания хорошей акустики в помещении).

Звук, входя в стену с одной стороны, выходит с другой стороны с некоторым затуханием. Но стена передает звук еще на смежные стены, пол и потолок. Поэтому идеальный вариант – сделать звукоизоляцию стены в квартире соседей. Тогда распространение звука сквозь стену и на другие конструкции будет минимальным. Но этот вариант из области фантастики, поэтому звукоизоляцию приходится делать в своей квартире.

При устройстве звукоизоляции стен своими руками традиционно используется каркасная конструкция, состоящая из пористого волокнистого материала и гипсокартона. Это довольно трудоёмкий способ звукоизоляции, немного уменьшающий площадь помещения. Но один из самых эффективных.

Альтернативой станут такие материалы:

• звукоизолирующие системы ЗИПС;
• звукоизоляционные плиты ISOPLAAT;
• звукоизоляционные панели ISOTEX;
• панели ЭкоЗвукоИзол;
• стеновые панели KRAFT.

Отличаются они толщиной, способом монтажа и физическими свойствами.

В качестве примера звукоизоляции стен рассмотрим вариант с использованием минераловатных плит с зашивкой гипсокартонными листами по деревянному или металлическому каркасу.

1. Устраняем пути передачи звука. Это межквартирные стены, розетки, трубы. Помимо того, что звук передаёт сама конструкция стены, очень хорошо его распространению способствуют трещины и некачественные стыки конструкций.

Примечание: перед началом работ следует обязательно сделать расшивку стыка стены и потолка. Часто щель в этом месте между квартирами прикрывает только тонкий слой штукатурки. Все трещины следует обнаружить и заделать.

1. Толщина стены в местах установки розеток и выключателей тоньше, а в панельных домах может и вовсе отсутствовать. Кто ремонтировал розетку в панельном доме, мог обнаружить тыльную сторону розетки соседа. Кстати, вот вам вариант хищения электроэнергии недобросовестными соседями. Но сейчас не об этом… Звукоизоляцию розеток выполняем следующим способом: отключаем подачу электроэнергии на розетку и демонтируем её. Отверстие заполняем звукоизолирующим материалом.
2. Водопроводные коммуникации и система отопления. Металл и вода отлично передают звук. И отлично передают его на стену. На этом этапе надо изолировать точки прохода труб сквозь стены. Для этого расширяем отверстие в стене и забиваем его минераловатным наполнителем или монтажной пеной. Пусть мы не пройдем стену насквозь до соседей, но площадь контакта труб и стены сведем к минимуму.

Мы выполнили предварительный этап звукоизоляции стен. Приступаем к основному этапу – звукоизоляции самой поверхности стены.

В качестве каркаса можно применить деревянные рейки или металлические профили.

Дерево меньше проводит звук по сравнению с металлом. Но может деформироваться и разрушаться в силу разных причин: низкое качество древесины, влага, повреждение насекомыми.

Металлические профили изготовлены из оцинкованного железа. Детали конструкции из анодированного железа или качественного алюминия. Профили легкодоступны, простые в монтаже и имеют ряд соединительных и крепёжных элементов. Но металл очень хорошо проводит звук. Если мы выбираем профиль, то его тыльную сторону, прилегающую к стене, следует предварительно оклеить звукоизоляционной лентой.

Важно: стойки надо монтировать строго вертикально, а стык листов должен находиться посредине стойки каркаса. Иначе край листа «съедет» со стойки и закрепить его будет невозможно. Обеспечить точность монтажа помогает лазерный уровень.

Особенности монтажа каркаса можно посмотреть здесь:

Звукоизолирующий слой – минераловатные плиты из базальтового волокна. Помимо отличных звукоизолирующих свойств, это природный, экологически чистый материал. И самое важное – не горюч!

Подробно о свойствах материала смотреть здесь:

Материал должен плотно заполнить пространство между элементами каркаса. Поэтому материал надо устанавливать в распор. Для этого ширину звукоизолирующего слоя следует принимать на 10 мм шире расстояния между стойками каркаса. Учитывая высокую упругость минваты и ее малый вес, материал надежно фиксируется в каркасе как в процессе монтажа так и во время эксплуатации. Положительную роль здесь играет упругость материала и сила трения.

Гипсокартонный лист имеет ширину 120 см. Исходя из этого, стойки каркаса монтируем с шагом 60 см. У многих производителей гипсокартонные листы имеют посредине линию меток, что значительно упрощает процесс монтажа. Гипсокартонный лист не несущий, а ограждающий элемент конструкции. Поэтому, если предполагается крепить на стену тяжёлые предметы, надо добавить дополнительные несущие элементы в каркас и потом крепить предметы к ним. Вкручивать саморезы нужно при помощи шуруповёрта.

Примечание: шуруповерт оснащен регулятором усилия и не будет срывать саморезы з резьбы при закручивании. Использовать дрель не желательно, поскольку инерция патрона довольно большая и регулировать усилие при закручивании саморезов сложно.

Отдельно надо решить вопрос с электропроводкой. Розетки и выключатели надо выноести на поверхность гипсокартона и установить в специальные пластиковые подрозетники. Длина старого провода может быть недостаточной, поэтому необходимо проложить новую электропроводку от разделительных коробок. Прокладывать проводку можно в звукоизолирующем слое стены, но в электромонтажной гофрированной трубе во избежание случайного механического повреждения изоляции провода.

Важно: не удлиняйте провода, скручивая их концы. Это категорически не рекомендуется. Скрутки – очаги нагрева и возгорания из-за их высокого сопротивления.

Звукоизоляция стен закончена. Осталось выполнить отделочные работы, но это тема другой статьи. Теперь с чувством выполненного мужского долга можно спокойно наслаждаться тишиной.

PS. Звукоизоляцию планируем делать не сами: придется нанимать бригаду строителей или обращаться в специализированные фирмы. Может кто-то кого-нибудь посоветует исходя из собственного опыта?

ХЗ. Вот и весь ответ. Иногда банально достаточно дырки запенить, а иногда . Для начала убедитесь, что стенок у вас две. Между стенками д.б. пусто. Обращаться лучше в специализированую фирму, хоть какая-то гарантия, но не ведитесь на болтовню манагеров, говорить надо с мастером.

AndyMirror Что значит стенок две? Я считал, что стенка одна толщиной 200мм. Я не специалист, объясните как конструктивно должна быть выполнена межквартирная стена в монолитно-кирпичном доме? И как убедиться что стенок две?

У вас одна стена, потом пусто и стена соседей. По краям обычно щели, подрозетники сквозные. Качественная заделка позволяет снизить шум.

Аналогичная проблема была у меня. Только в процессе ремонта это было предусмотрено. Направляшки под ГКЛ, затем напенил пенополиуретаном (примерно 5 см толщиной, ложится на любую поверхность т.к. обладает высоекой степенью адгезии, не вреден – пименяется в т.ч. как изодятор в промхолодильниках), закрыл ГКЛ-ом, дальше – чего душа пожелает. ППУ – оч. хороший утеплитель и звукоизолятор. Телевизор у соседей на этой стене ( спим головой к ней) ничуть не мешает, даже не слышно. Соседи тоже не буйные.

Что-то делать со своей стороны стены я уже не могу. Сделан чистовой ремонт. Вопрос про эффективность звукоизолирующей конструкции на стене со стороны соседей (они согласны это сделать) и какая она должна быть эта конструкция?

В вашем случае (ясно слышны разговоры, кашель, чихания людей за стеной, звук от телевизора) дополнительная стена будет очень эффективна.
Принцип создания звукоизолирующих конструкций: полностью независимая вторая стена без каких-либо связей с основной стеной , с зазором, заполненным достаточно толстым звукопоглощающим материалом. В качестве звукопоглотителя эффективно работают только волокнистые, продуваемые материалы, такие как минвата, стекловата, войлок.

Конструкция: зазор до основной стены 10-15 мм, затем ставить каркас из направляющего профиля ПН 50 мм и стоечного ПС 50 мм, на упругих полосках-прокладках из пенополиэтилена. Стойки с шагом 400 мм (почаще) для большей жесткости. Профиль использовать только KNAUF оригинальный, жесткий. Стойки ПС к основной стене НЕ крепить. Они должны крепиться только к полу и потолку. Затем межстоечное пространство заполнить минватой 50 мм. Минвату использовать Роквулл Acoustic Batts или аналогичную. Использовать только минвату (продуваемый волокнистый шумопоглощающий материал), никаких упругих пенопластов и полиуретанов! Затем обшить стену ГКЛ или ГКЛВ 12 мм в 2 слоя. Далее грунтовка, шпатлевка, грунтовка и обои.

Все необходимые Вам материалы (оригинальный профиль Кнауф, лента прокладочная, минвата акустическая, ГКЛВ, шурупы и шпатлевка) продаются в Леруа. Правда. только сейчас увидел, что вам далеко везти. Важнее всего оригинальный профиль, чтобы дополнительная стена была достаточно жесткой без креплений к основной стене. Ищите у себя. вот увидел первую ссылку – slava-m.ru, там обещают оригинал.

Лучший вариант – пеноблок 5 см толщиной. Зазор между стеной и блоком либо оставить пустым, либо забить ротбандом,
либо ППЭ Изолоп, рулонный. Производство Химки. Толщина бывает 10 и 15 мм. Пеноблок местами привязывать к стене.
В будущем под шкафчики использовать анкер болт, 120 мм. Или 100. Вот именно про анкер болт надо разъяснить соседям.
Чтоб к стене, а не к пеноблоку был крепеж. Пеноблок строго Липецкий (!) ,отличная геометрия, делаем
стазу в допуск, штукатурить не надо. Сразу шпаклевать Пуфасом с сеточкой

Труд без искусства – Варварство!

Пеноблок плохой вариант, уже проверяли

Звукоизоляцией будет служить не столько пеноблок.сколько пустота между ним и стеной.Конечно в ЖБИ строениях необходимо комплексное решение проблемы.Или радикальное,с переездом в частный дом.Но если ограничится необходимой достаточностью и отсутствия возможности проведения глобальных работ,то можно ограничиться любым пустотелым материалом (например пенопласт) и обшить его ГКЛом.В былые времена повсеместно лифтовые шахты звукоизолировали от жилых квартир листами ДВП. толщиной в 16 мм.

Slavasstu написал :
Нужен совет.

Труженик написал :
Лучший вариант – пеноблок 5 см толщиной. Зазор между стеной и блоком либо оставить пустым, либо забить ротбандом,

Барута написал :
напенил пенополиуретаном (примерно 5 см толщиной, ложится на любую поверхность т.к. обладает высоекой степенью адгезии, не вреден – пименяется в т.ч. как изодятор в промхолодильниках), закрыл ГКЛ-ом, дальше – чего душа пожелает. ППУ – оч. хороший утеплитель и звукоизолятор.

evgenygrig написал :
Принцип создания звукоизолирующих конструкций: полностью независимая вторая стена без каких-либо связей с основной стеной , с зазором, заполненным достаточно толстым звукопоглощающим материалом.

Поддерживаю. Плюс стена должна быть помассивнее (не обязательно потолще, а именно помассивнее).

вэл написал :
Звукоизоляцией будет служить не столько пеноблок.сколько пустота между ним и стеной.

Он ротбандом забить предлагает. И к стене привязывать “местами”, чего делать нельзя. А так, если по прочности устраивает – вполне нормально. Только вместо чисто воздуха – минватные звукопоглотители.

вэл написал :
любым пустотелым материалом (например пенопласт)

Городская ЛЕГЕНДА. Упругий пустотелый материал ХУЖЕ ВОЗДУХА как звукоизолятор.

Slavasstu написал :
Общая стена длиной – 6,5 метров, высотой – 2,7 метра. Слева и справа по 1,5 м стена представляет железобетонную плиту, посередине кладка из пенобетонных блоков, толщина стены 200мм + штукатурка.
Подскажите, пожалуйста, какой вариант изолирующей конструкции выбрать для эффективного решения данной проблемы?
И насколько эффективна будет звукоизоляция стены со стороны соседей для нас?

Если толщина стены 20см, то скорее всего стена одна, а не две. Можно постучать по стене, если сильно вибрирует, то стены две. Также можно просверлить со стороны соседей дырку и посмотреть провалится ли сверло в полость. Если есть полость, то полость между стенами засыпать песком.
Дальше достаточно два слоя гипсокартона на направляющих и акустическую минвату, как написал evgenygrig.
Со стороны соседей для вас будет самая эффективная звукоизоляция.

evgenygrig написал :
В вашем случае (ясно слышны разговоры, кашель, чихания людей за стеной, звук от телевизора) дополнительная стена будет очень эффективна.
Принцип создания звукоизолирующих конструкций: полностью независимая вторая стена без каких-либо связей с основной стеной , с зазором, заполненным достаточно толстым звукопоглощающим материалом. В качестве звукопоглотителя эффективно работают только волокнистые, продуваемые материалы, такие как минвата, стекловата, войлок.

Конструкция: зазор до основной стены 10-15 мм, затем ставить каркас из направляющего профиля ПН 50 мм и стоечного ПС 50 мм, на упругих полосках-прокладках из пенополиэтилена. Стойки с шагом 400 мм (почаще) для большей жесткости. Профиль использовать только KNAUF оригинальный, жесткий. Стойки ПС к основной стене НЕ крепить. Они должны крепиться только к полу и потолку. Затем межстоечное пространство заполнить минватой 50 мм. Минвату использовать Роквулл Acoustic Batts или аналогичную. Использовать только минвату (продуваемый волокнистый шумопоглощающий материал), никаких упругих пенопластов и полиуретанов! Затем обшить стену ГКЛ или ГКЛВ 12 мм в 2 слоя. Далее грунтовка, шпатлевка, грунтовка и обои.

Все необходимые Вам материалы (оригинальный профиль Кнауф, лента прокладочная, минвата акустическая, ГКЛВ, шурупы и шпатлевка) продаются в Леруа. Правда. только сейчас увидел, что вам далеко везти. Важнее всего оригинальный профиль, чтобы дополнительная стена была достаточно жесткой без креплений к основной стене. Ищите у себя. вот увидел первую ссылку – slava-m.ru, там обещают оригинал.

Спасибо. Скорее всего будет выбран ваш вариант. Осталось согласовать с соседями. И еще один вопрос – какова будет итоговая толщина всей конструкции (т. е. на сколько “подвинется” стена соседей)?

Slavasstu написал :
И еще один вопрос – какова будет итоговая толщина всей конструкции (т. е. на сколько “подвинется” стена соседей)?

10-15мм от стены+50мм профиль+ 25мм гипрок – примерно до сотни уложитесь)))

Slavasstu написал :
Спасибо. Скорее всего будет выбран ваш вариант. Осталось согласовать с соседями. И еще один вопрос – какова будет итоговая толщина всей конструкции (т. е. на сколько “подвинется” стена соседей)?

Скажите, пожалуйста, на сколько получился эфыективным результат? Мучаемся сейчас с аналогичной проблемой.

Скажите, а как обеспечить надежность крепления такой конструкции, если вы говорите нельзя связывать профиля с основной стеной? ?? Даже через подкладку. Не упадет со временем?

Посмотрите тему:” Железная дверь соседей” от 21 ноября 2011г. Там ,какраз,ваш случай описан. А от ударного шума ничего уже не спасет,никакая изоляция. Изолировать нужно сам источник шума. Только от обычного,линейного(который по воздуху передается)она поможет. Я так поняла,что чем больше разных слоев,тем тише т.к. звук гасится на стыке слоев.

Если план “А” не сработал, у тебя есть ещё 32 буквы , чтобы попробовать .

Всем добрый вечер. У нас аналогичная ситуация с соседями сбоку,2 сынка дебила ,один с девочкой,носятся как слоны и орут,а по ночам играют в стрелялки, базарят и ржут. Мы думали-думали и поставили вот такую звукоизоляцию : https://www.acoustic.ru/productions/walls/izolwall/modul/.
Эффект : музыку,голоса и телевизор не слышно,ну если только ночью когда совсем тихо,можно разобрать какие то обрывки слов,к моей досаде,НО : слоновий топот и хлопки их межкомнатной двери,которая направлена замком в нашу сторону тут как раз слышны очень хорошо,ибо это шум низкочастотный и от него наверное надо что то другое.. Пока поговорили,пригласили участкового – вроде поняли,стараются потише,
а там видно будет..
Осталась одна проблема,решения которой я пока не вижу : их входная дверь так же направлена замком в нашу сторону,расстояние между дверями 10 см и весь скрежет при открывании-закрывании слышен как будто это лязгает у нас дома,в 6 утра и 12 ночи всех будит,и что делать-не знаю.. (((((
Может кто нибудь подскажет,где посмотреть аналогичные случаи ?

Вопрос денежный, при этом напрягает то, что отзывы пользователей диаметрально противоположны.
От отлично – не мешает даже перфоратор, до неудовлетворительно – незначительное улучшение.
В принципе если есть средства, надо делать ЗИ в любом случае.
Хуже точно не будет.

Я помню вышел на улицу и отчётливо слышал долбёжку перфоратора, будто совсем рядом в районе трёх этажей, а на самом деле долбили у меня на 12-м этаже. Тут такая мощь ударных колебаний, что затрясутся все соседние стены и любой звуковой мостик разрушит звукоизоляцию.

от соседей сбоку экономичный вариант – с их или вашей стороны по металлопрофилю один или два слоя rockwool акустик баттс и сверху два слоя гипсокартона(как можно меньше точек крепления к стене). Для верности ещё можно и ковёр повесить.
Плюс чем больше у вас в квартите шумопоглотителей – шторы, мебель и.т.п тем лучше рассеиваются остатки поступивших звуков.
Для всех тонких стен с соседями помогает.
На прошлой квартире во время очередного ремонта хозяина попросил поставить со своей стороны, с тех пор соседи с боку больше не беспокоили.
Или можно тоже самое попросить сделать профессионалов acoustic group, может быть эффект будет процентов на 20% выше, но цена.

однозначно поможет, это высокочастотный шум, он легко гасится нормальным звукоизоляционным слоем.. от орущего телека будут слышны разве только басы, и то как резонанс от остальных поверхностей.. разговоры, ноут, обычный телек (не дом. кинотеатр на полную), все погасит, можете даже не сомневаться..

Вот дома-Сталлинки тоже с деревянными межквартирными перекрытиями. Они,конечно,опасны в плане пожара.Но говорят,что там звукоизоляция отменная.Может,даже, и от перфоратора спасет если добавить ещё слой звукоизоляции. Но если перегородки бетонные,то тут от вибрации уже не спрячешся. Тут только комнату в комнате нужно делать. Ночью,обычно,мешает звук,передающийся по воздуху.Перфоратором ночью не гремят. Поэтому,я думаю,помочь звукоизоляция должна.

Если план “А” не сработал, у тебя есть ещё 32 буквы , чтобы попробовать .

Сначала они просто разговаривали на повышенных тонах, потом начали кричать друг на друга. Потом, кажется, кидались посудой, предметами обстановки и что есть силы хлопали межкомнатными дверьми. В конце сосед громко и отчетливо назвал свою жену круглой дурой (на самом деле, не совсем “круглой”, но я подставил синоним, чтобы не шокировать вас), спешно оделся и так хлопнул входной дверью в квартиру, что от сотрясения на этаже сработала пожарная сигнализация. Все чаще и чаще соседи выясняли отношения среди ночи прямо за стеной нашей спальни. С каждым разом мне все больше хотелось сделать одно из двух. Или выйти и поубивать их насмерть, или сделать хорошую шумоизоляцию. Взвесив все за и против каждого варианта, я решил, все же, остановиться на втором. Он показался мне гораздо дешевле. И вот в один прекрасный момент я нашел себя стоящим в отделе строительных материалов большого магазина ОБИ на окраине Москвы. Сейчас перескажу вам, что узнал от специалистов, а потом покажу, как можно сделать недорогую шумовку своими руками.

Прежде чем мы начнем воздвигать великую китайскую стену в своей квартире, стоит понять некоторые особенности природы звука.

1. Звук – это волна

Если она ударяется в стенку, она отражается, но отдает стенке часть энергии. Стенка, будучи сделанной из твердых материалов, не является идеальным звукоизолятором. Поэтому мы можем прекрасно слышать громкие звуки из соседней квартиры. Все же стена значительно ослабляет звуковые волны. Если по дороге звук встретит еще одну стену, то для остаточных волн она будет являться уже почти непреодолимым препятствием. Иными словами, звук из соседней квартиры почти не будет беспокоить нас, если мы просто уйдем в другую комнату, не имеющую общих стен с соседями.

2. Звук – это волна

Вы думаете, я по ошибке написал это еще раз? А вот и нет. Сейчас я скажу еще одну неприятную вещь о волнах. Если в стене на пути звуковой волны будет хотя бы небольшое отверстие, то звук прекрасно проходит через нее лишь незначительно сбавляя громкость.

Простой пример: в комнате работает телевизор, попробуйте уйти в соседнюю и не закрывайте дверь. Что получилось? Правильно, почти ничего не изменилось. Закройте дверь. Все равно звук будет просачиваться через щель под дверью. Попробуйте закрыть щель одеялом – уже лучше, но не идеально. Не идеально потому что не герметично.

3. Звук – это волна.

Опять? Ну, а что поделаешь, если он действительно – волна, которая гораздо быстрее и лучше распространяется по твердым конструкциям. Вспомните: когда кто-то из соседей начинает что-то сверлить, то ощущение такое, что сверлят прямо в вашей квартире. И не важно, что ремонт затеяли на 8 этажей выше или ниже. Находиться дома будет совершенно невозможно.

Именно поэтому специалист из отдела стройматериалов сразу сказал, что от хлопков дверью, грохота посуды о раковину, имеющую жесткое крепление на стене, звук закрывающихся дверец шкафчиков, тоже висящих на стене, спасения не будет в любом случае. Все эти звуки молниеносно разносятся по всем ближайшим стенам, полам, несущим колоннам.

Однако, такие звуки, как разговоры за стеной, музыка из телевизора, ворчание стиральной машинки вполне можно немного приглушить.

Для этого нам надо действовать по следующей схеме.

Первый шаг создания звукоизоляции: Заделывание щелей в стенах

Наши усилия могут принести гораздо лучший результат, если перед началом активных действий мы тщательно проверим наши стены на предмет наличия сквозных щелей к соседям. Бывает, дом дает усадку, пенобетонные блоки отслаиваются от несущих колонн, образуя трещины.

Не стоит волноваться – дом от этого, скорее всего, не развалится. Но в образовавшиеся отверстия могут проникать разные неприятности. Например, если ваш сосед курит прямо в комнате, то сигаретный дым без труда найдет дорогу в вашу квартиру. Сам страдал от этого, пока не нашел злосчастную лазейку для дыма. Пусть теперь хоть “укурятся”, ко мне дым больше не проникнет. по крайней мере до тех пор, пока дом в очередной раз не повернется “к лесу задом, ко мне передом”.

Кроме дыма через щели в стенах будут проникать звуки жизнедеятельности соседей. У меня за стеной квартира, которую сдают внаем. Чего только не довелось наслушаться :(. В современных зданиях итак слышимость отменная. Особенно на верхних этажах, где стены тоньше. А тут еще эти щели.

Одним словом – не стоит лениться, надо внимательно “пройти” по стыкам и проверить, нет ли там отверстий. Если есть – можно заделать простой монтажной пеной или герметиком.

Чтобы не покупать лишних материалов для шумоизоляции надо как следует измерить стену, или стены, которые требуют нашего внимания. У меня, на счастье, была всего одна проблемная стена с соседями. Вот она:

Она была выполнена из обычного силикатного кирпича, поэтому прекрасно проводила звук. Перед поездкой в магазин надо вооружиться рулеткой, измерить длину и высоту стены, вернее, всех стен, с которыми надо поработать. Можно использовать бытовой лазерный дальномер. С ним работать гораздо удобнее и быстрее, чем с рулеткой. Особенно, если нет помощника, который мог бы “подержать” и “наступить”. Более того, некоторые модели дальномеров сами вычисляют площадь стены. Очень полезная штуковина для домашнего мастера. Давно присматриваюсь :).

Результаты замеров лучше записать на бумажку, иначе в магазине будете мучительно вспоминать цифры. В результате можете запросто купить материала больше или меньше нужного количества. И то и другое одинаково обидно и неудобно.

Здесь у каждого будут свои предпочтения. Позволю себе показать, что купил я.

Во-первых, это звукоизолирующая минеральная вата Rockwool Акустик Баттс:

Материал, специально предназначенный для звукоизоляции. Волокна минеральной ваты расположены хаотично, что делает материал отличным поглотителем звуковых волн. Они просто запутываются в волокнах и постепенно гаснут, так и не добравшись до места назначения, то есть – ваших ушей.

Этот же материал обладает еще парой отличных свойств: он не горит и не “сваливается”, то есть сохраняет исходный объем на долгие годы. Он же сохраняет тепло, не подвержен воздействию грибка или грызунов. Одним словом, Rockwool Акустик Баттс – это как раз то, что нам нужно.

В упаковке, которая показана на предыдущей фотографии, имеется 10 плит материала толщиной 5 сантиметров и размерами 100х60 см. Таким образом, в одной упаковке содержится 6 квадратных метров материала. Зная площадь стен, которые необходимо изолировать, можно легко подсчитать, сколько упаковок понадобится.

Мне потребовалось две с половиной упаковки. Естественно, пришлось покупать три. Обошлись они примерно в 2300 руб.

Кроме звукоизолирующего материала надо предусмотреть нечто, что мы положим поверх него. Ведь мы же не можем просто приделать к стене плиты Rockwool и оставить их открытыми. Надо чем-то закрывать. Вариантов тут масса. Можно купить гипсокартонные плиты, можно стеновые панели типа вагонки. Я выбрал второе. Опять таки, зная, сколько метров стены надо закрыть вы покупаете определенное количество упаковок панелей.

Далее потребуются бруски, которые будут удерживать плиты Rockwool и к которым мы будем крепить стеновые панели.

Наконец, крепеж и инструменты: дрель, отвертка или шуруповерт, ножовка по дереву и нож для “резьбы” по плитам Rockwool.

Отрываем плинтус и внимательно изучаем стык пола и стены. Если надо, обрабатываем подозрительные щели герметиком или, в особо запущенных случаях, монтажной пеной.

Далее устанавливаем первый ряд плит. Чтобы они не попадали на пол, можно слегка прихватить их к стенам клеем.

После установки первого ряда становится понятным, где нужно будет сверлить, чтобы установить первую горизонтальную перекладину. У нас получается что-то типа этого:

Так мы движемся снизу вверх до тех пор, пока не упремся в потолок. Там часть плит надо аккуратно подрезать не допуская образования незакрытых участков стены.

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что при работе с плитами Rockwool, особенно при их разрезании, образуется множество мельчайших частиц. Они могут впиваться в кожу рук и даже вдыхаться через нос, находясь в воздухе в виде мельчайшей пыли. Отсюда – работать желательно в перчатках и респираторе. По крайней мере, не помешает марлевая повязка.

Перед тем как начать крепить стеновые панели к образовавшимся горизонтальным брускам, следует принять меры к тому, чтобы ликвидировать жесткую связку между ними и панелями. Ведь бруски напрямую крепятся к стене, невольно становясь проводниками звука.

Поэтому на бруски можно наклеить вот такую ленту из пористого материала. Она немного похожа на ленту для заклеивания окон на зиму.

Далее начинаем устанавливать стеновые панели. Дело это довольно простое – справится любой уважающий себя джентльмен.

Самое мерзкое – установить самую последнюю панель. Придется повозиться. Чем точнее вы ее подгоните, тем меньшую щель оставите для проникновения шума.

Теперь ставим на место плинтус и облагораживаем места стыка новой стены с потолком и примыкающими стенами. Для этого можно использовать тот же плинтус. Я использовал деревянные уголки.

Если в стене была розетка, можно вывести ее на новую поверхность стены или укрепить на плинтусе, что я и сделал.

Как я уже говорил, от грохота по конструкциям типа хлопанья дверьми она не спасает. Тут нужно что-то посерьезнее. Тем не менее, теперь, когда соседи разговаривают между собой, мы по крайней не слышим отчетливо каждое слово. Да, звук все равно проходит, но он уже не оказывает такого раздражающего действия.

Есть с чем сравнить: эта стена, граничащая с соседями, продолжается дальше, в прихожей. Вот там как раз все осталось по-прежнему. Но задачей было сделать хотя бы элементарную звукоизоляцию в спальне. Считаю, что у меня все получилось.

Автор: Александр Шишкин