Сегодня мы подготовили статью на тему: «важнейший этап строительства — устройство канализации в бане», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
Давно ушли в прошлое неказистые банные постройки с произвольным стоком грязной воды в «никуда» или ближайший водоем. Сегодня канализация в бане – не роскошь, а необходимость. К устройству качественной системы отвода стоков подталкивают не только нормы этики и эстетики, но и требования законов, направленные на обеспечение экологической безопасности окружающей среды.
Канализация для бани своими руками
Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно. Для них не является секретом тип грунта, точка его промерзания (ТПГ) и уровень залегания подземных вод (УГВ).
Строили баню своими руками? Значит данные о геологии почвы у вас уже должны быть
Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.
Для определения типа грунта можно провести экспресс-исследование, которое не требует специальных знаний и основано на визуальном осмотре и тактильных ощущениях. Для этой цели в предполагаемом месте прокладки труб выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 25-30 см. Информацию о глубине промерзания почвы в данной местности можно получить от соседей, из справочников, на специализированных интернет-ресурсах.
Архиважная составляющая дренажной системы частного дома — это канализация в бане.
Неудобная система водоотведения может свести на нет всё удовольствие и полезный эффект от принятия водных процедур. В предлагаемом материале будут рассмотрены основные правила, по которым должна обустраиваться канализация в бане своими руками, пошаговое руководство для подобных работ и прочие полезные сведения.
Устройство канализации в бане можно сделать разными способами. Главное, выбрать правильный вариант с учетом основных факторов.
Основные виды канализации в бане — это самотечный (безнапорный), напорный или врезной вариант. Безнапорная канализация предполагает самостоятельный перелив сточных вод в септик или дренажный колодец. Это обеспечивается трубопроводом, проложенным под определенным углом наклона. Простота такой конструкции ограничивается расстоянием от банного помещения до водосливного колодца.
Напорная канализация под баней требует установки специального насоса для откачивания сточных вод в септик или дренажный колодец. Этот вариант применяется при высоком залегании водоносного слоя в почве участка, на котором строится баня.
На заметку! Часто напорная канализация применяется для бани, обустроенной в цокольном или полуподвальном помещении жилой постройки.
Врезная канализация, представляющая собой отвод, подсоединенный к единой системе, обустраивается только после получения разрешения на подключение ее к централизованной магистрали. Этот вариант считается самым выгодным, поскольку очистные сооружения на участке монтировать не нужно. Правильная канализация в бане позволяет избежать появления неприятных запахов в моечной, душевой и парной, исключает возможность застоя отработанной воды, практически не подвержена засорам и промерзанию.
Часто возникает неприятный запах канализации в бане. Особенно если здесь устанавливается унитаз. Поэтому необходимо правильно обустроить систему очистки использованной воды. Для этого используется двухкамерный вариант. В 1 септике от сточных вод отделяется осадок. Для обработки требуются специальные анаэробные бактерии.
Затем через соединяющую трубу обработанная жидкость перетекает во 2 септик. Если в нем есть днище, прошедшие очистку сточные воды отводятся через трубопровод. Вместо герметичного днища можно засыпать внутри открытого снизу септика слой щебня или гравия. Вода будет сквозь него постепенно просачиваться в грунт.
В верхних слоях почвы обитают различные микроорганизмы. При необходимости можно использовать специальные средства для их размножения.
В процессе очистки сточной воды бактерии выделяют газы с резким запахом, которые могут быть ядовитыми. Поэтому необходимо установить специальный вытяжной вентилятор для его удаления.
Самостоятельное обустройство канализации для бани предполагает использование следующих материалов:
- цемент и песок для раствора;
- бетонные кольца;
- щиты из нержавеющей стали;
- трубы из металла или пластика;
- колья и доски для опалубки;
- арматурная сетка;
- гравий, щебень или другие сыпучие материалы.
Инструменты и приспособления для работы понадобятся следующие:
- лопаты;
- отвес и уровень;
- молоток;
- ножовка;
- пила-болгарка;
- строительный миксер;
- резервуар для замешивания раствора;
- носилки;
- кусачки;
- пассатижи;
- рабочая одежда, рукавицы, ветошь.
Когда всё будет приготовлено, можно приступать к работе.
Система канализации в бане образуется из множества элементов, стоков, трубопроводов. Чтобы правильно подобрать септики и другие составляющие дренажной системы, нужно принять во внимание такие факторы, как:
- состав почвы и уровень залегания грунтовой влаги;
- рельефные особенности места расположения бани;
- расстояние до точки забора воды.
Песчаные грунты отличаются хорошей гигроскопичностью и высокой способностью впитывания сточных вод. Система канализации, установленная на такой почве, действует подобно поглощающему колодцу.
Нет тематического видео для этой статьи.
Ее внутренние поверхности необходимо залить цементом или бетоном. Септик — накопительный резервуар, его необходимо устанавливать горизонтально. Отводящие трубы монтируются с небольшим наклоном для свободного стока воды.
На заметку! Канализация для бани своими руками должна изготавливаться с учетом местных условий, режимов использования банного помещения, наличия совмещенных с баней душевых и туалета.
Согласно регламенту СНиП на гигроскопичном грунте колодец устанавливается на расстоянии 20 или более метров от канализации. При этом минимальное расстояние до бани или дома должно составлять от 10 до 15 м. Эти нормы необходимо соблюдать в обязательном порядке.
Септик для сбора и предварительной очистки сточных вод можно залить бетоном или собрать из бетонных колец или металла. При желании можно купить готовую разборную конструкцию. Она монтируется на участке в соответствии с прилагаемой инструкцией. Если баня будет использоваться постоянно, необходимо обустроить систему отвода использованной воды в специальный колодец или в расположенный поблизости водоем.
При относительно небольшом объеме сточных вод поблизости от бани можно обустроить дренажный колодец. Его глубина должна быть примерно вдвое больше уровня промерзания грунта в самое холодное время года.
Дно колодца выкладывается глиной. Необходимая толщина слоя — 10-15 см. Поверх глины насыпается ровным слоем подушка толщиной 50 см из сыпучего материала. Это может быть гравий, крупнозернистый песок, мелкая галька, щебень и т. п.
Для свободного поступления и вытекания воды к колодцу подводятся специальные траншеи и трубы.
Важно! В регионах с очень низкими температурами в зимнее время трубы необходимо обязательно утеплить.
Затем в колодец нужно засыпать землю и плотно утрамбовать ее. Сыпучий материал, высыпанный поверх слоя глины, нужно очищать по мере необходимости.
Если почва на участке песчаная, колодец можно заменить дренажной подушкой. Для ее обустройства требуется выкопать траншею шириной примерно 35 см и глубиной 1 м.
На дно траншеи необходимо насыпать гравий или щебень. Толщина слоя — не менее 20 см. Сточные трубы монтируются так, чтобы использованная воды стекала на подушку из сыпучего материала.
Если баня расположена на плотном грунте, сточные воды лучше обрабатывать при помощи системы с приямком. Для ее обустройства используются материалы, не пропускающие влагу. Использованная вода пропускается через систему и по специальному трубопроводу выводится в природный водоем. Трубы для подобной системы лучше использовать полиэтиленовые с повышенной прочностью. Подобная канализация в бане с туалетом пригодна только при редком пользовании унитазом.
Монтаж канализации в бане начинается с обустройства септика. Вначале нужно выкопать котлован. Его размеры зависят от предполагаемого количества сточных вод, которые будут пропускаться через септик. Для уточнения габаритов можно воспользоваться специальными таблицами.
Дно котлована нужно выровнять и залить бетоном. Затем выстраивается опалубка для бетонирования стен. Ее крепят к специальным кольям, расположенным в котловане. К составляющим опалубку деревянным щиткам крепится арматурная сетка, изготовленная из проволоки сечением от 10 до 15 см.
Далее устанавливаются трубы для стока и вывода использованной воды. Теперь можно заливать бетон. Для его приготовления используется 1 часть цемента и 2 части гравия или песка. Раствор необходимо обязательно утрамбовать.
Сверху котлован накрывается бетонной плитой. Она должна свободно выдерживать нагрузку в 150-160 кг. Для производства необходимых работ по уходу и/или ремонту канализационной системы в процессе эксплуатации необходимо обустроить специальный люк. Подходящий материал для его крышки можно подобрать в специальном магазине.
Последний этап — установка фильтровального колодца. Его располагают на расстоянии 200 см от септика. Трубу, по которой вода будет стекать из этого колодца, нужно установить под уклоном примерно в 150 см. Это обеспечит свободное стекание водных масс. Из всего вышеописанного становится понятно, как обустраивается канализация для бани своими руками, видео материалы, размещенные на этом сайте, помогут окончательно прояснить все вопросы.
В зимнее время появляется много хлопот, если замерзла канализация в бане. Как правило, это происходит, когда система вывода сточных вод недостаточно утеплена.
Привести замерзшую канализацию в рабочее состояние можно разными способами. Самый простой — промыть систему горячей водой. Этот вариант применяется при минимальном замерзании.
Ледяные пробки часто образуются на стыках и поворотах трубопровода. Чтобы их разморозить, необходимо прикрепить шланг к тросу, который используется для удаления засоров. Это позволит подвести кипяток непосредственно к ледяной пробке.
Эффективность данного метода повышается, если в кипяток добавить поваренную соль. Достаточно будет 1 ст. ложки на 1 л воды. При необходимости кипяток можно влить повторно.
Снаружи промерзшие трубы можно прогреть. Для металлической трубы используется паяльная лампа. Пластиковые трубы нужно обмотать ветошью и поливать кипятком до абсолютного растворения ледяной пробки.
Канализация в бане – простое руководство по монтажу
Качественная канализация в бане так же важна, как и хорошая парилка и комфортная комната отдыха. Но часто бывает ситуация, когда застройщик из-за незнания допускает ошибки, и в итоге в процессе эксплуатации возникают проблемы в виде засоров и замерзания в зимний период. Чтобы этого избежать, внимательно ознакомьтесь с этой статьей, в ней собраны самые полезные рекомендации, соблюдая которые вы сможете соорудить надежную систему.
Так выглядит одна из схем, в которой есть и отстойник, и дренажный колодец
Хочу сразу отметить, работы нужно проводить еще на этапе возведения, чтобы впоследствии не пришлось разбивать стяжку или подстраиваться под уже существующие условия. Я разберу процесс в таком виде, в каком он должен происходить, и вам советую придерживаться именно этого варианта. Если выполнять все правильно, то работы не отнимут много времени и сил, а результат будет отличным.
Этот этап проводится после того, как вы залили фундамент, ведь для того чтобы бетон набрал прочность, нужно 4 недели, и за это время вы сможете сделать массу полезного, чтобы работа не стояла на месте.
Для начала я представлю схему процесса, а ниже разберу ее подробнее:
Эта часть работ проста, но от нее во многом зависит конечный результат
- Вы должны начертить схему и точно разметить, где будут располагаться сливные отверстия, умывальник, унитаз и другие канализационные элементы при их наличии. Важно четко понимать положение всех составляющих, это поможет рассчитать длину трубопроводов и их расположение, лучше потратить 15 минут на план и видеть полную картину, чем обдумывать все уже в процессе работы, в этом случае можно наделать ошибок;
- Далее производится расчет всего необходимого, для сливных отверстий в полу используются специальные трапики с гидрозатвором. В месте расположения унитаза собирается стояк, а от умывальника подводится тонкая труба к основной магистрали. На самом деле все очень просто, и если на руках подробный план, то вам останется составить список нужных элементов и посчитать длину труб;
Можете с чертежом обратиться к консультанту в магазине сантехники, он поможет рассчитать все необходимое или перепроверит ваш список, так вероятность просчетов и ошибок снижается до минимума.
Большой ассортимент комплектующих упрощает сборку системы из пластиковых труб
- При покупке приобретайте трубы с небольшим запасом, при необходимости лишний кусок можно отрезать, а вот если у вас не хватит 5-10 см, то решить проблему не удастся никак. Для наружной части системы, которая будет укладываться под автомобильным проездом, лучше использовать трубы оранжевого цвета, их цена выше, зато они более устойчивы к нагрузкам.
Пока фундамент набирает прочность, можно проложить внутреннюю систему. Вообще используется разная канализация в бани – своими руками можно реализовать несколько вариантов. Я расскажу о самом современном и самом надежном из них. К тому же кроме отличных эксплуатационных характеристик он отличается и простотой сборки, что немаловажно для тех, кто не имеет опыта в этой сфере.
Работа производится в такой последовательности:
- Внутри строения роем траншеи под укладку труб, их глубина должна составлять 70-80 см. Старайтесь спланировать положение труб так, чтобы в системе было минимальное количество поворотов и изгибов, так как в этих местах чаще всего возникают засоры. Важно копать траншеи с таким расчетом, чтобы при прокладке труб соблюдался уклон, который должен составлять 2-3 см на погонный метр;
- Далее на дно насыпается песчаная подушка толщиной 10-15 см и тщательно утрамбовывается и разравнивается. Нужно сделать основание надежным, тогда на соединения труб будет оказываться минимальная нагрузка;
- Если внутри фундамента значительное углубление, то на уровень будущего расположения пола выводятся вертикальные трубы. Не волнуйтесь, что по факту пол может оказаться чуть выше или ниже запланированной линии – выставляйте их с небольшим запасом и излишек можно просто отрезать;
Засыпать внутреннюю часть фундамента можно только после того, как будут выставлены трубы
- Что касается соединения элементов, то эта часть работ нуждается в отдельном описании: внимательно осматривайте уплотнительные резинки на предмет целостности и правильного расположения в посадочном месте. Для того чтобы не повредить уплотнитель, смазывайте места стыков жидким мылом или хотя бы смачивайте их водой;
- Выставляются все элементы, которые будут засыпаться песком и бетонироваться, наружная часть собирается после, на этом этапе важно собрать скрытую часть коммуникаций.
Примерно так выглядит система перед засыпкой песком и заливкой стяжки
При заливке фундамента вы можете оставить отверстие под канализацию, вставив кусок трубы большего диаметра.
Если вы этого не сделаете, то придется бурить отверстие, что сопряжено с большим трудозатратами, поэтому лучше заранее продумать этот аспект.
Далее пространство засыпается песком и заливается бетонная стяжка, описывать этот процесс я не буду, речь в обзоре о другом. Что вам надо сделать на этой стадии – точно выставить положение трапиков, чтобы они располагались на нужном уровне и к ним вел уклон пола. Если все сделано правильно, то работы можно считать успешно завершенными, остается только установить и подключить сантехнику впоследствии.
Сливной трапик должен располагаться на нужном уровне
Разберемся, как сделать канализацию в бани, которые не подключены к централизованной системе коммуникаций. То есть нужно своими руками соорудить систему накопления стоков, тут может быть несколько вариантов, и каждый из них имеет свои особенности.
Но я начну с прокладки труб до колодца, так как это очень важная часть процесса:
- Глубина расположения трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта, в каждом регионе этот показатель свой и может варьироваться от 60 см до двух метров. Средний показатель 120 см подходит для большинства регионов, его многие и используют как ориентир при проведении работ;
- На дно траншеи опять же необходимо насыпать песчаную подушку, чтобы основание было надежным и ровным, уклон стандартный – 2 см на погонный метр, этого достаточно для беспрепятственного удаления стоков. Далее на эту основу укладывается труба, тщательно соединяются все элементы от начала и до конца;
Качественная основа обеспечивает стабильность положения труб
- Если проложить трубу на нужную глубину нет возможность из-за проблемного грунта или других факторов, то можно использовать утеплитель. Утепление производится с помощью специальных элементов из пенополиуретана, которые просто надеваются на трубу и отлично защищают ее от замерзания даже при самых низких температурах.
Утепление позволяет проложить трубы на небольшой глубине
Особое внимание уделите месту выхода канализационной трубы из фундамента, именно этот участок чаще всего перемерзает, поэтому его можно дополнительно утеплить, обвернув минватой.
Теперь разберемся с системой накопления стоков из бани. Тут есть два основных варианта: накопительный колодец и дренажная система. Оба варианта имеют свои особенности, и я расскажу о каждом из них. Начнем с накопительной емкости, ее основные плюсы:
Вопрос отвода сточных вод возник тогда, когда бани начали строить в городах. В деревенских банях до сих пор канализации, как таковой, нет. Просто где – то в углу фундамента делается отверстие, через которое использованная вода вытекает на улицу (на огород). Но если ваш участок в городе или на даче, то тут уж приходится мудрить с канализацией, так как соседям почему-то не нравится, когда вода из бани течёт на их участок.
В этой теме я расскажу об устройстве местной канализации в бане. Дачную канализацию можно сделать по аналогичной схеме.
Принцип местной канализации достаточно прост: использованная вода сливается в водоприёмники с гидрозатвором – водосливные трапики, раположенные в полу. Затем, по канализационным трубам, проложенным под полом, вода отводится в специально организованный колодец – септик, где она отстаивается и впитывается в грунт. Твёрдые отходы (фекалии), благодаря жизнедеятельности определённых видов бактерий, разлагаются на простые элементы, уменьшаясь при этом в объёме в десятки раз.
Обязательным условием нормального функционирования такой местной канализации является уровень грунтовых вод ниже отметки 2м от поверхности земли.
Если уровень грунтовых вод выше отметки 2м от поверхности земли, для организации местной канализации необходимо использовать герметичную ёмкость, которую периодически придётся опорожнять (выкачивать) при помощи ассенизаторской машины. Такую канализацию называют «выгребная яма». В продаже имеются пластиковые септики. Минимальный объём для наших целей – 3м³.
Схема внутренней канализации.
Расположение помещений в моей бане см. в теме Планировка бани.
В бане установлены три приёмника канализационных стоков: в парилке, в мойке, в туалете.
Приёмниками канализационных стоков являются:
1. Сливной трапик в мойке.
2. Сливной трапик в парилке.
3. Тройник в туалете для подключения унитаза и вентиляции .
Сливной трапик в мойке.
Сливной трапик в разобранном виде.
Сливной трапик выполняет функции сифона, гидрозатвор которого не пропускает в помещение запахи из канализации, и очистительной решётки, не допускающий проникновения мусора (банных листьев) в канализацию.
Уклон пола в сторону слива.
На фотографии хорошо виден уклон пола в сторону трапика для стока использованной воды.
Сливной трапик в парилке.
Сливной трапик в парилке под деревянным трапом.
Хочу обратить ваше внимание на обязательный монтаж водосливного трапика в парилке.
Для соблюдения санитарно-гигиенических правил, недопущения накопления потовых выделений и появления неприятных запахов, полки и пол в парилке необходимо промывать обильным количеством воды каждый раз по завершении парных процедур. А так как в парной обязателен порог высотой 15 – 20см, то необходимость водослива очевидна.
Проём для стока воды из комнаты отдыха.
Так как сливного отверстия в комната отдыха не предусмотрено, в порожке между комнатой отдыха и моечной делаем проём для стока воды при влажной уборке. Это можно сделать, положив перед заливкой порожков бетоном завёрнутую в полиэтилен доску необходимой толщины. После снятия опалубки она легко выбивается молотком.
Канализационные трубы укладываются до того, как сделан пол.
Вначале роются траншеи для труб в соответствии с разработанной схемой.
Глубина траншей в точках А и Б примерно 50-60см по отношению к уровню почвы (за пределами фундамента), или при высоте цоколя 30-40см глубина траншей составит 80-100см по отношению к верху фундамента.
От точек А и Б при помощи гидроуровня равномерно углубляем канавы так, чтобы уклон составлял примерно 2см на погонный метр. Затем на дно канавы делаем подсыпку из песка толщиной 5 – 10см. Песок трамбуем, следя за соблюдением уклонов.
Проходное отверстие в фундаменте.
При заливке фундамента не забываем сделать отверстие для прохода трубы канализации.
Труба внутренней канализации.
Для монтажа канализации внутри помещения будем использовать пластиковые (полипропиленовые) трубы серого цвета со всеми необходимыми довесками.
Например, в моей системе, наряду с трубами также использованы:
тройник 110-110-90° – 2шт (обозначены красным),
колено 90° -3шт (обозначены чёрным).
Горизонтальные трубы канализации имеют диаметр 110мм. Вертикальные трубы для приёмников водослива можно использовать как диаметра 110мм, так и 50мм. При использовании труб диаметром 50мм, для стыковки с трубой диаметром 110мм, необходимы переходники с 50мм на 110мм.
Труба наружной канализации.
При прокладке канализационных труб вне пределов помещения желательно использовать трубы для наружных работ – трубы жёлто-красного цвета (ПВХ).
Установка сливных труб.
Ставим вертикально трубы водослива 1, 2 – для трапиков,
3 – для унитаза, для чего вбиваем в дно канавы палки длинной примерно 1м, к которым и привязываем трубы водослива. Высота вертикальных труб делается с запасом. Потом, в процессе заливки пола и установки трапиков, обрежем.
Делаем монтаж канализации в соответствии со схемой.
В строительстве принято, что глубина заложения труб в южных районах должна составлять не менее 0,7м от поверхности земли до верха трубы. В средней полосе 0,9-1,2м, в северных районах не менее 1,5-1,8м. В любом случае на приусадебном участке глубина заложения труб должна быть на 0,3м меньше, чем наибольшая глубина промерзания грунта.
В нашем случае, в связи с небольшим заглублением труб канализации, во избежание замерзания стоков, трубы, проложенные снаружи, утепляем – оборачиваем одним-двумя слоями вспененного пенополиэтилена толщиной 10мм.
Под концом выходной трубы копаем небольшую ямку для стока воды.
Делаем пробный слив для проверки правильности укладки (уклона) труб канализации. По очереди во все сливные трубы заливаем определённое количество воды. В ёмкость, которую мы поставим под конец выходной трубы, должно вылиться точно такое же количество.
Если количество использованной воды невелико – не более 700 литров в неделю, а объёмы твёрдых отходов (фекалий) минимальны, жиры и масла отсутствуют (баня), в качестве септика можно использовать старые колёса от большегрузных автомобилей (ЗИЛ-131,УРАЛ, КРАЗ).
Необходимую общую площадь водопоглощения (боковых стенок и основания) нашего септика, можно рассчитать исходя из того, что водопоглощение одного квадратного метра песчаных грунтов составляет до 100 литров в сутки, супесчаных до 50 литров в сутки, а суглинков до 20 литров в сутки.
Исходя из необходимой площади водопоглощения, рассчитывается нужное количество колёс.
Септик делаем после того, как проложены канализационные трубы внутри строения и основная сливная труба выведена за пределы фундамента.
1. Копаем яму 2м на 2м глубиной 2,3-2,5м (зависит от уровня, на котором выходит сливная труба)
2. На дне ямы делаем подсыпку из песка – 10-15см. Поверх песка – насыпаем слой щебёнки 10-15см. Верх подсыпки должен быть горизонтальным.
Септик – выгребная яма.
3. Складываем в яме вертикальной стопкой 5 – 7 колёс. Уровень верхнего колеса должен быть таким, чтобы сливная труба точно входила в него сбоку.
7 колёс вполне достаточно для того, чтобы септик нормально работал в суглинистых почвах.
Если почва песчаная или супесчаная, то колёс может быть меньше.
4. Накрываем эту стопку крышкой (из металла или другого не гниющего материала) с отверстием.
Септик в разрезе.
В отверстие вставляем трубу, которая соединяет внутренний объём септика с атмосферой и служит для вентиляции (притока кислорода для обеспечения жизнедеятельности бактерий, перерабатывающих фекалии).
5. Делаем пробный слив с целью проверки правильности укладки (уклона) труб канализации.
6. Закапываем нашу конструкцию.
Септик для приёма сточных вод готов.
Так как семейная баня используется 1 – 2 раза в неделю, а жиры и масла в отводимых водах отсутствуют, то такой септик будет служить десятилетиями.
Если подобную конструкцию канализации делать для дачного домика, то срок службы такого септика составит порядка 5 – 7лет, если не предусмотреть отдельный отвод кухонных вод, так как воды, отводимые с кухни, богаты различными маслами и жирами, которые со временем заиливают септик и вода перестаёт впитываться грунтом.
Прежде, чем приступать к строительству септика (выгребной ямы) я советую вам обратиться в местные органы санитарного надзора за разъяснениями по допустимому размещению септика в пределах вашего участка.
Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!
Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.
Обустройство канализации в будущей бане производиться на первых этапах строительства. Достаточно заложить фундамент под печку-каменку и можно приступать к канализации. Очень важно оборудовать канализацию грамотно, важен наклон стоков, объем и место размещения коллектора. Этот материал даст представления, как обустроить канализацию в бане.
Вначале производится монтаж сточного желоба ведущего с одной стороны к канализационной решетке, с другой – к коллектору. Желоб в диаметре не должен быть меньше 5 сантиметров, не допускается использования деревянных и стальных труб в качестве материала для желоба. Желоб устанавливают под перегородкой между мойкой и парилкой.
Дренажный колодец – важный элемент канализационной системы, глубина его залегания и расстояние от бани до колодца зависит от характера грунта и некоторых других объективных факторов. Обычно от фундамента отступают не менее, чем полметра, предпочтительно 2-3 метра, глубину колодца делают около 1,5 метра. Размер дренажной ямы зависит от габаритов бани. Специалисты перед тем, как делать проект дренажной ямы, определяют, как глубоко находятся грунтовые воды. Глубина промерзания почвы влияет на глубину залегания ямы, не менее, чем на 60-70 сантиметров ниже линии залегания.
Существует практика укрепление стенок траншеи специальными растворами, например раствором из бетона или глины, траншея в форме лотка с укрепленными стенками продливает продолжительность эксплуатации труб. Проложенные трубы утепляют, чтобы избежать промерзания. Выводящий конец трубы не должен достигать дна, его обязательно закрепляют со всех сторон.
В системе труб должен присутствовать водяной затвор, он становится гарантией нераспространения неприятных запахов. Есть свои преимущества присоединения к общей канализации, тогда отпадает необходимость регулярной очистки. Чтобы более эффективно решать проблемы с засорами в автономной канализации, дополнительно обустраивают специальный смотровой колодец диаметром приблизительно 1 метр.
Пол в бане начинают обустраивать тогда, когда канализационная система готова к подключению, в месте соединения находится колено, в будущем оно будет располагаться на 3-4 сантиметра ниже уровня пола.
