Установка многоуровневых потолков из гипсокартона с подсветкой

Сегодня мы подготовили статью на тему: «установка многоуровневых потолков из гипсокартона с подсветкой», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой

Ремонт в помещении не проходит без затрат времени, денег и головной боли. Потолок является важной деталью отделочных работ. Двухъярусный потолок имеет несколько вариаций, одной из более доступных и эстетически привлекательной является многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой — он будет главным акцентом комнаты. Также плюс в малой затрате времени монтажа, да и сам процесс проходит без кучи мусора и грязи. Самое основное — свобода художнику, можно выбрать абсолютно разные формы и цвета, а еще обеспечивается водоустойчивость в случае потопа от соседей. Даже если произошла такая неприятность нужно просто слить воду с конструкции, желательно при помощи специалиста. Если при работе остались неровности, трещинки и прочие казусы финишная отделка замаскирует все недостатки

Единственным минусом можно считать вредную для здоровья человека пыль, выделяемую при контакте с гипсокартонными листами. В целом двойной потолок будет очень эффектно выглядеть и станет главным украшением интерьера, а решение с подсветкой добавит изысканности.

О чем эта статья

Если основной потолок имеет идеальный вид и отсутствие неровностей, и необходимо просто разбить комнаты на зоны и спрятать кабели — тогда в центральном блоке или по периметру производится установка короба островком. В варианте неравномерной поверхности потолка подходит способ монтажа 2 гипсокартонных ярусов. Изначально проводится установка базовой площади гипсокартонного потолка, а детали последующего уровня нужно подшить под первоначальный каркас. Или же сбоку смонтированного короба прикрепить направляющий профиль для основной поверхности потолка. Также короб второго уровня может быть и овальный или круглый, вообще форму можно подобрать любую, под свою фантазию. Уже окончательный вариант отделки должен выглядеть примерно так.

Перед работой снимаются имеющиеся люстры, а также при наличии больших неровностей необходимо их устранение. Для старта работы над потолком, должен существовать дизайн-проект, уменьшенная копия потолка на бумаге, в которой помимо внешнего вида должны присутствовать и схемы размещения светильников, а также нужно учесть расположение гардин. Очень важно соблюдать пропорции потолка и масштаб. Для эскиза идеально подойдет разлинованная бумага, это станет облегченным вариантом перенесения реперных точек – начальных точек контуров изгибов или углов, от них собственно и начнут строиться остальные детали и элементы потолка.

Заранее стоит подобрать все необходимые инструменты:

• дрель;
• молоток;
• шпатель;
• шуруповерт;
• нож по металлу;
• гипсокартонный нож;
• уровень строительный;
• обивочный шнур;
• нить строительная;
• рулетка;
• карандаш;
• профили;
• подвесы;
• спицы;
• гипсокартон;
• соединительные крепежи и узлы;
• детали электромонтажных работ (светильники, светодиодные лампы, неоновые трубки или шнуры, и т. д.).

Можно посмотреть схему расходов для 1 кв.м., и рассчитать под свой периметр.

Стоит уделить этому важному этапу особое внимание, и тщательно все проделать. Необходимо отложить расстояние от самого низкорасположенного угла, двигаясь вниз, расстояние должно соответствовать расстоянию до низшего уровня потолка.

Используя водяной уровень перенести метку на все имеющиеся внутренние и внешние углы комнаты и с помощью обивочного провести между ними линии.

Шнур натереть темным порошком и отбить по диагонали. Провести разметку центра комнаты, компенсировав все неровности потолка и стен. Расчертить линии, продольные скрытым граням второго яруса. Расчертить сетку для подвесов 1 яруса во внутреннем периметре коробов, то есть расставить метки— каждую на 50 см от друг друга по продольным границам обратных двух линий. На остальных линиях расставить точки на 60 см от друг друга. Должен выйти прямой угол по пересеканию всех линий.

Идеальным решением для разметки может быть лазерный проектор, он хорош в простоте использование — поставив его в середине комнаты, устанавливается конструкция сетки в 600 мм, и полученная сетка на поверхности может сразу расчерчиваться . Далее в базовый потолок необходимо вогнать саморезы по центру окружностей, они обрисовываются с помощью карандаша по рейкам с необходимой длинной. Также заранее подготавливается картонный шаблон, чтобы вычертить криволинейные элементы.

Подсветка в потолке является частью декорирования, придания изящного вида и интересной деталью, но нельзя рассматривать ее как самостоятельно освещение, так как она не будет давать должного светового эффекта. О центральном освещении в виде светильников и ламп стоит позаботиться отдельно. Самыми популярными источниками освещения в подсветке можно выделить неоновые трубки, светодиодные ленты и дюралайт . Последние два – это смонтированные друг за другом светодиоды. Их плюс в питании – 12 В, либо 24 В. Можно также выбрать ленты с монохромным свечением красного, синего, зеленого или белого цвета. Они обычно обозначаются как SMD или универсалы RGB . Универсалы могут менять цвет, у монохромных он один. RGB работают с контролером и пультом управления.

Светодиодные лампы делятся на такие типы исполнения – обычные, влагозащищенные, влагостойкие. Обычные подходят только для сухих помещений, так как идут без защитного покрытия. Влагозащищенные имеют залитую лаком поверхность, подходят для влажных комнат. Влагостойкие запаиваются в полимерную трубу или корпуса, применять их лучше в объектах с высокой влагой — аквариумы, бассейны и т. д. Так что тип ламп выбирается под тип помещения. Плюсы светодиодных ламп в экономично низком энергопотреблении, долгосрочности, легкости монтажа, приемлимой цене и стойкости к перегревам.

Нет тематического видео для этой статьи.

Неоновые трубки заполняются смесью из инертных и светящихся газов. Их яркость зависит от силы тока, регулируемой конвектором

Их мощность больше – 100 В, установка проходит через каждые 5 м. А также много электроэнергии потребуется на установку трансформаторов, так как неону недостаточно нормального вольтажа. По сравнению с неоновыми трубками гораздо выгоднее смотрятся неоновые шнуры. Работа от пальчиковых батареек, идущий в паре контроллер — вот основные плюсы. Но недостаточность мощности не дает им самостоятельное освещение, поэтому лучше использовать в паре со светодиодами, или для подсветки некоторых деталей интерьера.

Сразу хочется показать видео подробно разъясняющее этот процесс:

Потребуются пара профилей – UD и CD. UD — направляющий профиль, крепящийся как на стенке и на потолке, а также в точке крепежа бортика, в случае его наличия в центре конструкции. CD — более жесткий, несущий профиль, из которого созданы перемычки и стойки, гипсокартонный лист прикрепляется именно к ним.

На представленном фото ГКЛ удерживает подвеску, благодаря своей жесткости, поэтому у полочки нет как таковой опоры.

В таких случаях учитывается вес осветительной техники.

Существует еще один вид конструкции. Здесь удлиненные поперечины держат вынос полки. Для этой конструкции потребуется больше несущего профиля, и по надежности она будет намного крепче.

Для сборки короба нужно закрепить направляющие профили по контурам на стене, внутренним границам второго яруса и по потолку. Далее вырезать куски CD профиля с маленькой «губкой» с одной стороны, сделать это нужно отмерив расстояние от профиля на потолке до уровня контуров на стенах, и из этого вычесть примерно полтора сантиметра. Вставлять полученные куски в профиль, прикручивая примерно каждые 50 см.

К «губке» прикручивать направляющий профиль, острая часть которых повернута к стене, по нижней части подвешенных профилей так, чтобы соединялись направляющие за счет кусков несущего профиля. Затем стоит профиль CD нарезать по нужной длине и вставить в направляющие, затем прикрутить. Обшить боковую кромку каркаса гипсокартонным материалом. Тоже проделать и с нижней плоскостью. Работа с коробами завершена. При работе с коробами стоит заранее обдумать точки установки светильников, и расположение проводов. Чтобы каркас был более жестким, а лист твердо закрепленным, тогда середину кусков несущего профиля закрепляют на подвесе, или когда короб шириной больше чем 50 см.

Листы гипсокартона закреплять в центре, за счет подвесов уголков и крестов. Сделать скелет, на который прикрепится гипсокартон . Такая фурнитура может использоваться для связок профиля.

Выполняется монтаж по такому принципу – крепления профиля друг с другом при гипсокартонной установке, и к потолку. Ножками вниз и в положении сверху вниз прикрутить П-образные профиль там, где гипсокартон ляжет перпендикулярно поверхности потолка. Вставить и закрепить понижающие ставки в паз профиля, затем закрепить П-образный профиль также как в прошедшем случае, но ножки должны направляться к стенке, а там, где пониженная вставка стены профиля разрезана до высшей полки П — буквы, и изогнута кверху закрепляется нижний профиль.

Затем закрепляется по периметру П — профиль, ножки должны быть от стены.

Затем крепятся направляющие низшего уровня, которые необходимы для гипсокартона .

Просвет между ними должен быть около 50 см.

Оставить пространство при монтаже скелета для установки струны в проеме для карниза или шторы.

Затем с помощью ножниц сделать художественные закругления, для этого вырезать на одинаковых интервалах около 5 см П –ножки до верхней полки.

Закрепить низшую профильную сетку на запасные подвесы.

На низший уровень поверхности потолка закрепить гипсокартонные листы. Под светильники вырезать специальные проемы.

То же самое сделать закрепив гипсокартонную конструкцию на боковых направляющих. Затем уголки закрепить по перпендикулярным граням низшего потолка и вертикальной внутренней стенке. Зашпаклевать стыки.

После высыхания выбрать либо шпатлевку, либо грунтовку и закрасить потолок. Затем вставляются светильники в отверстия под них и натягиваются струны под шторы. Финишем следует покраска потолка на свой выбор и вкус.

Сборка потолка своими руками не будет сложным если подробно все изучить, а двойной потолок станет главным украшением комнаты.

Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками

Многоярусные потолки с точечной и скрытой подсветкой предоставляют дизайнерам столь огромное количество возможностей, что выйдут из моды точно не скоро. Сегодня мы расскажем вам о том, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками.

В рядовых случаях двухъярусный потолок только имитирует каскад. Самый высокий ярус обычно не формируется гипсокартонной конструкцией, вместо этого используется поверхность чернового потолка. Эта плоскость может быть затянута натяжным потолком.

Подобная конструкция подразумевает, что все сборные элементы крепятся непосредственно к потолку независимо друг от друга. Смежные профили соседних ярусов могут, однако, скрепляться между собой, но не с целью укрепления — скорее, для более быстрой и удобной сборки и выравнивания конструкции. Такой каркас набирается действительно быстро, но не очень хорошо ведёт себя при высокой массе подвесной конструкции. Из-за отсутствия общей основы каркас подвержен сдвигам и деформациям.

Есть и другая концепция. Для потолков с количеством ярусов три и более, а также для конструкций, заниженных от чернового потолка более 30 см, каркас имеет настоящее каскадное устройство. Говоря иначе, каждый ярус независим в горизонтальной плоскости и служит основой для нижележащего, а сама конструкция напоминает перевёрнутую пирамиду. Такой подход очень выгоден как с точки зрения экономии профилей, так и с позиции надёжности и общей монолитности.

Однако сегодня речь пойдёт о двух более простых конструкциях, которые демонстрируют наглядное построение ярусов один за другим по любой из описанных выше систем. В общем случае нижние ярусы потолка могут быть представлены внешней фигурой, примыкающей к одной или нескольким стенам, либо внутренней — находящейся на некотором удалении от потолочных углов.

В первом варианте каркас как окантовка потолка и имеет две линии направляющего профиля для крепления к стенам и потолку. К стене профиль прибивается по горизонтальной линии, секущей помещение общей плоскостью в горизонте. Второй профиль крепится к потолку по линии разметки контура будущей фигуры. В обоих случаях нужно давать припуск на толщину листа и отделки.

Главная плоскость яруса собирается как и любая другая: стоечные CD-60, которые по длине не выступают за линию проекции фигуры. Стоечные элементы каркаса набираются перпендикулярно каждой из стен, к которым примыкает ярус, с шагом 45–60 см. В работе с внешними фигурами можно сделать одно допущение: не продолжать профиль после первого пересечения. Выглядит это так, что профили одной стены, упираясь в поперечно направленные профили соседней, ограничиваются Т-образным стыкованием, для которого допускается рассекать крестовину (краб) надвое по диагонали.

Для внутренних фигур обрешётка плоскости должна выполняться каркасной сеткой с ячейкой 60 см. Но как устанавливать стоечные профили, если под них нет направляющих? Дело в том, что сборка наружных углов — тема для отдельного разговора, имеется несколько вариантов исполнения.

Мы остановились на том, что по контуру фигуры к потолку металлическими анкерными клиньями или дюбелями прибит профиль с функцией направляющего. Если грань яруса прямая, профиль прибивается за центральную полку. В него вкладываются отрезки стоечного CD-60, длиной соответствующие высоте яруса. Нижний край отрезков разделывается под «язычок», к которому на двух саморезах крепится третий направляющий профиль, окантовывающий стоечные профили горизонтальной части каркаса.

Если грань фигуры имеет изгиб, на этом участке к потолку крепится гибкий сегментированный профиль. И это единственный способ крепления радиусной грани к потолку. Самостоятельно нарезанная «ёлочка» не может служить подвесом, её полки будут прогибаться под тяжестью конструкции. Соответственно, после нашивки листов край фигуры неравномерно провиснет на несколько миллиметров. Это не так принципиально для тонких карнизов и виньеток, но мы рассматриваем более крупные фигуры.

Кустарная «ёлочка» из профиля все же находит своё применение в радиусных потолках: ею окантовываются торцы стоечных профилей горизонтальной плоскости. Эта окантовка соединяется с потолочным профилем при помощи отрезков стоечного профиля, а если изгибы слишком крутые, СD-60 заменяют на более узкий направляющий.

Если боковая грань фигуры образует нишу с подсветкой, перемычки от потолочного профиля выполняются стоечным CD-60 и крепятся таким образом, чтобы поддерживать горизонтальную грань, то есть точно над ней. При этом каркас плоскости немного выносится за контур фигуры и обрамляется «ёлочкой», к которой после крепится тонкая полоска гипсокартона, формирующая бортик. Внутри по вертикальным стойкам нашивается другая полоса, пошире, которая выполняет роль светоотражающей перегородки.

После сборки каркаса и утверждения окончательной его конфигурации нужно укрепить обрешётку горизонтальных плоскостей. Делается это прямыми подвесами, а при сильно заниженном потолке — спицами.

Чтобы собрать звуконепроницаемый потолок, следует использовать специальные демпфирующие крепления для профиля

Для любых типов соединения профиля существуют специализированные крепления

Перед тем как окончательно закрыть доступ к внутренним полостям потолка, в них прокладывают коммуникации. Это могут быть как кабели освещения, так и транзитная проводка, линии связи и провода динамиков, встроенных в потолок. Вне зависимости от типа, эти кабели обязательно должны быть облачены в гофру. Не только из соображений пожарной безопасности, но для защиты от пореза при протягивании. Другое правило касается крепежа: силовые кабели, в том числе и местного освещения, не следует крепить к профилям каркаса, только к потолку. В отличие от телевизионных и прочих низковольтных проводников эти можно подвязывать нейлоновыми хомутами.

Это объясняет, почему будет ошибкой сперва подшивать горизонтальные плоскости ярусов, а после разбрасывать скрытую электрическую сеть. Так поступают под предлогом того, что по отверстиям под точечные светильники проводить разводку гораздо легче, однако предполагается крепление проводов к каркасу, чего, повторимся, не допускается правилами безопасной эксплуатации электроустановок (ПБЭЭП 15.2.2). В этом свете переход на осветительную сеть низкого напряжения, например, светодиодными лентами, видится ещё более выгодным, особенно при большом удалении ярусов с подсветкой от чернового потолка.

В любом случае, разметка точек подключения выполняется по потолку, иногда — полосками изоленты на профиле. В этом месте кабель следует свернуть в петлю с запасом, достаточным для удобного подключения светильника на весу, стоя на стремянке под потолком. В этих местах провода нужно предварительно зачистить и снабдить клеммными колодками, при этом желательно не разрывать жилу. Отдельные линии освещения соединяются в общую магистраль посредством небольших коробок, закреплённых на потолке. Те, в свою очередь, соединяются 4-х или 5-жильным проводом с распаечной коробкой общей сети, где выполняется развязка на выключатели.

1. Блок управления. 2. Светодиодная лента. 3. Пульт дистанционного управления. 4. Блок питания

Если в осветительную сеть включаются ЭПРА или трансформаторы напряжения, их следует устанавливать на минимальном удалении от питаемых источников света. Большинство подобной аппаратуры выпускается в защищённом корпусе, поэтому крепить их можно прямо к потолку на негорючей подложке. Более того, заключение прибора в коробку может вызывать его быстрый износ за счёт недостаточного охлаждения.

При обшивке потолка ГКЛ начинать следует с ровных горизонтальных плоскостей, что способствует более рациональному использованию обрезков для фрагментарной зашивки боковых граней. Сперва все листы подшиваются к обрешётке каркаса, а затем к кромке. Расстояние между точками крепления около 25–30 см в центре листа и 10–15 см на краях.

Выполненная в первую очередь подшивка нижних граней облегчает работу с радиусными деталями. Подрезанная «ёлочка» на внешних кромках крепится в каждый второй или третий лепесток, за счёт чего средняя полка приобретает достаточную жёсткость для крепления листов к боковой грани. После можно вырезать коронкой отверстия под светильники и выводить провода скрытой подсветки: это удобнее делать, пока боковые грани потолка ещё открыты.

Торцы ярусов зашиваются так же достаточно просто. Небольшие фрагменты прикручиваются к потолочному и кромочному профилям, а также к соединяющим их стойкам со стандартным шагом крепления. В местах стыковки фрагментов под шов подкладываются обрезки стоечного профиля, не имеющие прямого крепления к каркасу.

Для зашивки гнутых поверхностей гипсокартон готовится несколькими способами. Это могут быть поперечные насечки ножом, либо прокатка игольчатым валиком с пропиткой листа водой для получения гибкости. Второй вариант предпочтителен из-за высокой скорости исполнения и минимальных усилий по последующему выравниванию. Однако намокший лист нужно сначала крепить, лишь предварительно придав ему нужную форму, притом только на основных изгибах. Остальные саморезы вкручиваются после высыхания, когда лист снова станет достаточно плотным.

Смоченная водой полоса гипсокартона легко гнётся, а криволинейная поверхность в результате получается правильной формы и гладкой

Не забывайте, что отделка многоярусных потолков связана с повсеместным применением угловых и плоских лент для укрепления швов. В первом случае это должны быть металлизированные бумажные ленты или угловые профили с перфорацией. Плоские швы накрываются специальной перфорированной лентой.

Обязательно следует снимать фаску со всех торцов листа гипсокартона, особенно при формировании внешних углов, чтобы после черновой отделки стартовой шпаклевкой получить прочную и надёжную кромку, которая не потрескается со временем

При укреплении швов рекомендуется пользоваться стартовой штукатуркой, и ею же первоначально протягивать все поверхности потолка с укладкой стеклохолста. Это создаст равномерную подложку, а значит, через тонкий выглаживающий слой финиша не будут просвечиваться места заделки стыков и саморезов.

Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками с подсветкой

Среди всех гипсокартонных потолков многоуровневые конструкции с подсветкой пользуются наибольшей популярностью. Потолок из гипсокартона с подсветкой позволяет зонировать помещение, выполнить удачное освещение отдельных зон и комнаты в целом. Монтаж всей конструкции довольно кропотливый и сложный, но если точно следовать технологии монтажа, то все работы под силу выполнить своими руками. Важно подобрать подходящие материалы с учетом назначения помещения и источники освещения для устройства подсветки.

Двухуровневую гипсокартонную конструкцию с подсветкой можно сделать в любом помещении. Важно чтобы габариты комнаты позволяли провести монтаж многоярусного потолка, потому что высота существенно уменьшиться.

Обычно такие потолочные системы применяют в следующих помещениях жилого назначения:

1. Если габариты детской комнаты позволяют, потолок с подсветкой создаст уют и мягкое освещение спальной и игровой зоны.
2. Гипсокартонные потолки с подсветкой в гостиной – часто используемый вариант оформления потолочной поверхности. Классический прием – рамочный потолок с коробом и подсветкой по периметру комнаты.
3. Ванная комната с внушительными размерами тоже не является исключением для монтажа такой конструкции. Главное условие – чтобы высота помещения была не ниже трех метров.
4. Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой в спальне обычно делают с понижением и подсветкой в районе спального места. Встроенное освещение позволяет добиться мягкого рассеянного света, который уместен в этом помещении.
5. В кухне-столовой двухуровневый потолок позволяет выполнить функциональное зонирование помещения и дополнительно осветить рабочую зону.

Цена на монтаж многоуровневой конструкции стартует от 10 долларов за квадрат, поэтому намного выгоднее сделать потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками. Размеры и конфигурация конструкции подбираются в зависимости от габаритов комнаты, ее зонирования и вариантов освещения.

Схема устройства двухуровневого потолка без подсветки

Двухуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой на фото можно сразу отличить от обычных многоярусных покрытий. В отличие от последних конструкций в системах с подсветкой есть открытая полка в коробе нижнего яруса, куда укладывается светодиодная лента или другой прибор для устройства скрытого освещения.

Обычные двухуровневые потолки состоят из несущего каркаса, обшитого гипсокартонными листами. При этом первый ярус конструкции – это обычный одноуровневый потолок из ГКЛ. На его поверхности сооружается каркас второго уровня. После этого он обшивается гипсокартоном. Конфигурация нижнего яруса бывает разнообразной – прямолинейной и криволинейной. Боковые грани конструкции – это глухие плоскости, без полок и выступов.

Существует три основные разновидности ГКЛ, которые применяются при монтаже многоуровневых систем с подсветкой:

• потолочный гипсокартон;
• влагостойкий ГКЛ;
• арочные гипсокартонные листы.

Потолочный ГКЛ в отличие от его стеновой разновидности имеет толщину плит 9,5 мм, что позволяет уменьшить вес материала и не утяжелять конструкцию перекрытия. Его применяют для создания основных поверхностей в помещениях с нормальным влажностным режимом – в спальнях, детских, гостиных, кабинетах и прихожих.

Влагостойкие листы гипсокартона подходят для эксплуатации в условиях повышенной влажности, поэтому их применяют в ванной комнате, санузле, на кухне. Материал отличается характерным зеленоватым цветом картона и имеет толщину 12,5 мм.

Арочный гипсокартон нужен для формирования изогнутых криволинейных поверхностей. Но можно обойтись и без него. Для этого достаточно пройтись по листу игольчатым валиком и смочить поверхность водой. Через некоторое время лист гнется в заданном направлении.

Совет! Чтобы согнуть ГКЛ, нужно на тыльной стороне листа выполнить неглубокие надрезы с равным шагом.

Для монтажа несущего каркаса применяют металлические профильные системы. Существует несколько разновидностей профилей. Для устройства двухуровневого потолка понадобятся следующие изделия:

• потолочный профиль CD еще называют стоечным, он имеет габариты сечения 27х60 мм и длину 3-4 м, поверхность изделия профилированная;
• направляющие рейки UD имеют габариты сечения 25х25 мм и длину 3-4 м, они бывают с перфорацией и без нее и крепятся на стены помещения;
• несущие рейки с маркировкой UW понадобятся при монтаже фигурного двухуровневого потолка со встроенной подсветкой, габариты профиля 50-100 мм х 40 мм при такой же длине, профилирована только широкая сторона элемента.

Для монтажа в гипсокартонной конструкции подойдут такие осветительные приборы:

1. Чаще всего прокладывается светодиодная лента или точечные светодиоды. Эти источники освещения быстро монтируются, стоят недорого, дают яркий света, позволяют выбирать цвет и яркость освещения и экономят электроэнергию.
2. Оптоволоконные источники также потребляют мало электричества и позволяют создать в комнате уникальный дизайн и освещение. Оптоволоконные нити подходят для устройства потолков с эффектом «звездного неба». Цена таких источников света немаленькая.
3. Еще один источник освещения – это стеклянные трубки с неоном внутри. Однако такие приборы издают много шума, нуждаются в установке конвектора для регулировки уровня света. За монтаж неонового освещения придется выложить немалые деньги.

Если вы решили делать подвесной потолок из гипсокартона с подсветкой, то вам понадобятся следующие инструменты:

• угольник;
• уровень строительный и лазерный;
• карандаш и рулетка;
• шуруповерт и набор отверток;
• дрель;
• капроновая нить;
• перфоратор;
• канцелярский нож;
• рубанок для фасок;
• валики;
• шпатели;
• ножницы по металлу.

Кроме этого, вам придется закупить следующие материалы:

• металлические профили для каркаса;
• подвесы;
• соединители;
• саморезы и дюбели;
• серпянка;
• потолочный гипсокартон;
• гофра, провода и выключатели;
• приборы освещения;
• грунтовка и шпаклевка;
• краска или обои для выполнения финишной отделки;
• клей для ГКЛ.

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой начинается с подготовки базовой потолочной поверхности и ее разметки. После этого монтируют первый ярус конструкции, выполняют прокладку инженерных сетей и сооружают второй ярус.

Одно из достоинств гипсокартонных потолков в отсутствии необходимости проводить подготовку основания. Если старая отделка прочно держится на основе, то ее не придется демонтировать. Отслоившиеся обои, плитку или штукатурку убирают. Если есть участки с плесенью, их обрабатывают антисептическими составами.

Перед выполнением разметки находим самый низкий угол в комнате. От него отмеряем расстояние, равное высоте понижения всего потолка. Полученную отметку переносим на другие углы в комнате при помощи лазерного уровня. Все отметки в углах помещения соединяем линиями на стенах.

Затем на базовой потолочной поверхности чертим линию перепада ярусов и проводим разметку мест установки потолочных профилей. Обычно их монтируют с шагом 40-60 см. Обязательно отмечаем места крепления потолочных светильников. Точками отмечаем места фиксации подвесов. Окружности рисуем самодельным циркулем из шнура и карандаша. Для этого находим центр окружности и чертим полукруг или окружность. Для получения кривой линии сопрягаем несколько окружностей разного диаметра.

Последовательность сборки каркаса первого уровня следующая:

1. По разметке на стенах крепим направляющий профиль. Для этого используем перфоратор, саморезы и дюбели. Шаг установки крепежей – 50 см.
2. Далее по разметке на потолочной поверхности крепим подвесы с шагом 500 мм.
3. Потолочные профили режем до нужной длины и вставляем их концы в пазы направляющих на стенах. Центральную часть потолочных профилей крепим на подвесах.
4. Между направляющими профилями натягиваем шнур и, регулируя концы подвесов, выравниваем всю конструкцию в одной плоскости.

По базовому потолку прокладываем кабели в защитной гофре. Последняя нужна для изоляции проводов от контакта с металлическим каркасом, чтобы исключить риск замыкания и возгорания. В месте монтажа осветительного прибора проводка выводится за пределы потолочной конструкции на 150 мм. Проводка одним концом подключается к выключателю, а другим – к электрической коробке или блоку питания светодиодной ленты.

Каркас второго уровня монтируется на несущем основании первого яруса. Последовательность его сборки такая же самая. Поскольку нижний уровень бывает фигурный, то профили придется гнуть. Для этого можно использовать специальные арочные изделия или просто надрезать полки потолочного профиля с равным шагом и изогнуть его. Шаг надрезов зависит от радиуса изгиба, чем он больше, тем гуще делают надрезы.

Между верхними и нижними направляющими этого уровня монтируем стойки из потолочных реек. Крепим их саморезами к UD-рейкам. Шаг стоек также зависит от кривизны поверхности, но не может быть менее 600 мм.

В нижнем уровне делают короб для прокладки подсветки. Для этого горизонтальные потолочные элементы этого яруса выпускают за край нижней направляющей на 100-150 мм. Торцы полки закрывают обрезками планок.

После сборки каркаса приступают к монтажу ГКЛ. При этом придерживаются таких правил:

1. Первое изделие монтируют в углу помещения в направлении, перпендикулярном несущим профилям.
2. Стык всех плит должен попадать на середину рейки каркаса.
3. Если лист режем, то обязательно делаем фаску по краю. Для этого используем рубанок. Фаска нужна для последующего армирования шва и его шпаклевания.
4. Сначала зашиваем нижний уровень и его боковую грань. Потом выполняем монтаж ГКЛ на верхний ярус.
5. Все крепежи утапливаем в материал на 1 мм.

После выполнения обшивки выполняем шпаклевание швов. Для этого наносим один слой шпаклевки, прокладываем и вдавливаем армирующую ленту, затем наносим второй слой шпаклевочного состава. После высыхания смеси швы шлифуем наждачкой. Потолок покрываем грунтовкой и после ее высыхания наносим выбранный вариант финишной отделки.

Если вы решили использовать светодиодную подсветку, то ее монтируем в таком порядке:

• собираем и подключаем ленту на полу, чтобы проверить ее работу (места резки ленты отмечены пунктиром на ее поверхности, отдельные полосы спаиваем между собой);
• подключаем блок питания – для этого один конец соединяем с лентой, а второй стыкуем с проводкой;

Внимание! При сборе светодиодной ленты соблюдайте полярность – «плюс» всегда находится на красном проводе.

• чтобы приклеить ленту в полке короба, снимаем защитную пленку с тыльной стороны.

Для монтажа оптоволоконной подсветки в потолочной поверхности из ГКЛ делают отверстия. Через каждое из них выводят провод. Сверху концы проводов собирают в один пучок. Неоновое освещение подключается по-другому. В полку укладывается стеклянная трубка, устанавливается трансформатор. Трубка подключается к трансформатору и фиксируется на полке. Прибор подключается к электроснабжению.