Сегодня мы подготовили статью на тему: «стандартная схема установки подъемных гаражных ворот своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
Конструкция подъемных ворот в гараж не такая и сложная, здесь при просмотре станет совершенно ясно, что все в принципе можно сделать своими руками. Надо только подобрать и приобрести материалы и комплектующие.
Также следует сразу побеспокоиться и об автоматике, ведь конструкция подъемных ворот для гаража предусматривает работу механизмов и это делает комфортнее заезд. Именно об этом и будет наша статья. Также вашему вниманию будет представлено фото и видео, и это значительно облегчит вопрос выбора нужного варианта конструкции.
Подъемно-поворотные ворота: преимущества и недостатки
Конструкция гаражных подъемных ворот имеет свои преимущества. Но так же есть и довольно неприятные стороны данной модели, поэтому для начала стоит разобраться, на сколько она вам подойдет.
Следует выделить такие основные преимущества, которые характерны для данного вида ворот в сравнении с аналогами:
- Максимальная степень защиты от взломов и посторонних проникновений, возможная, благодаря использованию прочного цельного полотна;
- Хорошие антикоррозийные показатели;
- Нет необходимости в выделении дополнительного места под открывание таких ворот;
- Допускается отделка при помощи самых различных облицовочных материалов, а также декорируемых панелей и вставок;
- Для дополнительного утепления могут быть использованы панели из пенополистирола;
- Открывание таких ворот может осуществляться как вручную, так и автоматизировано;
- Могут монтироваться не только в одинарных, но и в двойных гаражах.
Основные недостатки таких гаражных ворот вызваны, в первую очередь, наличием определенных ограничений, а также особенностей конструкции.
Среди них стоит выделить такие:
- Возможна установка только в проемы, имеющие прямоугольную форму;
- При открытии ворот высота проема уменьшается на 20 см;
- В результате цельности полотна ремонт некоторых участков не представляется возможным, поэтому в случае повреждения необходимо будет менять весь элемент;
- Пружинный механизм ворот может выдержать только определенный вес, поэтому в случае утепления необходимо принимать во внимание массу утеплителя;
- Между рамой и полотном могут возникать зазоры, которые легко заделываются при помощи резинового уплотнителя, но подобные ворота лучше всего монтировать в гаражах, не имеющих системы отопления.
- Цена ворот не низкая, это тоже стоит отнести к недостаткам.
Щитовые ворота имеют достаточно упрощенную конструкцию, которая включает в себя раму, полотно, а также направляющие, служащие для поворота всей конструкции вокруг оси, когда она меняет горизонтальное положение на вертикальное и наоборот.
- Рама из стали является основой конструкции. Она располагается непосредственно в гаражном проеме и исполняет роль ведущей части во время движения ворот. Наиболее популярный материал для изготовления – трубы с прямоугольным сечением.
- Когда ворота открываются, происходит срабатывание роликового механизма, который заставляет створку ворот двигаться по направляющим до полной фиксации. В результате подъема нижней части полотна происходит образование козырька над гаражным проемом.
Самостоятельно изготовленные гаражные ворота можно назвать наиболее доступным вариантом, позволяющим заполнить проем гаража, не ограничивая при этом удобства, функциональность и дизайнерские решения.
- Перед тем, как приступить к монтажу, должна быть изучена конструкция подъемных ворот гаража и после этого выбран тип механизма, который будет использоваться для движения ворот. Существует две основных разновидности – шарнирно-рычажковый и с использованием противовесов.
- Наиболее распространенной является первая разновидность, которая отличается простотой и в то же время надежностью. Шарнирно-рычажковый механизм делает невозможной полную блокировку створки, поэтому для открытия или же закрытия щита не понадобятся серьезные усилия. Работа всего механизма будет качественной только в том случае, если удастся предельно точно отрегулировать степень натяжения пружин.
- В основе работы второго механизма лежит закрепленный на углах рамы и пропущенный через блок трос, на противоположном конце которого располагается противовес.
- Наличие такого механизма говорит о том, что каркас ворот будет подвергаться серьезным нагрузкам, поэтому рама должна быть укреплена. Общая масса противовеса при этом находится в прямой зависимости от веса створок. Наиболее удачно данный механизм подойдет при возведении тяжелого типа ворот.
Выбор материалов для изготовления ворот зависит от того, какой механизм планируется для них устанавливать, а также какое будет использоваться полотно створки.
В процессе изготовления наиболее простых по конструкции ворот необходимо будет запастись:
- Деревянными брусками;
- Уголком;
- Пружиной, внутренний диаметр которой 30 мм;
- Электроприводом (в случае автоматизации ворот);
- Металлическими штырями;
- Швеллерными кронштейнами;
- Полотном.
Внимание: Наиболее оптимальный вариант материала для полотна – дощатый щит, поверх которого устанавливается оцинкованное железо. Лучший теплоизолятор – пенополистирол или же пенопласт, если же необходимо придать воротам красивый внешний вид, то понадобятся деревянные или пластиковые панели.
Собственноручный монтаж подъемно-поворотных ворот требует применения стандартного набора инструментов, в т.ч.:
- Молотка;
- Уровня;
- Карандаша;
- Дрели с различными сверлами;
- Отверток;
- Болгарки;
- Сварочного аппарата;
- Гаечных ключей.
Перед началом монтажа ворот необходимо грамотно их спроектировать. Этот процесс включает в себя замер проема, а также формирование эскиза (или же подбор похожего по параметрам готового).
Внимание: Всю работу надо делать на ровной плоскости. Иначе соединения будут не ровными и ворота не будут правильно работать.
- При помощи угольников или же металлических пластин бруски соединяются в коробку;
- Она при помощи штырей фиксируется в проеме, а 20 мм нижней части необходимо заглубить в стяжку пола.
- Изготовление опоры механизма. Для этого необходимо взять уголок, в одной полке которого просверливаются два 1 мм отверстия, через которые он будет фиксироваться с продольными стойками. Во второй полке следует сделать еще три отверстия, чтобы закрепить пружинный контейнер.
Нет тематического видео для этой статьи.
- Для соединения пружины и кронштейна необходимо взять железную регулировочную пластину. Зацепами будут служить крайние витки пружин, к низу же необходимо подсоединить пруток, который будет регулировать натяжение. В таком случае на одной стороне сформируется кольцо, на другой – необходимо будет нарезать резьбу.
- Для изготовления шарнирного узла необходимо воспользоваться уголком, в котором просверлено 8,5 мм отверстие. Эту деталь необходимо приварить к раме.
- Следующий шаг – это присоединение пластины, имеющей отверстие под регулятор натяжения, к торцу рычага.
- Формирование рельс, по которым будет двигаться щит. Необходимо составить два уголка, а соединение краев их полочек выполнить так, чтобы между их вершинами находилось 5 см внутреннего пространства.
- После этого необходимо один из концов полученной рельсы соединить с пластиной, оставив промежуток в 8 см между нижним ребром поперечины и осевой линией направляющего. Швеллер при этом необходимо приварить на другом конце рельсы и прикрепить болтами к потолочным брускам.
- Когда процесс сборки завершается, для придания более красочного вида конструкцию рекомендуется окрасить. Наиболее труднодоступные места можно окрасить еще до начала сборки.
Для того, чтобы процесс сборки прошел максимально точно и подъемно-поворотные гаражные ворота были установлены правильно, необходимо воспользоваться некоторыми советами от профессионалов:
- Наиболее экономный вариант сборки всех используемых деталей — сварка. Благодаря ее использованию, появляется возможность для снижения количества просверливаемых отверстий;
- Не стоит делать проем, высота которого менее 2,2 метров. Между потолком и верхней частью проема также должен быть зазор в 35-50 см;
- В случае низкого подъема наиболее предпочтительный вариант размещения барабана – сзади;
- Для нижнего профиля полотна следует предусмотреть паз, в котором будет располагаться уплотнитель;
- Очень тщательно следует отнестись к подбору веса полотна. Наиболее оптимальный показатель – 100 кг;
- Роль привода может исполнять реверсивная лебедка самоблокирующегося типа;
- Автоматика может быть обустроена при помощи автомобильной сигнализации.
- Для увеличения количества света, поступаемого в гараж, можно использовать полотна, имеющие вставки, изготовленные из полупрозрачных материалов. Также для удобства следует установить стопорные устройства, системы безопасности, которые помогут предотвратить взлом гаража.
Внимание: Данная модель может оснащаться довольно разной автоматикой. Отдайте предпочтение Европейски производителям. Это будет чуть дороже, но гораздо надежнее.
Ворота подъемно-подвесного типа, изготовленные своими руками, представляют собой наиболее экономный вариант замещения гаражного проема, без ограничения функциональности, сохраняя удобство пользования и оригинальный дизайн.
Конструкция подъемных ворот для гаража может предусматривать и некоторые дополнения.
Например, при необходимости в процессе монтажа полотна можно воспользоваться такими дополнениями:
- Полупрозрачными материалами, которые будут исполнять роль окошек, через которые в гараж будет проникать солнечный свет;
- Стопорными ограничивающими кольцами, наличие которых предотвратит защемление;
- Устройством, защищающим гараж от взлома.
При необходимости конструкции подъёмных гаражных ворот может предусматривать и дополнительные меры безопасности.
Усиление может делаться при помощи:
- Ограничительных планок, которые предотвращают процесс окисления упора ворот;
- Компенсирующих накладок, при помощи которых можно заделать различные щели;
- Резинового профиля по контуру, который позволяет добиться существенного усиления всей конструкции. Но это вариант подойдет только в случае обустройства тяжелых ворот.
Конструкция подъёмных гаражных ворот довольно привлекательна во многих отношениях, и если они вам подходят, тогда можно все сделать и инструкция поможет вам ничего не упустить и сделать работу качественно.
Подъемные ворота своими руками: особенности монтажа поворотных и секционных ворот
Гаражные ворота эволюционируют: привычные распашные уступили место откатным, а откатные — подъемным. Последний вариант справедливо считается более надежным: взломать подъемные ворота сложно.
Кроме того, ворота подъемного типа не занимают место перед гаражом, значит, маневрировать при заезде в гараж можно свободнее. Гаражные ворота подъемные своими руками установить несложно при наличии инструментов и помощников.
Существует два вида подъемных ворот:
Подъемно-поворотные ворота устраиваются в случаях, если:
- У гаражного проема притолока расположена слишком низко (либо отсутствует вовсе)
- Есть необходимость придать конструкции ворот повышенную прочность
- Предъявляются высокие требования дизайну ворот
Секционные ворота можно установить в том случае, если в гараже есть место для перехода конструкции из вертикального положения в горизонтальное под потолком. Они так же, как и поворотные, монтируются с внутренней стороны проема. Полотнище ворот состоит из нескольких секций, закрепленных относительно друг друга подвижно. Во время открывания секции поднимаются вверх по направляющим, закрепленным на стенах и потолке гаража.
Начинаем с разработки чертежа подъемных ворот своими руками. Он будет выглядеть примерно как на следующем рисунке.
Расчеты размеров поворотных ворот
Прежде чем взять в руки карандаш и линейку, выполните обмерные работы. Вам необходимо замерить:
- Высоту проема H
- Ширину проема B
- Высоту притолоки h (расстояние от верха проема до линии примыкания потолка к стене)
- Расстояние от проема до боковой стены (четверть левая b1 и четверть правая b2)
- Глубину гаража L
Подготовив чертеж, можно приступать к изготовлению рамы. Если у вас есть старые ворота, можете использовать раму от них. А можете изготовить ее из деревянных брусьев. Неважно, какой вариант вы выберете, конечный результат вашей работы должен выглядеть как на следующем рисунке.
Схема крепления ворот
- 1 — брус направляющих рельсов горизонтальный
- 2 — рельс направляющий
- 3 — брус коробки ворот горизонтальный
- 4 — стойка коробки вертикальная
- 5 — рама створки ворот
- 6 — кронштейн для крепления пружины
- 7 — уголок шарнира
- 8 — пружина
- 9 — рычаг механизма подъема
- 10 — кронштейн рычага
Для изготовления деревянной коробки вам потребуется:
- Брус длиной 2,3 м. сечением 120х80 мм — 2 шт.
- Брус длиной 2,75 м. того же сечения — 1 шт.
Между собой бруски скрепляются металлическими уголками (либо пластинами).
Раму для полотнища ворот можно сварить из уголка 35х35 мм. Изнутри ее можно обшить доской, а снаружи — стальным листом. Размер рамы зависит от габаритов проема вашего гаража. Стандартное полотнище – 2,5х2,1 метра.
Опору пружины (кронштейн) изготавливают из швеллера №8 . Длина кронштейна — 70 мм.
Направляющий рельс можно сварить из пары уголков 40х40 мм. Длина рельса должна равняться ширине полотнища ворот. На одном конце рельса приварена пластина для его крепления к горизонтальному брусу коробки. На расстоянии 12 сантиметров от другого конца приваривается кусок швеллера длиной 100 мм (нижняя полка швеллера вплотную примыкает к нижней плоскости рельса). Через верхнюю полку швеллера рельс крепится к потолочному брусу при помощи болтового соединения.
Для изготовления шарнирного узла возьмите уголок, просверлите в нем отверстие диаметром 9 мм. Приварите его к раме, а к рычагу приварите пластину с таким же отверстием. Размеры пластины — 50х40х5 мм.
Мы дали описание основных работ. Они несложные, но одному работать неудобно: лучше пригласите помощника.
Секционные ворота своими руками не стоит изготавливать с нуля, поскольку они имеют сложную конструкцию. А вот установить ворота заводского производства самостоятельно домашнему мастеру вполне по силам. Надо только придерживаться некоторых правил:
- При монтаже не менять заводские расходные материалы на более дешевые сомнительного качества
- Монтаж ворот производить только по оригинальным чертежам изготовителя
- Максимально точно размещать все детали конструкции
Установка секционных ворот состоит из нескольких важных этапов.
Первым делом следует подготовить проем согласно требованиям производителей секционных ворот . А они обещают безотказную работу своей продукции, если притолока и заплечники проема находятся строго в одной плоскости, а его вертикали и горизонтали не были перекошены и составляли правильный прямоугольник. Проконтролировать перпендикулярность и параллельность можно при помощи уровня измерительного.
Обязательно проверьте, уместится ли полотнище внутри гаража при полном открытии проема . Это, кстати, надо проверять на стадии выбора конструкции.
Минимальная глубина гаража должна равняться высоте ворот с припуском 500 мм — если вы не предполагаете автоматизировать конструкцию. Если же автоматика будет задействована, то к высоте ворот надо прибавить 1000 мм.
Учтите, что на потолок и притолоку лягут основные нагрузки от веса ворот . Они должны быть выполнены из прочных строительных материалов. То же самое относится и к заплечникам, так как к ним будут крепиться направляющие ворот.
Если Вы хорошо разбираетесь в электрооборудовании, то автоматические ворота своими руками сотворить не составит труда. Для тех, у кого нет гаража на участке, будет здесь полезно узнать о монтаже раздвижных ворот своими руками, причем с автоматическим приводом.
Подготовив должным образом проем, можно приступать к разметке крепления и монтажу направляющих элементов.
Соберите секции в единое полотно, начиная с нижней панели . Работу выполняйте аккуратно, не допуская перекосов или зазоров между отдельными частями ворот. Здесь не допускается никаких заполнений монтажной пеной, или дощечками.
Любое отклонение от требований инструкции относительно точности сборки негативно скажется на работе ворот.
Установив полотно на место, отрегулируйте плотность его прилегания при помощи регулировочных кронштейнов.
Обычно в комплекте подъемно-секционных ворот имеются уплотнители из резины и полимерного каучука. Резиновый уплотнитель устанавливается на той части полотнища, которая соприкасается с полом, а каучуковый — по верху и боковым сторонам.
По окончании монтажа закрепляются ручки, замки, засовы, прочие аксессуары и система автоматизации.
Таким образом, установка своими руками подъемно-поворотных ворот и подъемно-секционных ворот различная. Выбор зависит от вашего желания и габаритов гаража.
На видео вы можете понаблюдать за процессом изготовления и монтажа поворотно-подъемных ворот своими руками.
Подробная видео-инструкция (схема) по монтажу секционно-подъемных ворот своими руками.
На сегодняшний день подъёмные гаражные ворота пользуются большой популярностью, а ещё — это удобная, надёжная и практичная защита для гаража, но в то же время заводские варианты довольно дорогостоящие. Открываясь с помощью специального механизма, они принимают горизонтальное положение под потолком и на небольшую длину выезжают вперёд, тем самым образуя небольшое укрытие в виде козырька. Как уже говорилось, заводские образцы довольно дорогие, но никто не мешает проштудировать ресурсы интернета на предмет самостоятельного изготовления таких ворот, и вооружившись нужным инструментом и чертежами сделать их своими руками.
Подъёмная конструкция отлично выполняет возложенную на неё функцию и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими разновидностями гаражных ворот, но в то же время не лишена недостатков.
Преимущества:
- Не требуется дополнительное место для открывания. В ход идёт неиспользуемое пространство под потолком.
- Цельная конструкция полотна обеспечивает надёжную защиту от проникновения.
- Может использоваться любая внешняя отделка и декорирование.
- Полотно ворот можно дополнительно утеплять пенополистиролом.
- Есть возможность поставить оборудование для автоматического открытия.
- Можно использовать как в одинарных, так и в двойных гаражах.
Недостатки в первую очередь обусловлены особенностями конструкции подъёмного механизма и невозможностью сделать как-то иначе.
Недостатки:
- Установка возможна только в прямоугольные проёмы.
- Цельное полотно при порче подлежит замене, так как не предполагает частичного ремонта.
- При открытом положении ворот уменьшается высота проёма.
- Механизм ворот рассчитан на определённую нагрузку и при утеплении это следует учитывать.
- Некоторая сложность монтажа.
Устройство и схема работы складных ворот для гаража
Система подъёмных (щитовых) ворот является довольно простым механическим устройством. Основными и несущими нагрузку элементами, являются рама, направляющие и рычажно-пружинный механизм, перемещающий створку. Управление механизмом может быть как ручным, так и с использованием электропривода управляемого пультом ДУ (дистанционное управление). При открывании ворот задействованы рычаги прикреплённые к нижней части створки, и две направляющие для движения роликов, закреплённых вверху в торцах створки. Открывание осуществляется поднятием за ручку нижней части створки и делается довольно легко, так как в открывании ворот помогают растянутые пружины рычажного механизма.
Существует две разновидности механизма для подъёмных ворот:
- Рычажно-пружинный — довольно простой и надёжный механизм, пользующийся популярностью среди владельцев гаражей. Особенности монтажа: точное регулирование натяжных пружин и высокое качество и точность монтажа направляющих для роликов.
- С противовесами — используется в основном на воротах с большим весом створки. Трос прикрепляется к нижним углам створки и проходит через блок к противовесу, укреплённому на другом крае лебёдки.
При подготовке чертежа под свои размеры проёма стоит воспользоваться уже готовыми решениями немного подкорректировав их к своим размерам. Вот пример чертежей для изготовления ворот:
Чертёж рамы, размеры нужно проставить под свои габариты ворот.
Для изготовления рамы створки больше всего подойдут профильные трубы прямоугольного сечения размерами 40*20 и толщиной стенки 2 мм. Для поперечных и продольных лонжеронов также используем профильные трубы, но меньших размеров — а именно 20*20*2 мм, для уменьшения веса конструкции. Для зашивания лицевой и внутренней сторон створки лучше всего подойдёт профильный лист, так как он уже изначально с завода покрыт антикоррозийным составом. Также можно использовать листы оцинкованной жести.
Для направляющих идеально использовать швеллер шириной до 20 см. Размер полки швеллера зависит от ширины используемых роликов в вашем конкретном случае. Коробку, к которой крепится рычажно-пружинный механизм в дверном проёме гаража, можно выполнить из деревянного бруса 100*50 мм. Для этих целей также можно использовать металлический уголок с полкой 50 мм.
Опорно-откатные ролики и рычажно-пружинный покупаются отдельно в магазине, специализирующемся на откатных воротах.
Для теплоизоляции ворот, из соображений цена-качество, целесообразно использовать пенополистирол толщиной 40 мм и плотностью от 15 до 25 кг/м 3 .
Для работы должны быть под рукой следующие инструменты:
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- рулетка, карандаш;
- молоток;
- шуруповёрт, отвёртка;
- дрель, свёрла;
- набор гаечных ключей;
- уровень.
- Коробка, устанавливаемая в проёме — основной силовой элемент ворот. На неё приходится основная нагрузка всей системы гаражных ворот. Коробка делается из деревянного бруса 100*50 мм или толстого металлического уголка. Ширина полки уголка должна быть шире в 1,5 раза толщины створки, то есть, если толщина створки 40 мм то уголок берём с полками не менее 60 мм. Детали коробки устанавливаются буквой П, два по бокам проёма, один сверху. Если используем дерево то крепим саморезами 100 мм в предварительно подготовленные деревянные закладные. В случае использования уголка крепёж производим на анкерные болты, впрочем, они отлично подойдут и для первого случая.
- Приступим к сборке рамы для створки ворот. Профильную трубу нарезаем по размерам согласно вашему чертежу. Раскладываем элементы рамы на ровной горизонтальной поверхности и проверив прямые углы угольником прихватываем места стыков. Перед полной проваркой стыков необходимо проверить длину диагоналей рамы отрезком шнура или рулеткой. При необходимости можно подкорректировать изделие и приступить к полной проварке стыков. Привариваем косынки по углам рамы, как показано в чертеже, для усиления жёсткости конструкции.
Зачищаем сварные швы от заусенцев и всю раму от ржавчины болгаркой.
- Покрываем раму антикоррозионной грунтовкой и красим алкидной эмалью в 2 слоя с промежуточной сушкой.
- Привариваем к верхним углам в торец, кронштейны с роликами.
- Кладём на раму и прикручиваем профильный лист саморезами со сверлом и резиновой шайбой с шагом 15–20 см. Крепим ручку открывания створки на болты М8-М10. Эту операцию можно делать в конце работ по установке, что значительно сокращает физические нагрузки на работников при проверке работы механизмов.
- На потолке крепим направляющие для роликов. Проверяем их параллельность и перпендикулярность проёму.
- Временно устанавливаем створку в проём для отметки места крепления рычажно-пружинного механизма. Снимаем створку и крепим рычаги по отметкам к её торцам саморезами.
На сегодняшний день подъёмные гаражные ворота пользуются большой популярностью, а ещё — это удобная, надёжная и практичная защита для гаража, но в то же время заводские варианты довольно дорогостоящие. Открываясь с помощью специального механизма, они принимают горизонтальное положение под потолком и на небольшую длину выезжают вперёд, тем самым образуя небольшое укрытие в виде козырька. Как уже говорилось, заводские образцы довольно дорогие, но никто не мешает проштудировать ресурсы интернета на предмет самостоятельного изготовления таких ворот, и вооружившись нужным инструментом и чертежами сделать их своими руками.
Подъёмная конструкция отлично выполняет возложенную на неё функцию и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими разновидностями гаражных ворот, но в то же время не лишена недостатков.
Преимущества:
- Не требуется дополнительное место для открывания. В ход идёт неиспользуемое пространство под потолком.
- Цельная конструкция полотна обеспечивает надёжную защиту от проникновения.
- Может использоваться любая внешняя отделка и декорирование.
- Полотно ворот можно дополнительно утеплять пенополистиролом.
- Есть возможность поставить оборудование для автоматического открытия.
- Можно использовать как в одинарных, так и в двойных гаражах.
Недостатки в первую очередь обусловлены особенностями конструкции подъёмного механизма и невозможностью сделать как-то иначе.
Недостатки:
- Установка возможна только в прямоугольные проёмы.
- Цельное полотно при порче подлежит замене, так как не предполагает частичного ремонта.
- При открытом положении ворот уменьшается высота проёма.
- Механизм ворот рассчитан на определённую нагрузку и при утеплении это следует учитывать.
- Некоторая сложность монтажа.
Устройство и схема работы складных ворот для гаража
Система подъёмных (щитовых) ворот является довольно простым механическим устройством. Основными и несущими нагрузку элементами, являются рама, направляющие и рычажно-пружинный механизм, перемещающий створку. Управление механизмом может быть как ручным, так и с использованием электропривода управляемого пультом ДУ (дистанционное управление). При открывании ворот задействованы рычаги прикреплённые к нижней части створки, и две направляющие для движения роликов, закреплённых вверху в торцах створки. Открывание осуществляется поднятием за ручку нижней части створки и делается довольно легко, так как в открывании ворот помогают растянутые пружины рычажного механизма.
Существует две разновидности механизма для подъёмных ворот:
- Рычажно-пружинный — довольно простой и надёжный механизм, пользующийся популярностью среди владельцев гаражей. Особенности монтажа: точное регулирование натяжных пружин и высокое качество и точность монтажа направляющих для роликов.
- С противовесами — используется в основном на воротах с большим весом створки. Трос прикрепляется к нижним углам створки и проходит через блок к противовесу, укреплённому на другом крае лебёдки.
При подготовке чертежа под свои размеры проёма стоит воспользоваться уже готовыми решениями немного подкорректировав их к своим размерам. Вот пример чертежей для изготовления ворот:
Чертёж рамы, размеры нужно проставить под свои габариты ворот.
Для изготовления рамы створки больше всего подойдут профильные трубы прямоугольного сечения размерами 40*20 и толщиной стенки 2 мм. Для поперечных и продольных лонжеронов также используем профильные трубы, но меньших размеров — а именно 20*20*2 мм, для уменьшения веса конструкции. Для зашивания лицевой и внутренней сторон створки лучше всего подойдёт профильный лист, так как он уже изначально с завода покрыт антикоррозийным составом. Также можно использовать листы оцинкованной жести.
Для направляющих идеально использовать швеллер шириной до 20 см. Размер полки швеллера зависит от ширины используемых роликов в вашем конкретном случае. Коробку, к которой крепится рычажно-пружинный механизм в дверном проёме гаража, можно выполнить из деревянного бруса 100*50 мм. Для этих целей также можно использовать металлический уголок с полкой 50 мм.
Опорно-откатные ролики и рычажно-пружинный покупаются отдельно в магазине, специализирующемся на откатных воротах.
Для теплоизоляции ворот, из соображений цена-качество, целесообразно использовать пенополистирол толщиной 40 мм и плотностью от 15 до 25 кг/м 3 .
Для работы должны быть под рукой следующие инструменты:
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- рулетка, карандаш;
- молоток;
- шуруповёрт, отвёртка;
- дрель, свёрла;
- набор гаечных ключей;
- уровень.
- Коробка, устанавливаемая в проёме — основной силовой элемент ворот. На неё приходится основная нагрузка всей системы гаражных ворот. Коробка делается из деревянного бруса 100*50 мм или толстого металлического уголка. Ширина полки уголка должна быть шире в 1,5 раза толщины створки, то есть, если толщина створки 40 мм то уголок берём с полками не менее 60 мм. Детали коробки устанавливаются буквой П, два по бокам проёма, один сверху. Если используем дерево то крепим саморезами 100 мм в предварительно подготовленные деревянные закладные. В случае использования уголка крепёж производим на анкерные болты, впрочем, они отлично подойдут и для первого случая.
- Приступим к сборке рамы для створки ворот. Профильную трубу нарезаем по размерам согласно вашему чертежу. Раскладываем элементы рамы на ровной горизонтальной поверхности и проверив прямые углы угольником прихватываем места стыков. Перед полной проваркой стыков необходимо проверить длину диагоналей рамы отрезком шнура или рулеткой. При необходимости можно подкорректировать изделие и приступить к полной проварке стыков. Привариваем косынки по углам рамы, как показано в чертеже, для усиления жёсткости конструкции.
Зачищаем сварные швы от заусенцев и всю раму от ржавчины болгаркой.
- Покрываем раму антикоррозионной грунтовкой и красим алкидной эмалью в 2 слоя с промежуточной сушкой.
- Привариваем к верхним углам в торец, кронштейны с роликами.
- Кладём на раму и прикручиваем профильный лист саморезами со сверлом и резиновой шайбой с шагом 15–20 см. Крепим ручку открывания створки на болты М8-М10. Эту операцию можно делать в конце работ по установке, что значительно сокращает физические нагрузки на работников при проверке работы механизмов.
- На потолке крепим направляющие для роликов. Проверяем их параллельность и перпендикулярность проёму.
- Временно устанавливаем створку в проём для отметки места крепления рычажно-пружинного механизма. Снимаем створку и крепим рычаги по отметкам к её торцам саморезами.
