Сегодня мы подготовили статью на тему: «секреты технологии утепления фасада пенополистиролом», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
Секреты технологии утепления фасада пенополистиролом
Применение технологии утепления фасада дома пенополистиролом – доступный и эффективный метод теплоизоляции, позволяющий значительно сократить расходы на оплату коммунальных услуг.
К тому же пенополистирол это именно тот материал, с которым можно работать самостоятельно и без особых навыков.
Утеплитель на основе полистирола производится в виде листов квадратной или прямоугольной формы. Внешне напоминает привычный пенопласт.
Но в отличие от него имеет более жесткую и плотную структуру, а также специальные соединительные углубления по периметру – пазы.
За счет них, при утеплении своими руками фасада дома экструдированным пенополистиролом, получается плоскость без зазоров между листами, что в свою очередь понижает показатель теплообмена стен.
Помимо теплоизоляции фасадов, листы пенополистирола часто применяют для утепления межэтажных перекрытий, цоколя, фундамента, балконов и лоджий.
Для каждого конкретного случая выбирают изделия с разной толщиной и плотностью, не забывая о том, что чем листы пенополистирола плотнее и толще, тем теплоизоляция материала выше.
И если стены фасада сами по себе имеют плотную структуру, то не рекомендуется проводить их утепление пенополистиролом с высокой степенью плотности.
Стенам будет трудно дышать, что грозит образованием конденсата и последующим разрушением.
Как показывает практика, утепление фасада пенополистиролом имеет массу положительных моментов. Легкий вес материала не требует от обшиваемого фасада высоких несущих свойств.
К тому же, транспортировка изделий на леса проходит без применения специальной механической силы.
Также возможна технология утепления листами пенополистирола нового фасада дома.
Материал наделен хорошей прочностью на сжатие и разрыв, что очень важно, когда постройка начинает садиться. В данном случае не стоит бояться, что материал деформируется и его разорвет.
Кроме того, пенополистирол обладает высокой устойчивостью к влаге и смене температур.
В процессе утепления фасада, листы фиксируют на клей и крепятся дюбелями-зонтиками.
Дополнительный крепеж необходим, так как в отличие от свойств пенополистирола не поддаваться влаге, клеящий состав под ее воздействием со временем теряет прочность.
Из недостатков, которые есть у любого утеплителя, стоит указать на деформирование материала, в результате точечного воздействия высокой температуры. А также низкий уровень шумопоглощения и паропроницаемости.
Прежде чем приступить к масштабной теплоизоляции фасада экструдированным пенополистиролом, разрабатывается смета.
Подготавливают поверхность наружных стен дома, своими руками обшивают оконные откосы и дверные проемы.
С целью удобства рабочего процесса и получения нужного качества теплоизолируемой поверхности, осуществляют выравнивание базовой основы.
Заметные перепады, образовавшиеся за счет выступов и углублений на фасаде, во избежание проломов сводят к минимуму, примерно до 1,5 см.
Фасад обустраивают направляющими маяками, с их помощью наносят выравнивающую штукатурку.
Если фасад имеет отслоившиеся участки старого покрытия, то их зачищают. Ведь именно от отделки будет зависеть прочность схватывания двух основ.
В случае, если отделочный слой стены был выполнен с использованием пентафталевой эмалевой краски, то его необходимо полностью удалить.
Если качество фасада близко к идеалу: при проведении рукой по стене ладонь остается чистая, без следов штукатурки, то можно проводить утепление на непрогрунтованную основу.
При осыпании со стен фасада песка, рекомендуется провести их основательную зачистку. Затем штукатурку следует прогрунтовать с помощью распылителя или кисти, своими руками провести шпаклевание поверхности.
После того как с рельефом покончено, сразу перейти к утеплению не получится, так как необходимо уделить некоторое время на установку откосов на дверные и оконные проемы, а также монтаж внешних подоконников.
Ширина подоконника или наружного отлива зависит от толщины листов пенополистирола.
Определить нужную ширину отливов можно путем добавления к ширине теплоизоляционного слоя припуска в несколько миллиметров.
В итоге край отлива должен будет выступать над уровнем поверхности утеплителя на 3-4 см. Подобная технология монтажа не позволит дождевой воде заливать стену под подоконником.
Если сделать отливы еще шире, тогда во время дождя в доме будет слышно, как по подоконнику бьют капли.
От правильной установки отливов своими руками зависит свойство окна не пропускать влагу. В пвх окнах имеются специальные углубления, посредством которых можно качественно вмонтировать отлив.
Что касается обустройства откосов, то для них приобретается пенополистирол меньшей толщины, чем для утепления фасада. Лист изделия подбирается с учетом того, чтобы при монтаже он не находил на стекло.
Как правило, для утеплительного слоя откосов остается 25-35 мм плюс толщина клея. В соответствии с этими данными можно высчитать нужную толщину изделий.
Утепление пенополистиролом фасада разделяют на два этапа.
На первом этапе осуществляют фиксирование листов своими руками, с использованием клеевого состава, на втором – проводят дополнительное крепление плит дюбелями.
Делают это, когда клей полностью просохнет. Технология двойного крепления позволяет получить гарантию того, что пенополистирол со временем не сползет со стены от ветровой нагрузки.
Особенно актуально такое крепление материала для фасадов высоких зданий.
Утепление проводят снизу вверх, для этого необходимо цоколь фундамента оборудовать направляющими планками (стартовым профилем). На него будет опираться первый нижний ряд изделий.
Если направляющими не обустраивать стартовую поверхность, то появляется риск сползания листов пенополистирола прежде, чем клей высохнет.
К тому же, второй и все последующие ряды плит чаще всего монтируют до упрочнения первого ряда.
Для приклеивания плит пользуются простым и гребенчатым шпателем. Шпатель гребенка применяется для нанесения клеевого состава на пенополистирол, при условии хорошо выровненных стен.
Нет тематического видео для этой статьи.
Обычным шпателем клей наносят на основу с большими перепадами, методом «ляпа».
За счет чего есть возможность визуально определить толщину клеевого «ляпа», и с его помощью подкорректировать неровность.
После того как клей нанесен на поверхность фасада или одну сторону утеплителя, своими руками лист прикладывают к утепляемой поверхности так, чтобы его длинная сторона ложилась горизонтально.
Таким образом, выполняется весь первый ряд, второй ряд – укладывают по технологии кирпичной кладки со смещением (перевязка швов), при этом нельзя допустить, чтобы фиксирующий состав оказался между стыками листов пенополистирола.
Соблюдая правила пожаробезопасности, вокруг всех проемов фасада выполняется устройство противопожарных поясов из негорючего утеплителя, в качестве которого можно использовать минеральную вату.
Затем каждое пенополистирольное и минераловатное изделие дополнительно фиксируют дюбелями-зонтиками, которые должны войти в несущее основание не менее чем на 5 см.
Добавить механическую прочность всему утеплительному слою позволит применение перфорированного уголка из алюминия.
С цель дополнительного утепления и декорирования фасада дома, своими руками выполняют облицовку с применением деревянного или другого типа сайдинга.
Прежде сооружают обрешетку под сайдинг из деревянного бруса или металлического оцинкованного профиля.
Каркас обрешетки из металлопрофиля или деревянного бруса под сайдинг обязательно монтируется вокруг дверных и оконных проемов.
По стене обрешетка под сайдинг фиксируется вертикально, с расстоянием между направляющими не более 50 см.
На слой предварительно приклеенного к стене утеплителя лучше собирать обрешетку из металлопрофиля или деревянного бруса под сайдинг, на подвесах.
За счет достигнутого зазора на выходе получится фасад с хорошей вентиляцией.
Если основа стены возведена из деревянного материала, то для крепления обрешетки под сайдинг применяют гвозди или саморезы с длинным стержнем.
Обустройство направляющими обрешетки для кирпичной и каменной кладки выполняют с помощью анкеров или шурупов с пластиковыми дюбелями.
Монтаж деревянного сайдинга выполняют снизу вверх. Предварительно обустроив цоколь направляющими элементами из деревянного или металлического материала.
Панели сайдинга должны быть немного короче, чем расстояние между направляющими, к тому же сайдинг не рекомендуется крепить внатяжку.
Каждая панель фиксируется к обрешетке таким образом, чтобы между ней и шляпкой крепления оставался зазор в 1 мм.
При необходимости сайдинг укорачивают с помощью болгарки или ножовки.
Дополнить вышеизложенный материал позволит тематическое видео.
Секреты технологии утепления фасада пенополистиролом
Использование технологии фасадного утепления дома пенопластом – доступный и хороший способ тепловой изоляции, дающий возможность намного уменьшить расходы на оплату услуг ЖКХ.
К тому же пенопласт это конкретно тот материал, с которым можно трудится без посторонней помощи и без больших познаний.
Теплоизолятор на основе полистирола выполняется в качестве листов прямоугольной либо квадратной формы. Снаружи напоминает обыкновенный пенополистирол.
Но в отличии от него имеет более твёрдую и плотную структуру, а еще особые соединительные углубления вдоль периметра – пазы.
За счёт них, при утеплении собственными руками фасада дома экструдированным пенопластом, выходит поверхность без щелей между листами, что со своей стороны понижает показатель теплопередачи стен.
Кроме тепловой изоляции фасадов, листы стиропора иногда используют для теплоизоляции межэтажных перекрытий, цоколя, фундамента, лоджий и балконов.
Для любого определенного случая подбирают изделия с различной толщиной и плотностью, помня про то, что чем листы стиропора плотнее и толще, тем тепловая изоляция материала выше.
И если стены фасада сами по себе имеют плотную структуру, то не лучше всего проводить их утепление пенопластом с большой степенью плотности.
Стенам будет не легко дышать, что угрожает образованием конденсата и дальнейшим разрушением.
Как говорит практика, утепление фасада пенопластом имеет массу хороших моментов. Нетяжелый вес материала не просит от обшиваемого фасада высоких несущих параметров.
К тому же, перевозка изделий на леса проходит без использования особенной механической силы.
Также вероятна разработка утепления листами стиропора нового фасада дома.
Материал наделен достаточной прочностью на сжатие и разрыв, что немаловажно, когда постройка начинает садиться. В этом случае не бойтесь, что материал меняет размеры и его разорвет.
Более того, пенопласт владеет большой стойкостью к влаге и перемене температур.
В процедуре фасадного утепления, листы делают фиксацию на клеевую смесь и фиксируются дюбелями-зонтиками.
Добавочный крепеж нужен, так как в отличии от параметров стиропора не подчиняться влаге, состав клея под ее влиянием на протяжении какого-то времени теряет надёжность.
Из плохих качеств, которые есть у любого материала для утепления, стоит показать на деформирование материала, в результате точечного влияния большой температуры. А еще невысокий уровень поглощения звуков и паропроходимости.
Перед тем как приступать к масштабной тепловой изоляции фасада экструдированным пенопластом, разрабатывается буджет.
Готовят поверхность внешних стен дома, собственными руками зашивают откосы окон и проемы для двери.
С целью комфорта процесса работы и получения необходимого качества теплоизолируемой плоскости, выполняют разравнивание базовой основы.
Заметные перепады, появившиеся за счёт выступов и углублений на фасаде, чтобы не было проломов сводят до минимума, приблизительно до 1,5 см.
Фасад обустраивают направляющими маяками, при их помощи наносят выравнивающую штукатурку.
Если фасад имеет отслоившиеся участки покрытия которое уже устарело, то их зачищают. Ведь собственно от облицовки зависит надёжность высыхания 2-ух основ.
Например если слой облицовки стены был реализован с применением пентафталевой краски на основе алкида, то его стоит целиком удалить.
Если качество фасада недалеко к совершенству: при выполнении рукой по поверхности стены ладонь остается чистейшая, без следов штукатурки, то можно проводить утепление на непрогрунтованную основу.
При осыпании со стен фасада песка, предлагается провести их основательную зачистку. Потом штукатурку следует загрунтовать при помощи разбрызгивателя или кисти, собственными руками провести шпатлевание плоскости.
Как только с рельефом покончено, сразу перейти к утеплению не выйдет, так как нужно выделить определенное время на установку откосов на проемы проемы окон и дверей, а еще процесс установки оконных отливов.
Ширина подоконника или наружного козырька зависит от толщины листов стиропора.
Определить необходимую ширину отливов можно путем добавки к ширине слоя теплоизоляции припуска в пару миллиметров.
В конце концов край козырька будет обязан выступать над уровнем плоскости материала для утепления на 3-4 см. Такая разработка монтажного процесса не даст возможность ливневой воде заливать стенку под подоконником.
Если выполнить козырьки еще шире, тогда во время дождя в доме будет слышно, как по подоконнику бьют капельки.
От квалифицированной установки отливов собственными руками зависит свойство окна не пропускать влажность. В пластиковых окнах есть особые углубления, при помощи которых можно хорошо встроить козырек.
Что же касается благоустройства откосов, то для них покупается пенопласт меньшей толщины, чем для фасадного утепления. Лист изделия выбирается с учитыванием того, чтобы при установке он не находил на стекло.
В основном, для слоя утеплителя откосов остается 25-35 мм плюс толщина клея. В согласии с данными данными можно сосчитать необходимую толщину изделий.
Утепление пенопластом фасада делят на 2 этапа.
На первом шаге выполняют фиксирование листов собственными руками, с применением состава клея, на втором – проводят добавочное крепление плит дюбелями.
Выполняют это, когда клей станет сухим. Разработка двойного крепления дает возможность приобрести гарантию того, что пенопласт на протяжении какого-то времени не сползет со стены от ветровой нагрузки.
Очень важно это крепление фасадного материала высоких строений.
Утепление проводят снизу вверх, чтобы это сделать нужно цоколь фундамента оснащать направляющими рейками (стартовым профилем). На него будет опираться первый ряд снизу изделий.
Если направляющими не обустраивать стартовую поверхность, то возникает риск сползания листов стиропора перед тем, как клей просохнет.
К тому же, второй и все дальнейшие ряды плит очень часто устанавливают до упрочнения начального ряда.
Для наклеивания плит пользуются простым и гребенчатым шпателем. Шпатель гребенка применяется для нанесения состава клея на пенопласт, при условиях прекрасно выровненных стен.
Традиционным шпателем клей наносят на основу с большими перепадами, способом «ляпа».
Благодаря чему имеется возможность зрительно определить толщину клеевого «ляпа», и при его помощи скорректировать неровность.
Как только клей нанесён на поверхность фасада или одну сторону материала для утепления, собственными руками лист кладут к утепляемой плоскости таким образом, чтобы его длинная сторона ложилась в горизонтальном положении.
Аналогичным образом, делается весь начальный ряд, второй ряд – кладут по технологии кладки из кирпича со сдвигом (перевязка швов), при этом ненужно допускать, чтобы фиксирующий состав оказался между стыками листов стиропора.
Выполняя правила пожаробезопасности, вокруг всех проемов фасада делается устройство противопожарных поясов из негорючего материала для утепления, в виде которого можно применять базальтовую вату.
Потом каждое пенополистирольное и изделие из минеральной ваты в дополнение делают фиксацию дюбелями-зонтиками, которые должны войти в несущее основание не меньше чем на 5 см.
Прибавить механическую надёжность всему слою утеплителя даст возможность использование перфорированного уголка из алюминия.
С задача добавочного утепления и фасадного декора дома, собственными руками исполняют отделку с использованием древесного или иного типа сайдинга.
Раньше строят каркас из рамы под сайдинг из бруса дерева или металлического профиля из цинка.
Каркас обрешетки из металлического профиля или бруса дерева под сайдинг обязательно устанавливается вокруг оконных и дверных проемов.
По поверхности стены каркасная рама под сайдинг крепится вертикально, с расстоянием между направляющими не больше 50 см.
На слой заранее приклеенного к поверхности стены материала для утепления лучше собирать каркас из рамы из металлического профиля или бруса дерева под сайдинг, на подвесах.
За счёт достигнутого зазора на выходе выйдет фасад с прекрасной вентиляцией.
Если база стены возведена из материала из дерева, то для крепежа обрешетки под сайдинг используют гвозди или саморезы с длинным стержнем.
Обустравивание направляющими обрешетки для кирпичной и кладки из камня исполняют при помощи анкеров или саморезов с дюбелями из пластика.
Процесс установки древесного сайдинга исполняют снизу вверх. Заранее обустроив цоколь направляющими компонентами из древесного или металлического материала.
Сайдинговые панели обязаны быть немножко короче, чем расстояние между направляющими, к тому же сайдинг не рекомендуют крепить внатяжку.
Любая панель крепится к каркасу так, чтобы между ней и шляпкой крепления оставался просвет в 1 мм.
Если понадобится сайдинг делают короче при помощи угловые шлиф машинки или ножовки.
Восполнить вышеизложенный материал даст возможность тематическое видео.
Технология утепления фасадов зданий пенопластом: рекомендации специалистов
При возведении здания важным моментом становится утепление фасада. Вариантов отделки много, но все они основаны на использовании материалов, имеющих высокие показатели теплосбережения.
Пенопласт для утепления фасадов применяется очень часто. Этот материал выбирают из-за его низкой стоимости и легкости монтажа. Дополнительное усиление конструкции не требуется, ведь пенопласт имеет небольшой вес.
Для работы понадобятся следующие инструменты:
- дрель с насадками для смешивания;
- зубчатый шпатель;
- уровень или правило;
- дюбеля;
- терка для пенопласта.
Работа по утеплению фасада с использованием пенопласта не отличается особой сложностью. Сначала освободите поверхность от всех посторонних предметов. Снимите кондиционер, осветительные приборы. Уберите оконные отливы и ливневые желоба.
Чтобы сделать утепление качественным, уделите внимание подготовке поверхности. Если стены были ранее оштукатурены, простучите их. Так вы определите, насколько хорошо держится отделка.
Стена, которую вы собираетесь покрыть пенопластом, должна быть ровной. Конечно, вы можете возразить, что материал вы купите в плитах, которые все равно закроют неровности.
Но вы должны понимать, что даже при случайном ударе по фасаду теплоизоляция может быть проломлена. Именно поэтому рекомендуется минимизировать перепады, сведя их к 1 см.
Важен не только рельеф, но и покрытие стены. Именно от него зависит то, насколько прочно плиты будут приклеены к стене. Если фасад здания был окрашен ранее, краска отслоилась, то эти места нужно зачистить. Установив, что при окрашивании здания была использована краска ПФ, будьте готовы удалить весь ее слой.
Плесень и грибок тщательно удалите с поверхности, трещины также нужно заделать. Для этой цели используйте составы, которые проникают глубоко в поверхность. Для работы вам понадобятся кисти-маклавицы.
Нанеся раствор на стену, дождитесь его высыхания. После этого нанесите шпатлевку, лучше всего выбирать ту, которая сделана на основе цемента. Многие владельцы зданий, добившись при ремонте идеального качества стен, не покрывают их грунтовкой. Но мастера рекомендуют не пропускать этот этап.
Проведите рукой по стене. Если на руке будут следы штукатурки, то лучше всего не экономить, а нанести на поверхность грунтовку. В ряде случаев покрытие будет осыпаться, когда вы проводите ладонью по стене.
В этом случае поверхность нужно зачистить достаточно глубоко, чтобы удалить рыхлый слой.
Если и это не поможет, прогрунтуйте поверхность. После этого на стену нанесите шпатлевку, предварительно добавив в нее клей ПВА.
Грунтовку наносят следующими способами:
Нанесение кистью хорошо еще тем, что так стена дополнительно «чистится».
В продаже есть концентрированная грунтовка, которую перед применением нужно разбавлять водой, а также готовая смесь. Обращайте на это внимание, выбирая продукцию в строительном магазине.
Как закрепить цокольный профиль и установить стартовую планку
Выполняя работу, ориентируйтесь на разработанный ранее проект. Вы должны начать с определения самой нижней точки плоскости, где будет располагаться пенопласт.
Перенесите ее на все углы здания, в работе используйте гидроуровень. После того, как вы сделаете разметку, все точки нужно соединить. Натяните шнур, так вы получите стартовую линию.
Цокольный профиль установите, ориентируясь на разметку. Он необходим для того, чтобы плиты, посаженные на клей, не сдвигались вниз. Стартовую планку следует подбирать по размеру, ее ширина должна совпадать с шириной утеплителя.
Для того, чтобы закрепить стартовую планку, купите дюбели. Точки креплений должны находиться на расстоянии 250 мм. Углы стартовой планки состыкуйте, сделав косые срезы.
Для того, чтобы компенсировать температурные расширения, между частями профиля установите специальные соединительные элементы. Сегодня их делают из пластика.
Ширина отлива зависит от того, какой толщины пенопласт вы купили. Для того, чтобы определить ширину, ориентируйтесь на толщину материала, не забывая о припусках.
Считается, что край подоконника расположен правильно, если он на 3 – 4 см выступает за край пенопласта. Вылет подоконника нужно делать обязательно, тогда осадки не попадут на стену.
Не стоит еще больше выдвигать отлив, ведь это приведет к тому, что во время дождя вы будете слышать барабанную дробь капель. Если вы установите отливы правильно, то это станет надежной защитой окон от влаги.
Монтируйте подоконники на монтажную пену, после установки положите на них груз. Подождите 3 часа, за это время пена затвердеет. После этого груз можно убрать.
Для утепления внешних откосов возьмите материал меньшей толщины, чем тот, который вы собираетесь использовать для защиты фасада.
Если зазор между креплением сетки стеклопакета и откосом невелик, то утеплить откосы будет сложно. Кроме того, вас может остановить уменьшение оконного проема.
Чтобы состыковка утеплителя была качественной, пенопласт должен заходить за наружную стену хотя бы на 1 см.
Выбирайте в строительном магазине клей, который не теряет своих свойств при резких колебаниях температуры. Вы можете купить сухую смесь, либо остановиться на полимерном клее.
Поскольку ассортимент продукции широкий, стоит перечислить следующие виды:
- Сухие смеси. Компании-производители выпускают их на основе цемента.
- Смеси на основе полимеров.
- Битумная мастика и другие гидроизоляционные составы.
- Клеи на основе полиуретана.
Сначала приготовьте клей. Помните, что его нужно использовать в ближайшие 2 часа после замешивания. Смешивать раствор удобно в большом пластиковом ведре. Сначала налейте в него воду, только потом добавляйте в емкость смесь.
Проще всего смешать, используя дрель с насадками. Прибор должен работать на низких оборотах. Оставьте раствор на 5 минут, после этого размешайте его еще 1 раз. Если клей загустеет, не нужно использовать воду для его разжижения.
Перед тем, как нанести клей на утеплитель, определите перепад высот, который нужно компенсировать. Если он составляет до 15 мм, то смесь нанесите по периметру плиты. При этом от края нужно отступить на 20 мм. Кроме того, посредине плиты точечно нанесите 5 маячков, диаметр которых должен составлять 100 мм.
Сплошным слоем клей следует наносить на те плиты, которые вы собираетесь наклеивать на идеально подготовленную поверхность с минимальным перепадом высот. В работе используйте шпатель-гребенку. Плиты располагайте в шахматном порядке. Все стыки нужно запенить.
Если вы планируете укладывать пенопласт в 2 слоя, то плиты располагайте так, чтобы был перехлест швов. Первый слой пенопласта при этом можно не запенивать.
Если необходимо переклеить утеплитель, то лист нужно снять, тщательно очистить. После этого нужно нанести новый слой клея, приклеить материал заново. Расстояние между плитами не должно превышать 2 мм.
После того, как вы приклеите лист, проверяйте его расположение, используя правило или уровень. Плиты нужно располагать так, чтобы стыки не попадали в места соединения нескольких материалов, например, деревянной стены и кирпичной.
Помните о том, что утеплитель, располагающийся на внешних углах, должен иметь выпуск. Так вы легко сделаете перевязку.
Пенопласт, после того, как вы осуществите формирование угла, можно аккуратно подрезать и выполнить шлифовку. В деформационный шов вложите жгут, лучше всего использовать изделия из пенополиэтилена.
После того, как вы приклеите утеплитель, оставьте плиты на 72 часа для высыхания клея. Затем листы пенопласта дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками.
Для этой цели подходят пластиковые и металлические изделия. Поскольку плиты утеплителя имеют малый вес, вы можете выбирать дюбеля с забивным гвоздем из пластика. Они подходят для утеплителя разной толщины – от 30 до 170 мм.
Дополнительная фиксация приклеенных плит дюбелями предотвратит отклеивание пенопласта. Без клея закреплять материал на дюбеля не стоит, ведь между стеной и пенопластом будет воздушная подушка, что ухудшит теплоизоляцию.
Для того, чтобы зафиксировать 1 плиту утеплителя, размер которой составляет 60 х 60 см, будет нужно 5 дюбелей. Один вы располагаете в центре, а 4 забиваете по краям плиты. Для монтажа плит большего размера число дюбелей следует увеличить.
Материал, из которого сделано основание, может быть любым. Пластиковые дюбеля применяют, когда нужно зафиксировать утеплитель на основание из бетона, газобетона, пустотелого и обычного кирпича. Если основание из дерева, то в этом случае лучше выбирать металлические дюбеля.
Просверлите электродрелью отверстие в приклеенной плите. Сначала установите «зонтик», вбейте его вглубь пенопласта так, чтобы он встал вровень с поверхностью. После этого в «зонтик» вставьте гвоздь, его забивают молотком. Шляпку дюбеля заделайте штукатуркой, так вы получите идеально ровную поверхность.
Используйте уголки из алюминия с армирующей сеткой, так вы увеличите механическую прочность слоя утеплителя.
Возьмите шпатель и нанесите клей на пенопласт. Затем закрепите вверху сетку, раскатайте ее вниз и утопите в раствор, проведя по ней шпателем.
На углах здания сетку загибайте на другую сторону на 20 см, а сами полотна располагайте внахлест. На плиты пенопласта, расположенные в цокольной части, уложите 2 слоя сетки. После того, как работы будут завершены, поверх сетки нанесите еще 1 слой клея.
К финишным работам можно приступать после того, как пройдет 2 суток после установки армирующей сетки. Поверхность нужно прогрунтовать, а затем нанести шпаклевку. В другом случае поверх грунтовки наносится декоративная штукатурка.
Для того, чтобы усилить адгезию, выбирайте в строительном магазине грунтовку с кварцевым песком. После высыхания финишного слоя нанесите валиком краску.
В результате выполнения всех работ вы получите многослойный «пирог», который надежно защитит строение от промерзания. Использование пенопласта значительно сократит стоимость работ.
by Яна · Сентябрь 10, 2015
Некоторые строительные истории напоминают мифы: красиво, интересно, но маловероятно. Часть из них следует обязательно развеять или разъяснить, чтобы не навредить потребителям и желающим использовать подобную теорию на практике.
Много мифов касаются вопроса утепления. На словах все выглядит просто, а результат всегда будет стопроцентный. Это касается и утепления пенопластом.
О некоторых секретах, и о том, что именно собой представляет технология утепления фасада пенопластом пойдет дольше речь.
Пенопласт — доступный и практичный утеплитель для вашего дома
Заграницей уже давно поняли, чтоб сэкономить по-настоящему, сначала потребуется пойти на некоторые затраты. Деньги пойдут на материалы для утепления и оплату рабочих, если выполнить работу самостоятельно нет возможности. Зато потом экономятся существенные средства на оплате электричества или газа, которые в нашей стране стремительно дорожают.
На современном рынке строительных материалов существует большой выбор материалов, которые используются в качестве утеплителя. Первенство отдают пенопласту из-за его свойств и выгодной, доступной для многих цены.
Строители знают, что пенопласт – это пенополистирол во вспененном и застывшем виде. Его используют для утепления строений всех видов. Он подойдет и для утепления квартиры в многоквартирном доме, и для офисного здания, и для загородного дома или даже маленькой дачи. Высота здания не имеет значения, просто для работ выше второго этажа необходимо обращаться за помощью к специалистам с оборудованием.
Сверху пенопласт может покрываться обычной штукатуркой или декорирующими смесями, что существенно увеличивают выбор экстерьера дома. Таким образом, каждый сможет подобрать идеальный вариант для себя.
Некоторый бояться выбирать пенопласт, веря нескольким существующим мифам.
1 миф. Пенопласт не позволяет стенам «дышать».
Технология утепления фасада пенопластом никак не влияет на паропроходимость самой кирпичной стены здания. В строительстве понятие «дышащей стены» вообще отсутствует. Его относят к разговорному сленгу строителей. Под «дыханием» подразумевают проходимость потока пара через внешние стены дома. Из жилища через стены выходит только 3% от общего потока пара, а иногда это число составляет всего 0,5%. В первую очередь это зависит от качества работы системы вентиляции и влажности воздуха снаружи (количества пара в воздухе). Вид термоизоляции почти никак не влияет на показатели паропроводимости. Но все же пенопласт относят к материалам, обладающим высокой паропроницаемостью. Что полностью опровергает первый миф.
Обшивка стен пенопластом удерживает тепло внутри помещения
2 миф. Утепление пенопластом не дает желаемого тепла в доме.
Сама формулировка вопроса полностью верная. Только истолковывают ее неправильно. Утеплитель не дает дополнительного тепла внутренним помещениям. Технология утепления фасадов пенопластом действует совсем по-другому: она не позволяет «уходить» теплому воздуху за пределы стен. На 30% тепла больше остается внутри дома.
При отсутствии пенопласта снаружи все это тепло уходит, и помещение быстро остывает. Выходит, жители дома обогревают улицу, а не собственное жилище. Утеплитель, сохраняя тепло, позволяет прогреть дом до желаемой температуры без лишних потерь и затрат.
3 миф. Повышает риск возникновения пожаров.
Никто не отрицает, что пенопласт легко воспламеняется и отлично горит. Но этого можно легко избежать, если придерживаться всех необходимых правит монтажа и следовать требованиям пожарной безопасности.
Горючесть пенопласта объясняется полимерными добавками, входящими в состав материала, а все полимеры относятся к горючим веществам.
Чтобы началось самовозгорание пенопласта, потребуется температура выше 491 градуса. Это число в два раза превышает температуру возгорания дерева. В случае если же возгорание произошло, то горящий пенополитирол существенно не повысит температуру, в отличие от всех остальных материалов, которые участвуют в пожаре.
Чтобы правильного определить огнеупорность утеплителя, во внимание принимаются все составляющие компоненты системы утепления. А наличие специальных защитных слоев является необходимым условием безопасности всего дома.
4 миф. Пенопласт считают недолговечным материалом.
Даже использование самого экономичного утеплительного материала все равно потребует определенных материальных затрат. Соответственно никто не хочет выбрасывать деньги на ветер. Это объясняет повышенный интерес к вопросу о сроке эксплуатации пенопласта. Точный срок служения пенопласта еще сложно определить точно, ведь его начали использовать только 60 лет назад.
Но ответить на вопрос о долговечности могут специалисты, которые проверяли прочность пенополистирола. Приблизительно они определи срок служения материала периодом до 80 лет. Ведь он отлично переносит изменения температур, и даже резкие ее перепады. Проверка проходила в пределах ± 40 градусов.
Еще одно преимущество пенопласта состоит в полной биологической инертности. А разлагается материал очень долго. Угрожать целостности пенополистирола могут только механические повреждения.
Чтобы все эти мифы не воплотились в жизнь, технология утепления фасада пенопластом должна проходить в соответствии со всеми требованиями и правилами.
1 этап. Подготовительный. Работа включает выравнивание стены, удаление паронепроницаемой краски с последующей грунтовкой. Желательно, чтобы поверхность стены оставалась шероховатой. Это увеличивает силу сцепки клея и стены.
Закрепление пенопластовых блоков
2 этап. Укрепление пенопласта. Плиты следует крепить двумя способами. К стене их крепят при помощи смеси из клея. Его наносят непосредственно на стену. Его распределяют по периметру плиты в нескольких точках ближе к середине. Плиту следует хорошо прижать, чтобы клей схватил и можно продолжать работу со следующими. Снизу по всей длине стены следует закрепить профиль. Он будет держать слой утеплителя, защищая от опасности его сползания. Спустя трехдневной паузы преступают к фиксации плит дюбелями (выбирают тип зонтики). Их лучше крепить на стыке плит или в ее центре.
3 этап. Завершающий. Наносится первый слой штукатурки, который покрывается армирующей сеткой. Ее натягивают в горизонтальном направлении и немного вдавливают в штукатурку. Секрет надежности подобной работы кроется в нахлесте одного шара на другой (примерно 10 см). Углы рекомендуют укрепить специальным уголком (пластиковым или оцинкованным).
4 этап. Отделка. Можно использовать структурную штукатурку или покрасить сразу после грунтовки стен.
Таким образом, были рассмотрены все спорные вопросы относительно технологии утепления пенопластом.
