Сегодня мы подготовили статью на тему: «секреты ремонта стиральной машины lg своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
Секреты ремонта стиральной машины LG своими руками
Для того чтобы выполнить своими руками ремонт стиральной машины LG нужно ознакомиться с ее конструкционными особенностями.
Современная бытовая техника отличается удобством в эксплуатации и высокой надежностью.
В то же время регулярные нагрузки приводят к износу различных узлов и агрегатов.
Сегодня на рынке можно без особого труда выбрать стиральную машину, подходящую по стоимости и производительности.
Прежде чем отправляться в магазин, желательно ознакомиться с отзывами людей, которые уже пользуются тем или иным агрегатом.
Следующий момент, на который следует обратить внимание, ремонтопригодность машины.
Стиральная машина ЛДЖИ представляет собой сложное электромеханическое устройство.
Ее функциональная схема включает следующие узлы и агрегаты:
- система налива воды;
- система нагрева;
- система стирки белья;
- схема слива воды;
- система отжима белья;
- система сушки.
В каждой новой модели разработчики усовершенствуют какую-нибудь систему или несколько составляющих.
Для того чтобы исключить преждевременный ремонт, устанавливая и подключая стиральную машину необходимо строго соблюдать правила, изложенные в инструкции по эксплуатации.
Загружая вещи для стирки, следует придерживаться рекомендаций по объему и фактуре тканей.
Для стиральной машины LG не создаются особые условия при эксплуатации. Она рассчитана на использование в обычных бытовых условиях.
Качество воды и крана вполне подходит для использования без предварительной подготовки. На видео показана стиральная машина, установленная в обычной ванной комнате стандартного многоэтажного дома.
Для удобства пользователей конструкторы разработали систему индикации о состоянии основных узлов агрегата.
Многолетняя практика показывает, что при полной исправности всех узлов машина может не работать. Основные причины, которые возникают в процессе стирки, неплохо изучены и легко устраняются.
Нередко при включении стиральной машины возникает дребезжание и стук в барабане. Вдобавок к этому может появиться вибрация.
Возможно, что в барабан просто попали мелкие посторонние предметы – шариковая ручка или монеты. Нужно остановить стиральную машину и осмотреть барабан.
Подобный эффект возникает в том случае, когда белье загружено в барабан неравномерно. Или его слишком много.
Ремонт в такой ситуации не потребуется, достаточно равномерно распределить белье в полости барабана. Причиной вибрации может оказаться неустойчивое положение ножек. Их нужно отрегулировать.
Если проделанные процедуры не помогают, то придется своими руками устранять возникшую неисправность.
Конструкция стиральной машины устроена так, чтобы все переливы воды из одного резервуара в другой производились по герметическим каналам.
Если вода начинает протекать на пол, значит, в каком-то месте соединение шлангов ослабло. Это произошло в месте соединения шланга с краном, либо шланга с вводом в стиральную машину.
В этом случае надо просто потуже затянуть муфты на соединительных местах. Вода протекает и в том случае, когда засоряются сливные трубы.
Их, вообще, надо периодически прочищать и не доводить до такого состояния, когда протечка превращается в проблему. Если самостоятельно прочистка не получается, нужно вызвать слесаря-сантехника.
В том случае, когда вода не стекает из стиральной машины, необходимо выполнить профилактический ремонт системы стока.
Первое, что надо проверить при возникновении данной неприятности, состояние фильтра поступающей воды. Вполне возможно, что он засорился.
Вторая причина, которая приводит к такому эффекту, засоренный дренажный шланг. Иногда он оказывается в сдавленном состоянии. Третья причина – засорился фильтр дренажного насоса.
Выполняя работы по устранению возникшей неисправности, действовать нужно последовательно.
На видео показаны процедуры прочистки, которые нужно выполнять аккуратно, чтобы не нарушить целостность шлангов.
Выполняя ремонт или профилактическое обслуживание стиральной машины своими руками, нужно знать о тех узлах, которые быстрее и чаще выходят из строя.
В их числе нужно назвать следующие:
- сальники и подшипники;
- нагревательные элементы;
- резиновые переходные шланги.
Когда появляется очередная неисправность, надо действовать согласно инструкции по эксплуатации. Ориентироваться на сигналы, которые появляются на индикаторе.
Для удобства нужно иметь в доступном месте таблицу с расшифровкой этих сигналов.
Многолетний опыт показывает, что действуя по этим рекомендациям, в большинстве случаев удается наладить штатную работу стиральной машины LG.
Если стук при включении машины устранить не удается, то надо вызывать мастера или выполнять ремонт своими руками. На видео показано, в какой последовательности ремонтируется барабан.
Стук или вибрация в процессе стирки возникает потому, что подшипники выработали свой ресурс.
Поэтому основная задача при ремонте заключается в том, что заменить изношенный подшипник на работоспособный.
Заодно с подшипником всегда меняется и сальник, который обеспечивает герметичность барабана. Наиболее ответственная операция в этом случае сводится к тому, чтобы извлечь подшипник и установить новый.
А также заменить сальник, который защищает подшипник от влаги.
Нет тематического видео для этой статьи.
Когда процесс стирки затягивается из-за медленного нагрева воды, нужно осмотреть трубчатый электронагреватель. Чаще этот элемент называют коротко – ТЭН.
На нем с течением времени образуется накипь. Для того чтобы замедлить процесс образования накипи, используются различные химические препараты из числа стиральных и специальных порошков.
Практика показывает, что они помогают, но накипь все равно образуется, хотя и медленными темпами.
На видео показано, как снимается и чистится от накипи ТЭН.
Удалить накипь можно только механическим способом, используя металлическую щетку. Если после ремонта на поверхности нагревателя заметны следы ржавчины, его надо заменить на новый.
Практически каждая хозяйка, которая занимается стиркой, сталкивалась с ситуацией, когда из стиральной машины без всякой видимой причины вытекает вода.
В этом случае ремонт сводится к тому, чтобы обнаружить место протечки и устранить причину. Очень часто при регулярных стирках ослабляется плотность хомутов на местах фиксации.
Если вода протекает именно в этом месте, надо ослабить хомут, немного передвинуть его и закрепить заново. Случается и так, что в шланге образуется трещина.
В этом случае выход один – шланг необходимо заменить. Иногда вода протекает из-за того, что нарушилось уплотнение дверцы. Резиновую прокладку необходимо заменить или поправить.
Ремонт стиральной машины всегда сопровождается нервным напряжением, хлопотами и волнениями. Особенно в том случае, когда он выполняется своими руками.
Для того чтобы избежать лишних неприятностей, надо регулярно выполнять профилактическое обслуживание стиральной машины.
На видео показано, как прочищается насос, откачивающий воду из резервуара. Этот насос необходимо прочищать после каждой стирки.
Точно так же надо очищать и насухо протирать резиновый уплотнитель между барабаном и дверцей. Со временем на уплотнителе накапливаются отложения, и он уже не выполняет свои функции.
Специалисты рекомендуют прочищать лоток для засыпки моющих средств. Если выполнять эти простые рекомендации, то серьезный ремонт стиральной машины в ближайшие годы не потребуется.
Все в жизни когда-то ломается, ведь что-то вечное пока не изобрели. Речь пойдет в данной статье о ремонте стиральной машины. В зависимости от фирмы-производителя, условий эксплуатации и многих других факторов, этот момент рано или поздно, но придет.
Устройство стиральной машины.
В нашей семье стиральная машина LG, покупали ее по рекомендациям нескольких специалистов. Но безупречный период работы LG оказался не слишком большим, отработала “любимица” жены чуть больше 4 лет.
Не закончив стирку, машинка остановилась.
Во время очередной стирки что-то внутри стрельнуло и все остановилось. Попытки опять запустить агрегат были безуспешны. Отключив от всех коммуникаций (электропитание, вода, канализация) и сняв заднюю крышку, было хорошо видно: вода через контрольное отверстие сальника, стекая, попала на разъем подключения электродвигателя – и что-то замкнуло. Опыта в ремонте современных стиральных машин у меня не было, и такой “удачный” момент, наконец, представился.
Прозвонил в первую очередь электродвигатель (там разъем на 10 выводов), все показывало, что “движок живой”. Но чтобы посмотреть эту деталь машины, ее надо было полностью разобрать. Как впоследствии я увидел, двигатель крепится между крышками внешнего барабана.
Вот в таком режиме стиральная машина остановилась
Снятие модуля стиральной машины.
Для дальнейшей разборки необходимо слить воду, открыв лючок внизу. Справа там есть короткий тонкий шланг с пробочкой.
После проверки двигателя надо было обследовать электрическую часть дальше. Для этого снял верхнюю крышку, она крепится двумя болтами сзади. Все провода были внешне в хорошем состоянии, значит, надо было снимать модуль (мозги). Он крепится правой стороной защелками, а левой – двумя саморезами, которые стоят под контейнером для стирального порошка. На фото модуль извлечен.
Модуль внешне был в идеальном состоянии. Начал поэтапно с ним разбираться. Вся печатная плата с двух сторон залита мягким компаудом.
Лицевая панель модудя стиральной машины.
Такой способ найти неисправность ничего не дал. Надо было вскрывать компауд. Я попробовал это сделать с открытой, видимой стороны, но понял: поднять плату будет очень сложно, а скорее всего, невозможно. В интернете на форумах почитал, как это делается. Оказывается, надо вскрытие делать со стороны дисплея, вырезать окна в пластике ножом или просто паяльником, и я приступил:
Снимаю плату дисплея – она по краям держится на защелках – и выпиливаю окна для проверки, в месте обследования схемы.
Вскрытие модуля стиральной машины для ремонта.
Пришлось делать несколько окон. Участок схемы за участком упорно вел к процессору. Причина неисправности модуля была в нем. Дальнейший ремонт просто не имел смысла. Легче просто купить и заменить модуль.
Опять “пошел” в интернет за ценами на модули. Они оказались вполне приемлемыми (в районе 3 тысяч). Это по сравнению с ремонтом в сервисе дешевле на 60-70%. Прозвонил местным мастерам, в одном месте предложили б.у. (неремонтированный) за 2.200 руб., его и купил. Поставил его и запустил короткую стирку (30 мин.). Машина опять работала как часы. Ну а я сидел рядом и не допускал, что бы вода опять не попала на разъем.
Сальник надо было менять однозначно, а заодно и посмотреть на подшипники (попала ли в них вода). Стирку производили при проверке модуля со снятой крышкой, значит, ее снимать уже не надо. Опять извлекаю модуль, отсоединив все разьемы и провода. Снимаю шкив, открутив болт в центре (резьба обычная – правая). Снимая ремень, на всякий случай посмотрел, в каком направлении написаны буквы, чтобы поставить его также.
Снятие шкива стиральной машины.
Шкив снимается без каких-либо усилий.
Снятие загрузочного люка стиральной машины.
С лицевой стороны снимаем люк загрузки. Он крепится двумя винтами.
Снимаем хомут крепления резиновой гофры.
После этого надо снять хомут, который удерживает большую резиновую уплотнительную гофру.
Снимаем электроклапаны подачи воды в стиральную машину.
Снимаем электроклапаны подачи воды. Они крепятся двумя болтиками к задней стенке.
Снятие контейнера для стирального порошка.
Снимаем контейнер для порошка и подходящие резиновые трубки.
Снятие верхнего переднего уголка, для удобства в ремонте.
Обязательно снять верхнюю планку (уголок), так как с ней не вытащить барабан. Далее надо отсоединить нижнее крепление барабана, их два.
Нижнее крепление барабана стиральной машины.
Надавив на выступающие усики, их легко можно вытащить из места посадки. На снимке хорошо видно эти усики. Кажется, почти все, что связывает барабан с корпусом, отсоединено.
Верхние пружины удерживающие барабан стиральной машины.
Сейчас барабан висит только на пружинах. А следующий этап делать желательно вдвоем.
Боковые грузы барабана стиральной машины.
Взявшись за пружины, извлекаем барабан из корпуса машины. Следующее по ходу – снятие грузов, и верхнего и боковых. Верхний лучше снять до извлечения барабана (уменьшится вес).
Корпус стиральной машины с электропроводкой.
От “стиралки” остался один корпус. Грузы с барабана сняты, далее снимаем стопорное кольцо, которое держит уплотнительную гофру (снимка, к сожалению, не сделал).
Резиновая уплотнительная гофра и стопорное кольцо стиральной машины.
Есть фото, но позднее, на которой хорошо видно гофру и стопорное кольцо.
Барабан стиральной машины без грузов.
А барабан уже без грузов я вынес во двор, погода позволяла. Дальше верхний барабан надо разобрать. Он состоит из двух половинок, которые соединяются саморезами по кругу. Эти половинки соединяются герметично, т. к. в этом барабане находится вода во время стирки.
Барабан для белья.
Внутри пластмассового барабана находится другой барабан, или бак из нержавейки для белья. Теперь можно посмотреть, почему потек сальник и в каком он состоянии.
Крышка барабана стиральной машины с подшипниками и сальником.
На фото хорошо видно, что во время стирки железный барабан терся (цеплялся) о сальник и повредил его. Сразу скажу, что во время стирки стиральная машина издавала тихий скрип. Мы на этот звук внимание не обращали, тем более появлялся он в самом конце стирки.
На крышке барабана пошли трещины.
Теперь все было ясно, это было трение по сальнику. Сам сальник из посадочного места извлекся без каких либо усилий. Приведя в порядок эту деталь, я увидел, что на этой крышке вокруг сальника пошли трещины, пока едва заметные, а это значит, что есть большая вероятность, что процесс будет идти дальше и потечет тогда и сам барабан. На фото эти трещины я указал стрелочками. Подшипники были в отличном состоянии, и вода в них не попала. Начал ставить новый сальник, но он сидеть в своем гнезде “не хотел”. Уж больно не доработан этот вопрос был у конструктора. И я решил его приклеить.
Доработка внутренней стороны барабана и замена сальника.
Для этой цели купил герметик “Дайсон”, из силиконов равных которому нет (из опыта). Сальник посадил на клей, а заодно и ближние пазухи заполнил тоже клеем. Такую же процедуру сделал и с другой стороны.
Усиление наружной стороны барабана стиральной машины.
Думаю, это добавит жесткости этой части. Доработал еще и дренаж. В отверстие я вставил трубочку подходящего диаметра и тем же клеем закрепил ее на крышке барабана.
Установка дренажа от контрольного отверстия сальника.
Посмотрите, как это получилось.
Затем произвел сборку стиральной машины в обратном порядке.
И сейчас она работает, даже, кажется, чуть тише. Ремонт оказался несложным, обошелся мне с клеем и заменой сальника в 2.650 рублей. В наших мастерских одна замена сальника или подшипников стоит 3.500 рублей, а я поменял еще и модуль. Думаю, тем, кто хочет рискнуть отремонтировать свою стиральную машину сам, статья в этом хоть как-то поможет. Для ремонта нужна крестовая отвертка, ключи 10, 17 и желание. Удачи вам!
Ремонт стиральной машины LG своими руками: анализ основных неисправностей и способы их устранения
Сотрудники всевозможных мастерских и сервисных центров настойчиво приучают нас к мысли: попытки самостоятельного ремонта современной стиральной машины могут привести только к окончательной порче агрегата.
Но услуги мастерской подчас обходятся в несколько раз дороже фактической стоимости новых деталей.
А бывают и совсем простые случаи, когда машинку просто следует, к примеру, почистить. Такая работа будет вполне по силам владельцу. Давайте для примера рассмотрим ремонт стиральной машины LG своими руками и способы диагностики неисправностей.
По сути, стиральная машина представляет собой бак, в котором установлен вращающийся барабан. Последний заставляет белье активно двигаться в насыщенной моющим средством воде. Машина заполняется водой за счет давления в водопроводе, к которому она подключена. Для достижения наилучшего эффекта вода нагревается (температура зависит от типа ткани).
Грязная вода откачивается в канализацию, если машина к ней подключена, или в ванну.
Знание устройства машины поможет лучше понимать причины неисправностей. Вот что входит в ее состав помимо бака и барабана:
- Модуль управления. «Мозг» системы, согласующий работу всех электронных устройств.
- Подшипниковый узел с сальником, в котором установлен вал барабана.
- Сеточные фильтры: один – на входе в машину, второй – перед насосом.
Электронные и электрические устройства включают в себя:
- электродвигатель (вращает барабан);
- ТЭН (греет воду);
- заливной клапан (это кран с электроприводом, который машинка открывает, чтобы набрать в бак воды);
- насос (откачивает отработанную воду);
- температурный датчик;
- датчик уровня, также называемый реле давления или прессостатом (с его помощью машинка контролирует уровень воды).
Снизу бак устанавливается на амортизаторах, а сверху — подвешивается на пружинах. Двигатель может приводить вал барабана во вращение напрямую либо посредством ременной передачи.
Небольшие навыки по ремонту бытовой техники всегда могут пригодиться, особенно если вы являетесь владельцем стиральной машины. Ремонт стиральной машины Аристон своими руками — распространенные трудности и их устранение.
Основные неполадки стиральных машин Самсунг и способы их устранения разберем тут.
Как видно, стиральная машина состоит из довольно большого числа различных компонентов, и поломка любого из них неминуемо отразится на работе прибора в целом. Вот что может случиться:
Нетрудно заметить, что машинке приходится сочетать в себе две вещи, которые здравомыслящий человек обычно стремится держать подальше друг от друга: воду и электричество. Пока вода находится там, где ей положено, опасаться нечего. Но стоит ей найти хоть ничтожную возможность утечки – сразу появляется риск несанкционированного замыкания контактов.
Работенка у стиральной машины, как известно, довольно грязная.
Собираясь в некоторых местах в виде илистых отложений, грязь может напрочь перекрыть путь воде.
Помимо грязи в машинку часто попадает всевозможный мелкий мусор, бережно хранимый нами в карманах, отчего вероятность образования засора резко возрастает.
Химики придумали множество разных материалов, но ни один из них не является абсолютно вечным. Поэтому движущиеся части – это подшипники, ремень, а иногда и крыльчатка насоса — имеют ограниченный ресурс и время от времени их приходится менять.
То же самое можно сказать и об уплотнителях. Их износ приводит к тому, что вода вместо канализации начинает литься на пол.
Оснащенные электроникой приборы, как и люди, могут иногда сходить с ума. Особенно если напряжение в электросети время от времени совершает головокружительные скачки, как это у нас бывает. Конечно, отремонтировать электронный узел без специальных навыков и оборудования невозможно, но вот заменить сгоревший термодатчик или ТЭН легко сможет даже любитель.
Для любительского ремонта стиральной машины LG понадобится совсем скромный арсенал:
- крестовая и плоская отвертки;
- гаечные ключи на 10 и на 17;
- мультиметр;
- индикатор фазы.
В отдельных случаях может потребоваться клей или герметик.
Что именно нужно ремонтировать, может подсказать сама машина. В случае неисправности на ее дисплее отображается особый код, по которому можно приблизительно определить причину проблемы.
Разбирая машинку, не стоит полагаться на свою память. Помечайте перед отключением контакты и соответствующие им разъемы, а еще лучше фотографируйте.
Это относится не только к электрике, но и ко всякого рода крепежам и узлам, которые вы намерены демонтировать.
Рассмотрим несколько типичных ситуаций, с которыми может столкнуться владелец «стиралки».
Прежде всего, отметим, что подобные звуки не всегда свидетельствуют именно о поломке.
Они могут иметь место и в том случае, если в машинку положили слишком мало белья и оно собралось на одной стороне барабана, из-за чего возник дисбаланс (на дисплее может отобразиться код UE).
Необходимо, также, убедиться, что машинка LG установлена без перекосов (проверяется строительным уровнем).
Если белье было загружено правильно и машина стоит ровно, причину необычных звуков следует искать в подшипниках. Видимо, один из них пришел в негодность и нуждается в замене. Эта операция займет много времени, так как придется разбирать всю машинку, но каких-либо сложностей, требующих наличия специальных знаний, в ней нет.
Разобрать агрегат помогут несколько советов:
- Для снятия верхней крышки и задней панели достаточно открутить саморезы, а для демонтажа лицевой панели сначала нужно открутить люк и отсоединить уплотнительную манжету. Последняя удерживается хомутом, стянутым маленьким винтиком. Чтобы добраться до винтика, нужно аккуратно поддеть хомут плоской отверткой и двигать ее в любую сторону, пока крепеж не обнаружится.
- Верхний уголок также нужно снять, так как он будет мешать извлечению барабана.
- Перед демонтажом барабана отсоедините от него верхний противовес – тогда вытащить элемент будет легче.
- Извлекать барабан лучше вдвоем, взявшись за его верхние пружины.
На валу и в стакане подшипники сидят очень плотно, так что для их демонтажа требуется внушительное усилие. Некоторые мастера выбивают их молотком, подставляя под него деревянный брусок, но такой подход иначе как варварским назвать нельзя – можно повредить вал и другие элементы. Подшипники следует демонтировать и устанавливать при помощи съемника.
Барабан стиральной машины
Это простое устройство и его нетрудно сконструировать самостоятельно. Он может состоять, к примеру, из пластины с отверстиями и 2-х шпилек с приваренными к ним Г-образными зацепами.
Пластина упирается в торец вала и в ее отверстия продеваются шпильки, так чтобы они зацепили подшипник. Закручивая понемногу гайки на шпильках, мы создадим необходимое для снятия подшипника усилие.
Если вода просачивается в расположенный под машиной поддон, она отреагирует появлением на дисплее кода «Е1». Причин может быть несколько:
- Перестала держать воду прокладка между двумя половинками бака. Обычно такое происходит, если бак незадолго до этого разбирали. Нужно установить новую прокладку, причем перед этим ее следует смазать силиконовым герметиком.
- Изношен сальник, который установлен рядом с подшипниками. В машинках марки LG этот сальник иногда разрушается барабаном, который задевает его при вращении. Сальник нужно заменить.
- Может лопнуть шланг, которым выходной патрубок бака соединяется с насосом. «Лечится» заменой.
Из-за недоработки конструкции в машинах LG новый сальник не всегда удается поставить на место. В таком случае его сажают на герметик (самым надежным считается состав марки «Дайсон»).
Вода может вытекать и через уплотнитель люка, который в этом случае также меняют (о том, как снять уплотнитель, было рассказано выше).
Сигнал на табло – «ОЕ». Прежде всего, нужно опорожнить бак через аварийный слив. Чтобы добраться до него, откройте лючок в нижней части.
Теперь можно искать причину:
- Выкрутите сливной фильтр и очистите его и прилегающую к нему зону от грязи.
- Переведите агрегат в режим «слив» и посмотрите через отверстие из-под фильтра на крыльчатку насоса – начала ли она вращение? Если нет – нужно разобрать насос и проверить, не заклинило ли крыльчатку посторонним предметом. Также ее может подклинивать из-за образования сильного люфта. В зависимости от выявленных дефектов, насос ремонтируют или меняют.
Если помпа исправна, следует заняться чисткой подключенного к ней сливного шланга.
- Очищайте контейнер-дозатор для моющих средств от слипшегося порошка.
- Полезно иногда выкручивать ТЭН (его хвостовик торчит из бака в нижней его части) и очищать его от накипи. При этом прокладку нужно каждый раз менять на новую.
- Периодически очищайте от грязи заливной и сливной фильтры.
Также рекомендуется время от времени обновлять смазку на сальнике, если, конечно, вас не пугает необходимость полностью разбирать для этого машину.
Стиральная машина сломалась в самый неподходящий момент? Некоторые неполадки вполне реально исправить самостоятельно. Ремонт стиральной машины Beko своими руками — типы поломок и их устранение.
Все о самостоятельном ремонте польских стиральных машин Hansa вы найдете на этой странице.
Ремонт неисправностей стиральных машин своими руками
Комфортные условия проживания в современной квартире обеспечиваются в основном наличием бытовой техники, которая способна намного облегчить выполнение домашней работы. Одним из таких ярких примеров можно считать присутствие в ванной или на кухне стиральной автоматической машины. Ещё совсем недавно этот агрегат считался предметом роскоши, а сейчас это одно из обязательных условий для нормальной жизни человека.
Чтобы понять принцип ремонта стиральных машин своими руками (LG, Samsung, Bosh и многих других моделей), необходимо внимательно ознакомиться с конструктивным устройством и функциональным действием как отдельных агрегатов, так и всей машины в целом. Когда известен принцип работы и назначение отдельных деталей, несложно определить основные неисправности всего устройства.
Этот небольшой по габаритам узел машины играет очень важную роль в безупречной работе всего агрегата. Состоит блок управления из радиотехнической платы и панели с кнопками и ручками, вынесенными на фронтальную стенку машины. Именно это устройство и отвечает за установку и распознавание режимов стирки. А в процессе выполнения заданной программы блок полностью руководит всеми действиями агрегата — подачей воды, нагреванием её до определённой температуры, работой барабана, процессом откачки воды помпой и т. д.
Информация, собранная различными датчиками, обрабатывается микропроцессором, который установлен на управляющей плате.
В различных частях корпуса машины установлены следующие датчики:
- Температурный датчик расположен в нижней части бака. Он предназначен для контроля нагрева воды.
- Тахо датчик управляет скоростью вращения барабана стиральной машины.
- Датчик уровня воды определяет количество воды, предназначенное для соответствующего режима стирки. Согласно его показаниям происходит включение и выключение подачи воды.
- Реле времени регулирует промежутки работы агрегата в зависимости от необходимой программы стирки.
Сбои в работе программ являются основным признаком неисправности управляющего блока. Ремонт платы осуществляется редко, чаще всего производится её полная замена. Беда в том, что стоимость этого узла стиральной машины очень высокая.
Основной причиной выхода из строя управляющего элемента являются перепады питающего напряжения сети, поэтому рекомендуется устанавливать стабилизирующее устройство на электрическом входе машины или во всём жилом помещении.
Команды от блока управления подаются на основные части агрегата, которые и производят все необходимые для правильной работы машины действия. Бесперебойное функционирование этих частей контролируется датчиками.
Исполняющими устройствами являются:
- Устройство (клапан) подачи воды. Это приспособление устанавливается на входе агрегата и соединяется с водопроводной системой при помощи гибкого шланга. Ремонт неисправностей стиральных машин, связанных с наличием воды в баке, заключается в замене клапана подачи воды либо его очистке.
- Запирающее приспособление (замок) загрузочной дверцы предназначен для блокирования люка во время выполнения программы. Срабатывание контактов устройства предопределяет начало процесса стирки белья.
- Электрический двигатель приводит в движение барабан моющего агрегата. Чаще всего вращение от мотора передаётся на шкив барабана через ремённую передачу, но существуют и модели агрегатов с прямым приводом. Часто неисправности у машин со шкивом могут возникать из-за ослабления или обрыва ремня. А вот у моделей прямого типа отсутствие вращения возможно из-за неисправности самого двигателя.
- Электрический нагревательный элемент трубчатого типа (ТЭН) отвечает за нагрев воды до температуры, соответствующей установленной программе. Правильный подогрев воды зависит от исправности нагревательного элемента и от корректной работы датчика температуры.
- Помпа производит удаление воды из бака стиральной машины.
Именно от корректной работы всех этих элементов полностью зависит безотказное функционирование всей автоматической машинки для стирки белья.
По объёму бак занимает самое большое место в корпусе стирального устройства. Этот размер обуславливает номинальную ёмкость загрузки белья. Внутри этого устройства находится вращающийся барабан. Для устранения вибрации и удержания бака в одном положении во время работы существует система стабилизации, которая состоит из амортизаторов и пружин.
Изготовлена эта часть агрегата из пластика. По конструкции различают модели с разборными и неразборными системами. Разборные баки легче поддаются ремонтным работам, но имеют более высокую стоимость, нежели неразборные конструкции.
Обычно корпус изготавливается из тонкого листового металла, покрытого слоем эмали. Верхняя крышка почти во всех моделях — пластиковая, а вот задняя поверхность изготовлена из оцинкованной стали. Крепление всех деталей корпуса осуществляется посредством винтового соединения в зависимости от фирмы и модели стирального агрегата.
В верхней части передней панели корпуса располагается блок подачи моющего средства (дозатор). Изготовленный в форме выдвижного ящика дозатор разделён на несколько отделений, в каждое из которых насыпается определённое специальное средство, описанное в инструкции по эксплуатации.
Чтобы избежать повышенного уровня вибрации бака, сверху и снизу корпуса вмонтированы специальные бетонные плиты особой формы — противовесы.
Все стиральные бытовые агрегаты имеют не только одинаковое конструктивное устройство, но и идентичный принцип действия. Поэтому прежде чем решить вопрос о том, как починить стиральную машинку, необходимо ознакомиться с принципиальными особенностями всего процесса стирки.
Порядок работы автоматической стиральной машины:
Конечно, в алгоритме такого функционирования стирального агрегата могут быть значительные изменения, в зависимости от количества управляющих программ в определённой модели устройства. Знание этого алгоритма позволит узнать, на каком этапе произошёл сбой в работе вашей помощницы. Следовательно, безболезненно решить вопрос, как устранить неполадки
Схожесть конструкции и принципа действия бытовых автоматических машин позволяет сгруппировать основные неисправности, которые характерны для агрегатов всех моделей.
В случае если машинку просто не удаётся запустить, нужно внимательно осмотреть внешний вид соединительных проводов. Возможные причины возникновения этой проблемы:
- отсутствие напряжения в питающей сети или его низкое значение;
- нарушена целостность розетки, вилки и соединительного шнура;
- неплотно закрыта дверца люка, начало работы агрегата невозможно без срабатывания реле;
- на соединительной колодке, возможно, окисление контактов, которое устраняется их механическим очищением;
- неисправность реле времени.
Если после устранения этих проблем машина всё равно не запускается, то неисправность могла возникнуть в плате управления. Диагностировать такое повреждение можно путём установки заведомо рабочей платы.
При обнаружении такого дефекта, в первую очередь необходимо проверить наличие её в водопроводной системе, а также оценить давление жидкости в трубах. Если все параметры в норме, нужно:
- проверить исправность шланга для подачи воды (отсутствие трещин, наличие пережатых мест);
- если засорился фильтр очистки подаваемой жидкости, то его нужно снять, промыть под струёй проточной воды и установить на место;
- оценить состояние впускного клапана.
В последнем случае придётся проделать несколько подготовительных операций, чтобы добраться до клапана. Для этого нужно:
- отсоединить подачу воду и демонтировать шланг;
- снять верхнюю крышку корпуса и получить доступ к клапану, расположенному сразу за впускным патрубком;
- промыть клапан и подключить его к шлангу;
- подать на обмотки реле напряжение 220 В;
- если реле сработает, то появится вода;
- отсутствие воды будет свидетельствовать о неисправности обмоток устройства, которое следует заменить.
Если вода в машинке не нагревается, то первое, что приходит в голову — неисправен нагревательный элемент. Поэтому нужно провести диагностику этого узла, для чего:
- Необходимо снять заднюю крышку корпуса машины, чтобы обеспечить доступ к соединительным клеммам нагревателя.
- Отсоединив ТЭН от питания, тестером проверяем наличие сопротивления между контактами и корпусом агрегата. Если сопротивление в такой цепи мало, то это свидетельствует о наличии пробоя на корпус.
- Далее, снимаем полностью ТЭН, открутив гайки на его соединительной колодке. Измерив сопротивление между контактами нагревателя, определяем наличие обрыва (большое сопротивление) или короткого замыкания (малое сопротивление).
- Неисправный нагревательный элемент необходимо заменить.
Но неисправность ТЭН может быть не единственной причиной отсутствия нагрева воды также может быть повреждён датчик уровня, а также термореле. В этом случае, при малом количестве воды, команда на включение нагревателя не подаётся.
Возможно, окисление контактов ТЭНа. Такая неисправность устраняется механической очисткой контактов до чистого металла.
Самым простым повреждением в этом случае считается попадание постороннего предмета между баком и барабаном. Для устранения такого заклинивания барабана придётся разобрать его и очистить от мусора.
Для моделей с передачей через шкив возможно ослабление или обрыв ремня, что приводит к проскальзыванию барабана или полному отсутствию его вращения. Замена ремня позволит устранить это повреждение.
И конечно же, самой большой неприятностью считается выход из строя электрического двигателя, который полностью отвечает за вращение барабана. Отремонтировать двигатель самостоятельно очень сложно. Поэтому лучше для устранения такой проблемы обратиться к специалистам ремонтного центра.
Вариантов возникновения такой неисправности очень много, поэтому сразу следует обратить внимание на внешний вид сливного шланга, чтобы он не был пережат.
Затем стоит снять и очистить фильтр, который располагается внизу справа на передней части корпуса.
Если эти действия не привели к нужному результату, придётся снимать и проверять сливной насос. Неисправностью помпы может быть засор крыльчатки, который устраняется простой его очисткой, или выход из строя самого насоса, здесь поможет только его замена.
Помните, что применение любой бытовой техники должно осуществляться со строгим соблюдением правил эксплуатации. Только бережное отношение к домашней помощнице способно продлить её безаварийную службу.
