Распространенный вариант строительства – ленточный фундамент под баню

Сегодня мы подготовили статью на тему: «распространенный вариант строительства — ленточный фундамент под баню», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Распространенный вариант строительства — ленточный фундамент под баню

Устройство ленточного фундамента под баню является самым распространенным вариантом строительства фундамента, так как лучше всего подходит по своим техническим показателям, кроме этого, его легко сделать своими руками.

Ленточное основание подойдет для бани из бревна и для бани из керамзитных блоков.

Несмотря на простую технологию, устройство такого фундамента имеет определенные нюансы, к которым можно отнести подготовку участка и проектирование.

Именно с этих этапов и начинаются работы.

Устройство ленточного фундамента начинается с выбора подходящего участка, обладающего следующими характеристиками:

• несыпучий грунт;
• глубоко расположенные грунтовые воды;
• сухой грунт;
• неглубокое промерзание почвы в зимнее время.

Подготовка участка для возведения основания под баню начинается с уборки всего лишнего. После этого снимается верхний слой грунта и разравнивается площадка.

Обязательно нужно сделать проверку горизонтальности площадки. Это можно сделать с помощью строительного уровня или лучше гидроуровня, который является более точным.

Теперь можно делать разметку, для чего используется теодолит или веревка и колышки. Разметка начинается с внутреннего контура фундамента.

Сначала нужно разметить одну сторону будущего строения, установив два колышка, между которыми натягивается веревка.

Затем нужно определить прямые углы и рулеткой отложить длины перпендикулярных сторон и установить колышки.

Теперь проверяются диагонали образовавшегося прямоугольника, которые должны быть одинаковыми. И если они на самом деле одинаковы, то между колышками нужно натянуть веревки.

В ином случае нужно проверить правильность разметки. На видео можно посмотреть, как делается разметка для бани из бревна или блоков.

Таким образом размечается внутренний контур, а затем параллельно ему — внешний. Ширина основания должна на 10 см превышать ширину стен бани. Теперь нужно разметить внутренние перегородки.

Следует иметь в виду, что если предусмотрен фундамент под печь, то делается он одновременно с основанием для бани и из бревна, и выкладывается из блоков.

После выполнения разметки можно переходить к земляным работам.

Первым этапом является копка траншеи, глубина которой зависит от уровня промерзания почвы. Глубина траншеи должна превышать уровень промерзания на 20-25 см.

Также глубина основания зависит от массы бани. Оптимальная глубина фундамента — 30-100 см. Ширина ямы должна быть шире фундамента на 25 см, для установки опалубки.

Если баня будет небольшой, то можно копать траншею своими руками, но для ускорения процесса можно прибегнуть к помощи техники.

По окончанию копки на дно ямы нужно уложить подушку, представляющую собой слои песка и щебня толщиной не менее 10 см, и не более 25 см.

Для того чтобы подушка была плотнее, слой песка нужно залить водой и дождаться полного высыхания, только после этого засыпать щебень, качественно утрамбовывая и выравнивая.

На подушке нельзя экономить. Лучше 20 см подушки на 1 м бетона, чем 5 см подушки на 1,15 м бетона.

Закончив земляные работы, можно начинать устройство фундамента. Нужно знать, что ленточное основание может быть монолитным или из блоков.

Сначала рассмотрим устройство монолитного фундамента своими руками, для которого, в первую очередь, устанавливается опалубка. Опалубку можно делать своими руками, для этого потребуется обрезная доска.

Для того чтобы опалубку легче было снять и разобрать, шляпки гвоздей должны располагаться снаружи.

Для повышения неподвижности опалубки нужно противоположные стороны скрепить деревянными планками.

Затем с помощью строительного степлера или гвоздей к внутренней стороне опалубки рекомендуется прикрепить полиэтилен, толь или рубероид для того, чтобы предотвратить намокание досок и попадание раствора в щели между досками.

Следующим этапом является армирование опалубки, что добавит фундаменту прочности и надежности. Отрезки арматурных прутьев устанавливаются на дно ямы в два ряда на расстоянии 5 см от опалубки.

Высота армирования должна быть на 5-6 см ниже фундамента. После этого на дно нужно уложить горизонтальные прутья, которые привязываются к вертикальным опорам с помощью проволоки.

Для длительного срока службы нужно использовать арматуру диаметром не менее 12 мм. Отрезки арматуры лучше соединить проволокой.

После установки арматуры можно начинать заливать бетонную смесь. Для смеси рекомендуется использование цемента М-500.

Если заливка производится при низкой температуре, то в раствор нужно добавить пластификатор. Раствор можно приготовить двумя способами.

Для первого способа используется цемент и песок в соотношении 2:1.

Такая смесь обладает высоким показателем прочности, но быстро затвердевает, что неудобно, если работы выполняются одним человеком.

Для второго способа потребуются цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5. Такой раствор застывает медленно, но является менее надежным.

Добавив песчано-гравийную смесь, фундамент можно сделать прочнее.

Все компоненты нужно смешать в сухом виде, а потом добавить воду и перемешать. Раствор нужно приготовить правильно, иначе в скором времени может произойти растрескивание фундамента.

Готовая смесь заливается в опалубку. Если невозможно залить смесь за один раз, то раствор должен заливаться слоями не менее 25 см.

Заливка смеси производится с высоты 50 см, иначе после высыхания бетон может расслаиваться. Закончив заливку, бетон нужно разровнять и проколоть в нескольких местах для выхода воздуха.

Снимать опалубку рекомендуется через семь дней, однако иногда это делают уже через три дня. При жаркой погоде бетон нужно смачивать водой четыре раза в день, а при влажной – накрыть полиэтиленом.

Возводить стены из бревна, бруса или блоков можно только через три недели после полного затвердевания раствора. Перед возведением фундамент покрывается гидроизоляцией.

Нет тематического видео для этой статьи.

Устройство ленточного фундамента из блоков своими руками является более простым, так как не требуется армирование, замешивание раствора в больших объемах.

Помимо этого, блочный фундамент быстро возводится, является прочным и обладает низкой стоимостью.

Для такого фундамента на дно траншеи укладывается 2 слоя рубероида для гидроизоляции фундамента.

Укладка блоков производится с перевязкой, шириной в один блок. Для кладки понадобится цементный раствор, для которого нужно одну часть цемента М-400 смешать с тремя частями песка и добавить воды.

Смесь нужно сделать средней густоты.

Укладка блоков осуществляется в 3-4 ряда, а между первым и вторым рядом рекомендуется уложить армирующую сетку, что сделает фундамент более прочным.

Завершив укладку блоков, можно сразу переходить к возведению стен из бревна или блоков.

Ленточный фундамент для бани несложно сделать своими руками, но нужно правильно выполнить все этапы работ, чтобы конструкция получилась прочной и долговечной.

Подробно технологию заливки ленточного фундамента для бани из бревна или блоков можно посмотреть на видео.

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м 2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

• Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
• Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
• Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
   
2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

Создание крепкого и надежного фундамента для такой надворной постройки, как бани — актуальный вопрос, так как загородные дома есть у большинства. Кроме этого, именно такой отдых, в стороне от городской суеты, нравится многим горожанам.О том, как сделать фундамент под такую постройку речь пойдет ниже.

Классический вариант бани включает предбанник и комнату для мытья, но по желанию и возможностям комнат может быть больше. Выбор основания для бани отчасти зависит от моечной комнаты, где постоянно расходуется вода, которая бежит напрямую под пол.

Полы по грунту внутри малозаглубленной ленты предполагают создание некого уклона для отвода воды. Также вкапывается септик, который собирает использованную воду. Если фундамент навесной, то непосредственно под моечной комнатой заливается ростверк-плита или монтируется лист металла, который выполняет роль трапа системы канализации.

Если на территории загородного дома есть прудик или другой любой водоем, то баню можно построить рядом с ним. Для этого идеально подойдет столбчатый тип основания (сваи). На вполне ровной и твердой почве можно сложить баню на облегченном варианте фундамента, например, из кирпича.

Баня является долговечной постройкой, которая требует надежного и крепкого основания. Таковым является ленточная «подошва».

Выделяют его разновидности:

• Кирпичная лента. Складывается соответственно из кирпичей. Кладка представляет собой сложный процесс, так как ее нужно производить аккуратно и максимально точно.
• Сборная лента. Она выполняется из железобетонных блоков, которые укладываются по периметру будущей постройки. Также нужна большая точность действий.
• Монолитная железобетонная лента. Это ленточный фундамент с каркасом внутри. Есть два варианта закладки, отличающиеся по глубине: мелко заглубленный и заглубленный.
• Бутобетонное основание. Предполагает заливку бетона, в составе которого есть камень, щебень и другие фракции достаточно крупного размера.

Этот вид основания также отлично подходит для бани. Столбчатые основания могут быть сделаны из:

• Кирпича;
• Дерева;
• Железобетонных труб готовых или путем заливки;
• Камня.

Для того, чтобы начать строительство основания, необходимо выяснить два основных момента, касающихся расчетов:

• Вес будущей постройки;
• Тип грунта.

Что касается первого, то здесь важно просчитать вес бани, учитывая следующие характеристики строения:

1. Тип стен. Они могут быть бревенчатыми, брусчатыми или каркасными.
2. Тип перекрытий. Это чердачный вариант с утеплителем разной плотности.
3. Нагрузка элементов крыши. Здесь, главным образом, учитывается материал, которым будет крыться крыша.

Вот некоторые примеры:

• Грунт с высоким содержанием щебня или гравия – каменистая почва — способна выдержать около 6 кгс на см2.
• Пески крупной фракции – примерно до 4,5 кгс на см2.
• Супеси твердые, суглинки твердые, мелкие пески выдерживают до 3 кгс на см2.
• Наиболее маленькие показатели у песков средней плотности, а также пластичных глин – около 2 кгс на см2.

Исходя из допустимой нагрузки на грунт, определяется допустимая площадь бани.

Также любые подготовительные работы по строительству предполагают расчистку территории. Важно убрать со строительного участка траву, ветки, другие предметы, мешающие работе.

Что касается выбора материала, то здесь есть два варианта:

• Либо он закупается готовый. Железобетонные, деревянные столбы – для столбчатого основания. Бетонные блоки – для ленты.
• Либо происходит закупка отдельных компонентов, замешивается бетонный раствор и осуществляется заливка.

От того, насколько грамотно произведены расчеты основания будет зависеть правильное функционирование бани. Эта постройка специфична, она должна максимально концентрировать тепло и жар, а также иметь отвод для использованной воды.

Расчеты зависят от таких факторов, как:

• Вес будущей постройки. На него влияют материалы, используемые для строительства, а также туда же входит вес печи и других предусмотренных тяжелых элементов.
• Тип почвы. Подвижен грунт или нет – это влияет на окончательный выбор «подошвы» строения.
• Уровень грунтовых вод. Этот показатель определяет глубину закладки фундамента.
• Уровень промерзания почвы.
• Рельефность местности. Ее тоже нужно учитывать, так как, например, возле водоема ленточный фундамент не подойдет, а построить баню на опорахвполне возможно.

Примерные показатели глубины закладки основания для бань из разных материалов:

• Тяжелые постройки (камень, кирпич и другие) должны строиться на фундаментах, заложенных до полутора метров в глубину.
• Легкие строения (брус) возможно соорудить на «подошве» глубиной до метра.

Разметка территории под строительство предполагает перенос схемы фундамента на грунт. Если планируется строить ленточный фундамент, то не нужно забывать о нанесении внутреннего контура.

Ширина ленточного монолита должна быть больше планируемой минимум на 10 см. Также, если в результате обследования почвы выяснилось, что она пучинистая (подвижная), то траншею под «подошву» лучше копать шире, чтобы потом была возможность присыпать ее песком.

Под столбчатый вид фундамента необходимо произвести разметку под столбы. Они обязательно должны устанавливаться под углы бани, а также в точках примыкания внутренних стен. В общем, расстояние между столбами делается не более 2 метров.

Создание ленточной «подошвы» предполагает несколько этапов:

Столбчатый фундамент чем-то похож на ленточное основание, так как заливка осуществляется та же самая только в опалубке на столбах – делается ростверк.

Этапы возведения столбчатого основания следующие:

• Приготовление строительной территории.
• Рытье ям буром под столбы. Желательно, чтобы глубина ям превышала глубину промерзания почвы. Кстати, столбы могут быть выполнены из абсолютно разных материалов: железобетон, кирпич, камень и так далее.
• Засыпка песка, гравия на дно ям под столбы. Это обеспечит устойчивость опор.
• Если столбы планируется делать из железобетона, то необходимо также смонтировать опалубку и проложить в нее каркас. При достаточно устойчивом грунте допускается не делать монтаж опалубки.
• Заливка бетоном столбов
• Создание ростверка. Он может быть сборным или монолитным, то есть также залитым непосредственно в опалубку.
• Обеспечение защиты от влаги – гидроизоляция.

Во время строительства часто возникают вопросы, и это неизбежно. Особенно много сомнений бывает у новичков.

Опытные строители дают простые советы, которые помогут быстрее решить вопросные ситуации:

• Как проверить правильность намеченных линий под фундамент бани? Для этого нужно по углам нарисованного квадрата воткнуть колышки. Далее протягивают веревку, леску или что-либо другое по диагоналям прямоугольника. Длины диагоналей при правильной разметке должны совпасть.
• Чтобы опалубка не впитывала цементный раствор, необходимо доски предварительно напитать водой.
• Чтобы избежать насыщения бетонного раствора воздухом в нижних слоях фундамента, необходимо использовать специальный рукав. Его укладывают непосредственно в траншею и через него вливают бетонную смесь. Заливка бетона с высоты не допустима, так как эти самые воздушные пустоты появляются по этой причине.

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

• Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
• Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
• Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
• Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

• Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
• Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
• Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
• Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
• Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

• При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
• Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
• После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

• Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
• Разметка с помощью колышков.
• Рытье траншеи.
• Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
• Установка опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливка ленты.
• Выдержка, съем опалубки.

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

• Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
• Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
• Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

• Традиционный металлический пруток с оребрением.
• Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.