Правила монтажа электропроводки своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «правила монтажа электропроводки своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Монтаж электропроводки своими руками: как грамотно выполнить электромонтажные работы

Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.

Постараемся разобраться, как произвести монтаж электропроводки своими руками, ориентируясь на нормы ПУЭ и соблюдая технику безопасности.

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия. Медь считается более ценным материалом по ряду причин:

• имеет большую плотность тока;
• отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
• обладает меньшим сопротивлением при окислении;
• не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.

Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.

Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

• ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
• ПВС – для подключения светильников;
• ПВ1 – для электрощитов;
• ПВ3(6 мм²) – для монтажа СУП.

Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы. Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.

Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать выключатель дифференциального тока.

Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток. Вот только некоторые из них:

• проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
• в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
• место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
• оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
• лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
• отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
• выключатели санузла выводят в коридор и др.

Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа).

Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ. Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.

Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.

Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме. В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.

Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности. Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.

Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП. Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.

Требования к вводу:

• при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
• высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
• если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
• минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
• если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.

Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.

Нет тематического видео для этой статьи.

Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей. Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.

Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом. Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.

Рассмотрим порядок опрессовки гильзами:

Это один из простейших и эффективных способов самостоятельного монтажа проводов, для осуществления которого необходимы пресс-клещи, гильзы по размеру, горелка и термоусадочный материал.

Рассмотрим один из вариантов, при котором можно большую часть электромонтажных работ выполнить своими руками. По наиболее сложным вопросам придется обращаться к специалистам, но проштробить каналы для проводки или подключить розетки с выключателями можно и самостоятельно.

Проект уже составлен, сейчас с помощью стремянки, уровня (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера производим разметку – чертим прямо на штукатурке/бетонной плите горизонтальные и вертикальные линии там, где будут проложены электромагистрали.

Начинать нужно с отбивания горизонтального уровня, который называют «уровнем чистого пола» — то есть пола с финишным напольным покрытием. Именно от него отмеряется расстояние до розеток и выключателей. Силовая магистраль прокладывается примерно в 0,3 м от потолка, на полметра ниже можно расположить слаботочную линию. Рядом с косяками планировать укладку не рекомендуется.

Обязательно отмечаем места установки мощных электроприборов (желательно с основным характеристиками), ширину штроб, оборудуем места прохода через строительные конструкции. К окончанию разметочных действий стены, полы и потолки в комнатах должны превратиться в своеобразные чертежи с яркими и четкими обозначениями.

Половина успеха ровного штробления – правильно подобранный инструмент:

• штроборез, оснащенный пылесосом;
• перфоратор (желательно, чтобы энергия удара была не менее 15 Дж), сверла, коронки, буры того же производителя;
• болгарка, диски по бетону;
• зубило;
• молоток.

Ручные инструменты пригодятся на труднодоступных участках и там, где нужна ювелирная точность. Далее, следуя разметке, производим штробление:

Монтаж электропроводки своими руками: требования, виды и схема проводки

Сегодня трудно представить комфортную жизнь без электричества, а внезапная поломка в электросети квартиры или дома становится большой проблемой. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо еще на стадии приобретения квартиры или дома обратить пристальное внимание на электропроводку. И в случае неудовлетворительного результата осмотра заняться работами по её монтажу. Все работы могут выполнить опытные специалисты, но те, кто привык все делать сам, могут выполнить монтаж электропроводки своими руками. Главное, знать правила и требования к монтажу электропроводки, а также иметь представление, что и как делать.

Проводя работы по укладке проводов, необходимо неукоснительно выполнять все требования к монтажу электропроводки. Несоблюдение или полумеры в этом виде работ могут иметь весьма плачевные последствия. Вот перечень основных правил, которых необходимо придерживаться:

Как и любые другие внутренние работы, монтаж электропроводки необходимо начинать с подготовительного этапа. И первое, что потребуется для успешного выполнения работ, — это схема монтажа электропроводки. Для этого можно обратиться к специалистам, и за определенную плату они начертят схему разводки проводки в помещении, или сделать все самостоятельно. Для этого можно на бумаге нарисовать план помещения и отобразить на нем места прокладки проводов, места установки розеток, распределительных коробов, щитка, а также отметить места установки осветительных приборов.

Создав такой нехитрый план, можно сразу же просчитать необходимое количество кабеля или провода, розеток, выключателей и всего прочего.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Если быть точным, то для монтажа электропроводки потребуются следующие материалы: щиток освещения, ДиФ автоматы или УЗО, провода, подрозетники, распределительные короба, выключатели, розетки, гофра, короба или кабель – каналы, клеммы для соединения проводов и СиЗы, изолента и различные крепежные элементы (клипсы, дюбель – гвозди, саморезы).

Важно! При расчете количества кабеля необходимо помнить о двух моментах. Во-первых, не забыть включить в общую длину все ответвления на стенах к розеткам, выключателям и точкам освещения. Во-вторых, к полученной длине добавить лишних пару метров, так как придется делать выпуск провода на 10 – 15 см в точках монтажа розеток, выключателей и осветительных приборов. Ко всему прочему, это небольшая перестраховка на случай ошибки во время монтажа.

Особое внимание необходимо уделить проводам. При выборе проводов предпочтение отдается медной сердцевине. Медь более долговечна, лучше проводит электричество, гибкая. Среди всего разнообразия для монтажа потребуются следующие типы проводов:

• ВВГ-5*6. Такой провод с пятью жилами и сечением в 6 мм 2 прекрасно подойдет для тех, кто установил у себя трехфазное питание.
• ВВГ-2*6. Этот двухжильный провод имеет сечение 6 мм 2 . Им выполняется соединение щита В.Р.У. с щитком освещения.
• ВВГ-3*2,5. Это трехжильный провод сечением 2,5 мм 2 . Он используется для основной части проводки от щитка до распредкоробок и от распредкоробок до розеток.
• ВВГ-3*1,5. Этот трехжильный провод с сечением 1,5 мм 2 используется для прокладки от распредкоробки к точкам освещения и выключателям.

Что качается автоматов, то тут можно остановить свой выбор на 16 А и 20 А автомате. Первый – на 16 А – прекрасно подойдет для освещения, а второй – на 20 А – для розеток. Существует еще автомат на 25 А, но для старых домов и старой проводки ставить его не рекомендуется, так как при повышенной нагрузке он может не сработать, а проводка не выдержать.

Важно! Для каждого сечения провода существуют свои допустимые нагрузки. В нашем случае для провода ВВГ 3*1,5 подойдут автоматы на 16 А и 20 А. Для провода ВВГ-3*2,5 следует установить автоматы 20 А и 25 А.

Теперь необходимо определиться со способом монтажа, это может быть скрытый или открытый монтаж. Если применяется скрытый монтаж, тогда придется взять в руки перфоратор или болгарку и проделать весьма пыльную работу по штроблению стен. С открытым монтажом все намного проще: провод крепится к стенам при помощи специальных клипс, дюбель – гвоздей, коробов или кабель – каналов. Конечно, это не всегда выглядит эстетично, но при таком способе монтажа всегда можно получить свободный доступ к проводке. Перед выполнением работ по монтажу в помещениях необходимо убрать все лишние, чтобы получить свободный доступ к стенам, полам и потолку. Монтаж электропроводки скрытым способом лучше всего проводить перед любыми отделочными работами, а открытый монтаж можно сделать по окончании всех работ.

Чтобы проложить штробы, вначале необходимо нанести на поверхность стен, потолка или бетонного пола разметку согласно ранее созданному плану электропроводки. Затем при помощи перфоратора или болгарки вырезать канавку – штробу. Места установки подрозетников и распредкоробок вырезаются при помощи специальной насадки на перфоратор – коронки. Для протяжки провода между комнатами бурим отверстия в стенах диаметром на 2 – 3 мм больше, чем диаметр провода.

Для тех, кто не обладает нужными навыками по монтажу, лучше обратиться к специалистам. На сегодняшний день расценки на монтаж электропроводки весьма высоки и зависят от количества комнат, видов работ и количества точек монтажа осветительных приборов, розеток и выключателей. Все работы могут обойтись от 300 у.е до 700 у.е. Но при желании можно сделать все самостоятельно, выполняя изложенные ниже рекомендации.

Первое, что необходимо сделать, это установить и подключить щиток освещения, УЗО или ДиФ автоматы. Эти нехитрые приборы уберегут Вас от короткого замыкания и перепадов напряжения. Обычно такой щиток устанавливается при входе в квартиру в специальной нише, но его также можно вешать на стену. Для подключения необходимо вначале определить его местоположение. Если он будет навесным, тогда необходимо пробурить отверстия для его крепежа, если запланирована специальная ниша, тогда просто поместить туда все необходимые приборы и закрепить их. В новых домах обычно сделана ниша, и в неё проведен провод ВВГ-2*6 или ВВГ-5*6. Для старых домов придется делать подключение самостоятельно, предварительно пробурив отверстие в стене и протянув в него провод.

Теперь подключаем ранее приобретенные автоматы. Устанавливаем их внутрь коробки и закрепляем их, после чего подключаем провода. Стандартный щиток выглядит следующим образом:

• вверху находятся нулевые клеммы,
• внизу заземляющие,
• посередине устанавливаются автоматы.

Вначале зачищаем вводный провод и присоединяем синюю жилу к нулю, желтую с зеленой полоской к заземлению, а белую жилу к верхнему контакту на автомате и там же ставим перемычку к верхнему контакту соседнего автомата. Провода ВВГ-3*2,5, которые идут в комнаты, подключаем следующим образом: фазу (цвет может быть коричневым, красным или другим запоминающимся) подсоединяем снизу к клемме автомата. Ноль и заземление присоединяем так же, как и у вводного провода.

Важно! Для проводки, которая идет в помещение, перемычку делать не надо. Так как для розеток, выключателей и точек освещения будут свои собственные автоматы, которые запитаны от общего кабеля. В случае, когда монтируется щиток с УЗО, фаза и ноль вводного провода подключаются к УЗО и уже оттуда идут на автомат и нулевую клемму.

Теперь можно приступить к монтажу скрытой проводки. Стоит сразу отметить, что к скрытому способу монтажа относится укладка проводки по штробам, в пустотах перекрытий, под напольное покрытие, под штукатурку, а также монтаж электропроводки под гипсокартон. Укладка проводки по штробам проводится следующим образом:

• В ранее сделанные штробы укладываем провода, так, чтобы они не выступали за края. При необходимости немного расширяем штробу.
• От ЩО до распредкоробок прокладываем провод ВВГ-3*2,5.
• Этот же провод прокладываем от распредкоробок до розеток.
• Для точек освещения и выключателей прокладываем провод ВВГ-3*1,5 от распредкоробок до места подключения.

Если планируется обшивать стены помещения гипсокартоном, тогда можно не делать штробы.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Вся проводка будет уложена за гипсокартонными листами. Принцип укладки тот же, но главное, есть существенные отличия – все провода заводятся в гофру и только потом укладываются на место, для крепления к стене используются специальные клипсы.

Для тех, кто хочет немного сэкономить, есть возможность воспользоваться монтажом проводки в полу. Так не придется огибать все углы и стены, а просто протянуть провода напрямую в нужное помещение. В этом варианте стоит отметить необходимость вертикального штробления стен для розеток, выключателей и осветительных приборов. Также вся проводка заводится в гофру.

Важно! Если запланировали на каждую группу приборов либо на комнату по одному или несколько автоматов, тогда при прокладке проводов их следует пометить определенным образом, иначе можно запутаться.

Теперь, когда проложены основные провода, их необходимо завести в распредкоробки и соединить в единую сеть. Для этого зачищаем концы проводов и скручиваем между собой. Все оголенные концы необходимо заизолировать. Можно использовать изоленту или воспользоваться СиЗом, что намного проще и эффективнее.

Заизолированные концы проводов плотно прижимаем внутрь короба, а сам короб закрываем крышкой. Смонтированную проводку проверяем тестером на предмет повреждений или неправильных соединений. На завершающем этапе заделываем штробы с проводкой алебастром. Осталось установить на место розетки, выключатели, приборы освещения, после чего можно обращаться в ЖКХ. Для подключения к силовому щитку потребуется вызывать электрика, чтобы он отключил электричество и подключил к счетчику.

Этот способ монтажа используется в случае, если в доме, квартире или другом помещении нельзя или невозможно сделать скрытый монтаж. Для реализации открытой электропроводки используются специальные короба или кабель – каналы. Все перечисленные материалы закупаются, исходя из общего метража проводки, так как все кабели и провода будут скрыты и уложены внутри коробов. Установка и подключение ЩО проводится так же, как было описано выше. Сам процесс монтажа заключается в следующем:

• согласно плану электропроводки намечаем места прокладки проводов;
• засверливаем отверстия под дюбели и саморезы с шагом 0,5 м;
• ставим на место короба или кабель – каналы и закрепляем их к стене саморезами;
• в местах установки розеток, выключателей, осветительных приборов засверливаем отверстия;
• устанавливаем розетки и выключатели, закрепив их саморезами. Для осветительных приборов на потолке используем специальные крюки, на стенах – специальный крепеж;
• по аналогии со скрытым монтажом в местах соединения проводов используем распредкороба, а для соединения проводов – СиЗы;
• проверяем тестером на предмет повреждений или ошибок и закрываем короба с проводкой крышками;
• для подключения к общей электросети обращаемся к электрику в ЖКХ.

Видео-руководство для начинающих электриков

Для толкового хозяина монтаж электропроводки своими руками не представляет особых трудностей. Главное, выполнять все постепенно и внимательно. Малейшая ошибка может обойтись очень дорого, но если постараться, то можно сэкономить очень хорошую сумму денег на монтаже электропроводки.

Суть и основные правила монтажа проводов своими руками

Как кровь течёт по жилам человека, вдыхая в него жизнь, так электричество протекает по проводке жилых помещений и дарит работоспособность всем бытовым электроприборам. Чтобы их присутствие в вашем жилище было бесконечным, нужно позаботиться о состоянии проводов. Сохранность трудоспособности электропроводки зависит от её монтажа и правильной эксплуатации. Осилить монтаж проводов сможет всякий желающий при большом желании и правильном подходе к делу.

Часто испытывая желание осуществить прокладку электропроводки в собственном доме своими руками, начинающий электрик, в поисках необходимой информации в интернете, натыкается на такие понятия, как «монтаж электропроводки» и «прокладка проводов». Пытаясь разобраться в отличии этих значений, и, так и не разобравшись, заканчивает свою карьеру на этом поприще, так её и начав — поручает монтаж электропроводки специалистам.

А на самом деле все предельно просто — правильной формулировкой все же будет «монтаж электропроводки». Прокладка проводов, это одна из основных операций, но помимо проводов также монтируются розетки, выключатели и другая аппаратура.

Но так как основным и наиболее заметным материалом является именно провод, часто, подразумевая «монтаж электропроводки», пользуются более упрощённой фразой «прокладка проводов».

Многие хозяева все привыкли держать под собственным контролем. А известное выражение гласит: «Если хочешь сделать хорошо — сделай сам». Выполнить прокладку электропроводки своими руками не очень просто, но вполне возможно. Важно учесть все нюансы, запастись терпением и изучить принципы и правила работы.

Последовательность операций подготовки к монтажу электропроводки своими руками:

1. ознакомиться с методикой этого процесса, выяснить непонятные моменты;
2. внимательно изучить правила монтажа проводки;
3. определиться со способом прокладки: скрытая или открытая электропроводка;
4. наметить трасу электропроводки (составить схему электропроводки);
5. позаботиться о наличии оборудования для выполнения работ;
6. приобрести необходимые материалы в необходимом количестве (а лучше с небольшим запасом).

Основные правила монтажа электропроводки:

• Во время проведения всех монтажных работ электричество должно отсутствовать.
• На тех участках, в которых предусматривается соединение или ответвление проводов, необходим запас по длине на случай повтора этих же операций.
• Участки с ответвлениями и соединениями должны находиться в тех местах, к которым легко подобраться с целью ремонтных работ.
• К мощным бытовым приборам питание следует подводить отдельными линиями.
• Выключатели устанавливаются рядом с дверью. Высота их установки варьируется в пределах 0,8—1,5 м.
• Высота установки розеток — 0,3—1 м. Расстояние от них до металлических конструкций — не менее полуметра.
• Если без пересечения проводов не обойтись, то расстояние между проводами должно быть больше 3 мм.
• Для монтажа проводов алюминиевые жилы лучше не использовать. Но если все же без них не обойтись, то их соединение с жилами из меди необходимо делать лишь через клеммную колодку.
• Установка розетки в ванной комнате нежелательна, но в случае установки подключить её нужно через отдельное УЗО. Величина тока срабатывания должна быть до 30 мА. Устанавливается розетка на высоте 1,3 м с расстоянием от токоведущих частей (которые подлежат заземлению в обязательном порядке) не менее, нежели на 0,6 м.

В зависимости от способа прокладывания электропроводки рекомендуется производить её монтаж до или после работ по отделке помещения. Монтажом скрытой проводки нужно заниматься до начала отделочных работ, открытой — после них.

Основной недостаток открытой электропроводки — неэстетичность. Такие проводки менее долговечны вследствие возможных механических повреждений.

Главные преимущества — доступность при ремонте и простота подготовительных работ.

При составлении схемы электропроводки необходимо пометить трасу прокладывания проводов, место соединительных коробок, розеток, выключателей, приборов освещения. Для того чтобы не попасть впросак при расстановке бытовой техники после ремонта, необходимо учитывать её количество и месторасположение при проектировании этой схемы.

Схему электропроводки желательно беречь на случай её реконструкции в будущем. Если вы не уверены, что план проводки на бумажном носителе сохранится длительное время, как вариант, можно его сфотографировать, а также приложить фото с важными узлами уже проложенной проводки. Тогда при следующем ремонте долго искать скрытые элементы не придётся.

Для того чтобы разметить линии расположения проводов, необходимо воспользоваться маркером, мелом либо разметочным шнуром, который используется для ускорения процесса разметки и более точного рисунка. Чтобы его изготовить, необходимо взять верёвку и окрасить её мелом. Один его конец следует закрепить в начальной точке прямолинейного отрезка разметки, другой — в конечной. Полученный разметочный шнур натягивают с силой, а затем стремительно отпускают. После этого на поверхности остаётся ровный след.

Затем намечают места установки осветительных приборов, выключателей, розеток.

Перечень специального оборудования, с помощью которого можно выполнить операции по монтажу:

• перфоратор;
• болгарка;
• зубило;
• молоток;
• шуруповёрт;
• нож;
• изолента;
• строительная тёрка;
• шпатель;
• мастерок;
• отвёртка;
• индикатор;
• мультиметр

Составлять план помещения и схему электропроводки желательно, придерживаясь какого-нибудь выбранного масштаба. Тогда, исходя из схемы, можно рассчитать необходимое количество материалов. При расчётах не нужно забывать о небольшом запасе провода.

При выборе материалов для монтажа экономия в цене за счёт их качества неуместна. Сэкономив на этом этапе, можно в процессе эксплуатации переплатить гораздо больше из-за возможных поломок, которые могут измеряться не только деньгами, но и ценой человеческой жизни.

Основными материалами для прокладки электропроводки являются: провода, розетки, выключатели, автоматы, щит освещения, подрозетники, распределительные коробки, крепёжные элементы, асбест или шпаклёвка.

Уже при выборе проводов можно растеряться — их марок сегодня на рынке представлено великое множество. Оптимальным вариантом для бытовых помещений по праву считаются провода с внутренними жилами из меди. Этот металл обладает более длительной временем эксплуатации и является более гибким в сравнении с, к примеру, более дешёвым алюминием.

Сечение провода — также немаловажный параметр: его выбирают в соответствии с допустимым током. Чтобы приблизительно рассчитать силу тока, пользуются его зависимостью от мощности и напряжения: суммарную мощность приборов делят на напряжение.

Мощность электроприбора можно узнать из его паспорта, а если напряжение в квартире однофазное, следовательно, оно составляет 220 В. Если необходима прокладка трехфазной проводки, значение напряжения изменится — 380 В.

Очень редко ток в жилых помещениях превышает 25 А, поэтому провода обычно выбирают с сечением от 2 до 4 мм². Для более точного подбора сечения провода нужно воспользоваться таблицами зависимости сечения провода от величины тока, которые приводятся в справочной литературе.

Одним из наиболее распространённых для этих целей является провод марки ВВГ. Альтернативой ему могут служить марки NYM. Часто некоторые источники предлагают для монтажа проводки использовать провод ПВС из-за его хорошей гибкости. Но разрешён его монтаж только для подключения светильников на потолке. Поэтому целесообразность его покупки спорная. Длина провода обязательно учитывается с запасом. Необходимо добавлять 10—15 см к каждому отрезку провода для учёта соединения между собой проводов.

Автоматы выбирают в большинстве случаев на ток 16 (для освещения) или 20 А (для розеток). Выключатели с завышенным током брать нельзя — при перегрузке проводки они могут не сработать, что приведёт к пожару.

Для начала первой операции по прокладке скрытой проводки понадобится одна из самых трудоёмких операций монтажа, которая требует определённой сноровки — штробление стен. Под штроблением подразумевают пробивание канавок по стенам и потолку для прокладывания провода. Глубина и ширина канавки определяется количеством и сечением проводов — они должны свободно в ней помещаться вместе со слоем защитной штукатурки.

Имейте в виду, что без пыли при этой операции не обойдётся, поэтому необходимо всю имеющуюся в комнате мебель укрыть защитной плёнкой. Закончив операции по штроблению стен, потолка, переходят непосредственно к монтажу.

Если электропроводка будет выполнена открытой, то в штроблении потребность отпадает — провод будет крепиться непосредственно к стене с помощью элементов крепления. Наиболее удачным решением открытой проводки в настоящее время является её выполнение в полости плинтусов.

Первой операцией по монтажу обычно становится установка щита освещения. Он монтируется при входе в квартиру или дом (на стене или в специальной нише). Более эстетичной по праву считается установка щита в нише. От того, сколько защитной аппаратуры будет в нём находиться, зависит и его размер. В щит устанавливаются и закрепляются автоматические выключатели. Обычно автоматы устанавливаются посередине щита, над ними — нулевые клеммы, снизу — заземляющие.

Для того чтобы подстраховаться от пересечения проводов, следует приступить к монтажу ближайшей точки от щита, а затем уже продвигаться далее.

При укладывании проводки в штробу необходимо следить, чтобы она не выпячивалась из неё. Если провод одножильный, крепление его необходимо через каждые 0,9 м, у многожильного — через 0,5 м.

Для надёжной укладки коробок и подрозетников в круглые штробы следует использовать либо асбест, либо крепёжные материалы.

После укладывания провода, коробок и подрозетников штробы необходимо заштукатурить. Затем подождать некоторое время, чтобы штукатурка высохла и протереть строительной тёркой для выравнивания поверхности.

Следующей операцией является подключение розеток, светильников и выключателей.

При подключении схемы освещения необходимо помнить, что к выключателю подсоединяют именно фазный, и ни в коем случае, не нулевой провод.

После всех выполненных работ необходимо обратиться к представителям местной электросети для того, чтобы они помогли вам к ней подключиться.