Подготовка к окраске различных поверхностей

Сегодня мы подготовили статью на тему: "подготовка к окраске различных поверхностей", а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Окраска поверхностей состоит из ряда последовательно выполняемых операций, которые можно разделить на подготовку под окраску him посредственную окраску. Операции подготовки основания под окраску включают: очистку и выравнивание поверхности основания, огрунтовку поверхности (проолифку), шпатлевку, шлифовку и вторую огрунтовку.

Поверхность, подлежащая окраске, должна быть просушена, очищена от пыли и грязи, брызг раствора, жировых пятен, коррозии и тщательно выровнена. Шероховатые поверхности штукатурки заглаживают, мелкие трещины расшивают и заделывают раствором на глубину не менее 2 мм. Оштукатуренные поверхности после их высыхания сглаживания пемзой или деревянным бруском, металлические поверхности очищают от ржавчины металлическими щетками или пескоструйным аппаратом

Влажность оштукатуренной или бетонной поверхности перед окраской не должна превышать 8%, деревянных поверхностей — 12%, более влаж­ные поверхности можно окрашивать, но только известковыми, цемент­ными и силикатными красками. Окраску по ранее окрашенным поверхно­стям производят только после тщательной очистки от старой поврежден­ной краски и шпатлевки. Перед окраской поверхности грунтуют, шпат­люют и шлифуют.

Видео (кликните для воспроизведения).

В зависимости от качества готовности поверхности под окраску под­разделяют на четыре группы:

1) бетонные и гипсобетонные, не требующие шпатлевки;

облицованные древесноволокнистыми плитами, заделка трещин и шпатлевка на которых производится примерно на 15% площади;

оштукатуренные, заделка трещин и шпатлевка на которых занима­ет примерно 35% площади;

поверхности, на всей площади которых необходимо выполнить за­делку трещин и шпатлевку.

Очистку поверхности от пыли производят сжатым воздухом или щетками. Загрязнения, жирные и смоляные пятна удаляют ветошью, стальными шпателями, применяют разнообразные растворители. От ржавчины металлические поверхности очищают шпателями, щетками, скребками, пневмо- и электрошлифовальными машинками. При больших площадях очищаемых поверхностей целесообразно использовать песко­струйные аппараты.

Огрунтовку (нанесение подготовительного слоя) — предваритель­ную окраску жидкими окрасочными составами — выполняют с целью пропитки поверхности, которая обеспечит прочное сцепление с ней по­следующих окрасочных слоев и придаст поверхности однородность. i Грунтовки под клеевую окраску делают на основе купороса (на 10 л воды принимают 0,3 кг медного купороса, 0,25 кг плиточного клея и 0,3 кг хозяйственного мыла), применяют грунт известковый, мыловар, квасцовый и др. Под известковую и казеиновую окраску делают извест­ковую грунтовку, под масляную окраску поверхность покрывают оли­фой.

При подготовке поверхности под окраску водными составами огрун­товку выполняют несколько раз — перед частичной подмазкой отдель­ных мест, перед нанесением каждого слоя шпатлевки и перед окраской; vro обеспечивает закрепление и выравнивание основания. Грунт наносят ни поверхность валиками и кистями, механизированное распыление — с помощью малярных удочек и распылителей.

Подготовку поверхности под малярную окраску осуществляют вруч­ную посредством проолифливания основания кистями или валиками. ВИзображение - Подготовка к окраске различных поверхностей proxy?url=https%3A%2F%2Fstudfiles.net%2Fhtml%2F2706%2F1185%2Fhtml_0QYHDktaOu.t1az%2Fimg-UZY3Dp

Изображение - Подготовка к окраске различных поверхностей proxy?url=https%3A%2F%2Fstudfiles.net%2Fhtml%2F2706%2F1185%2Fhtml_0QYHDktaOu.t1az%2Fimg-6dZxeMолифу добавляют небольшое количество пигмента (5. 10%) или готовую краску для огрунтовки поверхности разбавляют олифой в пропорции от 1:8 до 1:10. Наличие пигмента в огрунтовочном составе позволяет в про­цессе работ находить возможные пропуски на поверхности и сразу же их огрунтовывать. Применяют олифу оксоль, которая при благоприятных условиях высыхает за сутки. Нанесение на еще непросохшее основание шпатлевки или окрасочного состава приводит к образованию пузырей и шелушению покрытия. Для огрунтовки в последнее время начинают ши­роко применять водомасляную грунтовку вместо олифы.

Подмазка — заполнение шпатлевочными составами явных неровно­стей на обрабатываемой поверхности: щелей в деревянных конструкци­ях, трещин в штукатурке, поврежденных мест на бетонных поверхностях.

Шпатлевание поверхности — нанесение шпатлевочного состава на огрунтованную поверхность равномерным слоем в 1. 3 мм. В зависимо­сти от связующего шпатлевочные пасты делают клеевые, масляные, масляно-клеевые и лаковые. Для нанесения паст на поверхность при ручном способе применяют деревянные, металлические и резиновые шпатели различных размеров и конструкций. При механизированном способе на­шли распространение воздушные распылители и механизированные шпатели, состав наносится на поверхность под давлением. В зависимости от предъявляемых к окраске требований поверхности шпатлюют один или несколько раз с промежуточным шлифованием и огрунтовкой. Паста для подмазки должна быть густой, для шпатлевки — средней консистен­ции.

Шлифование — сглаживание поверхности и устранение на ней всех неровностей осуществляют после каждой подмазки и шпатлевки пемзой или шлифовальной шкуркой вручную, пневмо- или электрошлифоваль­ными машинами.

Малярные составы и полуфабрикаты приготовляют в специальных цехах и в передвижных малярных станциях, в состав которых входят краскотерки, смесители, измельчители, клееварки, вибросита.

Малярные работы являются заключительным этапом отделочных работ в строительстве. Качество отделки влияет на внешний вид, продолжительность эксплуатации помещений и зависит от правильной подготовки поверхностей. Прежде чем начать малярные работы в помещениях, необходимо закончить все строительные работы (кроме настилки линолеума на полы), электротехнические работы, монтаж и испытание центрального отопления, водопровода, канализации. Влажность оштукатуренных и бетонных поверхностей не должна превышать перед окраской 8 %, а деревянных поверхностей – 12 %.

Подготовка поверхностей под окраску включает в себя следующие операции:

— очистка поверхности, просушивание сырых мест;

— расшивка и заполнение трещин и раковин;

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей. Новые, не окрашенные ранее оштукатуренные поверхности в первую очередь необходимо очистить, сгладить пемзой, затем шлифовальной бумагой вручную или с применением шлифовальной машины. Очистка поверхностей заключается в том, чтобы удалить с них пыль, грязь, потеки и брызги раствора. Даже самое небольшое количество пыли уменьшает прочность сцепления краски или грунтовки с поверхностью. При незначительных загрязнениях поверхности обметают сухими щетками или кистями. При сильном загрязнении поверхность необходимо промыть водой. Потеки и брызги раствора счищают с поверхности стальными шпателями. Сглаживание производят только по сухой поверхности круговыми движениями. В процессе этой операции от штукатурного слоя отслаиваются слабодержащиеся песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, поверхность становится ровной и гладкой.

Видео (кликните для воспроизведения).

На только что оштукатуренной поверхности могут появиться ржавые пятна и высолы. Ржавые пятна очищают и огрунтовывают нитролаком или эмалью. Высолы удаляют металлическими щетками, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты (1 часть 30%-й соляной кислоты на 5 частей воды) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием.

После тщательной подготовки оштукатуренной поверхности ее огрунтовывают.

Читайте так же:  Шьем шторку на дверь своими руками - подробное руководство

Подготовка деревянных поверхностей. Подготовка деревянных поверхностей под окраску включает в себя следующие этапы:

— исправление дефектов дерева;

— удаление масляных пятен.

Сначала с помощью стамески и молотка удаляют сучки и засмолы. Сучки имеют большую плотность, по сравнению с основной древесиной, и при усыхании сучки будут буграми выступать на поверхности, а краска в этих местах потрескается. На место вырубленного сучка приклеивают кусок древесины той же породы. Направление волокон этого куска дерева должно совпадать с направлением волокон основного изделия.

Засмолы вырубают, так как смола может проникнуть в шпатлевочный слой и проступить в дальнейшем на окрашенной поверхности. Засмолы вырубают не глубоко – на глубину 2. 3 мм, поэтому эти места подмазывают густой пастой из смеси мелких опилок и дисперсии ПВА.

Затем шлифовальной бумагой удаляют мелкие заусенцы и шероховатости на поверхности. Трещины и следы от удаленных сучков и засмолов заделывают специальной шпатлевкой по дереву.

Завершающий этап – удаление масляных пятен и обеспыливание. Масляные пятна можно удалить ацетоном, очищенным бензином или керосином. Обеспыливают поверхность сухими щетками.

Подготовка металлических поверхностей. Металлические поверхности необходимо сначала тщательно осмотреть на предмет обнаружения ржавчины и окалины. Обнаруженные дефекты счищают металлическими щетками, шлифовальной бумагой вручную или с применением шлифовальных машин. Полностью удалить продукты ржавчины механическим способом практически невозможно. Поэтому в таких случаях применяют преобразователи ржавчины. Для этого используют «Автопреобразователь ржавчины», специальную пасту «Автоочиститель ржавчины», а также специальные грунтовки – преобразователи ржавчины.

Грунтовки – преобразователи ржавчины – не только преобразовывают ржавчину, но и создают на поверхности металла полимерную пленку. В их состав входит ортофосфорная кислота, которая превращает продукты коррозии в нерастворимые фосфаты железа. Грунтовку выбирают с учетом вида металла и условий эксплуатации. Для таких целей применяют универсальные грунтовки ГФ-021 и ГФ-0119. Показатели этих грунтовок приведены в таблице

Для нанесения на металлические поверхности под окраску масляными и нитрокрасками

Подготовка ранее окрашенных поверхностей. Подготовка поверхностей, окрашенных разными составами, различная.

Поверхности, ранее окрашенные известковыми или клеевыми составами, полностью очищают от набела – старой краски. Набел можно удалить сухим способом – соскребая его скребками или шпателями. Если краска удалилась не вся, то поверхность увлажняют, лучше всего теплой водой. Когда краска размокнет, ее легко можно счистить металлическим шпателем.

Еще один способ быстро удалить набел – промыть поверхность 1-2%-м раствором соляной кислоты. Мел, входящий в состав клеевой краски начинает разлагаться, краска вспучивается и легко удаляется.

После применения каждого из этих способов удаления набела поверхности обязательно размывают чистой водой, применяя маховую кисть или кисть-макловицу.

Подготовка поверхностей, окрашенных масляными красками, эмалями и лаками, зависит от состояния предыдущего покрытия. Если краска хорошо держится на поверхности и не потрескалась, то можно просто промыть поверхность слабым (3%-м) раствором аммиака или пищевой соды, а затем чистой водой.

Если старая краска плохо держится, потрескалась, отслаивается или вспучивается, то ее необходимо удалить. С помощью металлического шпателя можно удалить только слабо держащуюся краску, да и то не всю. Этот способ трудоемок и малоэффективен, поэтому предварительно масляную краску размягчают. Можно расплавить старую краску горячим воздухом при помощи термовоздуходувки (рис. 1). Устройство для удаления краски держат так, чтобы его наконечник находился на расстоянии примерно 25 мм от поверхности, и двигают его вдоль небольшого участка. Размягченную и вспученную краску удаляют скребком или шпателем. При этом необходимо оберегать примыкающие поверхности от повреждения. Например, снимая краску с оконных рам, нельзя направлять горячий воздух на стекло – оно может треснуть. Выжигать краску можно и паяльной лампой, но этот способ очень огнеопасен.

Для удаления старой краски можно воспользоваться химическими составами – смывками, например средством для размягчения и удаления старых красок с окрашенных поверхностей DUFA Abbeizer (Германия), которое состоит из дихлорметана и метанола. С его помощью удаляют водно-дисперсионные, масляные, синтетические краски и эмали, нитроэмали, паркетные лаки. Этот состав наносят на поверхность при помощи кисти. После некоторой выдержки разбухшую краску удаляют шпателем. Очищенную поверхность затем протирают тряпкой, смоченной спиртом или минеральным скипидаром, или тщательно промывают водой. При удалении нескольких слоев краски процесс повторяют. Работают с Abbeizer в резиновых перчатках, избегая контакта с кожей.

Для размягчения краски подходят также промышленные смывки БЭМ-2, АФТ-1, СД или самостоятельно приготовленные пасты.

Смывки – жидкие составы, представляющие собой смеси органических растворителей.

Смывка БЭМ-2 предназначена для удаления покрытий из масляных, глифталевых и нитроцеллюлозных эмалей. Действует она через 10. 30 мин. Смывка АФТ-1 – бесцветная жидкость. Ее применяют для снятия масляных и лаковых покрытий на основе нитрата целлюлозы. Действует она через 20 мин после нанесения кистью или распылителем.

Смывку СД применяют для удаления масляных и лаковых покрытий с металлических поверхностей. Через 3 мин после нанесения покрытие начинает набухать и сморщивается, после чего его легко удаляют шпателем.

В случае отсутствия химической смывки промышленного производства слой старой краски можно снять с помощью самостоятельно приготовленных паст:

1) смешать нашатырный спирт – 2 части, скипидар – 1 часть, мел – до требуемой консистенции;

2) смешать кальцинированную соду – 1 часть, гашеную известь – 3 части, добавить 5 частей воды;

3) смешать равные части просеянного мела и известкового теста и развести смесь до густоты шпатлевки 20%-м раствором каустической соды (из расчета 250 г соды на 1 л воды).

Пасту наносят на окрашенную поверхность шпателем и оставляют до тех пор, пока краска не размягчится (0,5. 1,5 ч). Затем ее легко можно будет удалить.

Подготовка проблемных мест. На ранее окрашенных поверхностях иногда проступают ржавые пятна, копоть и протечки. Если эти дефекты не устранить, то они проступят на новой окраске.

Удалить их можно одним из следующих способов:

— старое высохшее ржавое пятно промывают водой, высушивают и огрунтовывают нитролаком или эмалью;

— сырое пятно от протечки сначала высушивают, предварительно устранив причину появления сырости, затем грунтуют масляным составом;

— закопченную поверхность промывают сначала 2 -3%-м раствором соляной кислоты, затем водой, после чего огрунтовывают.

Читайте так же:  Врезные и накладные замки на калитку из профнастила

На поверхности штукатурки часто появляются трещины. Все трещины перед окраской необходимо заделать. Мелкие трещины расшивают – разрезают и углубляют углом шпателя или штукатурным ножом на глубину не менее 3 мм. Это предупредит расширение трещины в будущем. Затем ее очищают. Далее чистой кистью смачивают трещину и поверхность вокруг нее водой. Потом трещину заполняют шпатлевкой или гипсовым раствором, хорошо затирают и просушивают. Более крупные трещины заполняют специальными уплотнительными массами или акрилом. Сначала крупную трещину расшивают, прочищают и огрунтовывают дисперсионной грунтовкой. Уплотнители и акриловые массы выпускаются в тубах. Массу выдавливаемой из туба при помощи специального пистолета. Чтобы вставить туб в пистолет (рис. 2), надо повернуть плунжер зубьями вверх и вытянуть его до упора. Вставив туб в пистолет, надо повернуть плунжер зубьями вниз. В носике туба вырезают отверстие, через которое и будет поступать уплотнительная масса. Носик вставляют в трещину (рис. 3). При мягком нажиме на курок масса выдавливается и заполняет трещину. Затем обработанное место надо загладить шпателем и промыть влажной губкой.

Состав операций и последовательность их выполнения зависят от материала окрашиваемой поверхности, вида и качества окраски. Однако при подготовке любых поверхностей под окраску проводятся:

а) Очистка поверхности:

– очистка от пыли, брызг и потеков раствора, битума, масел;
– удаление и нейтрализация ржавых пятен, высолов и т.п.;
– удаление сухой краски;
– подсушивание сырых мест.

б) Огрунтовывание поверхности

в) создание ровной и гладкой поверхности заданной чистоты (простая, улучшенная, высококачественная):

– расшивка (увеличение) трещин;
– заполнение трещин шпаклевочными пастами или замазками;
– выравнивание шпаклевкой всей поверхности плоской или криволинейной (арки, колонны);
– шлифование затвердевшей шпаклевки.

Для очистки от пыли, брызг раствора, потеков применяют стальные шпатели, скребки, стальные щетки, ветошь, пылесосы, а для подсушивания сырых мест – воздушную струю от компрессора или вентилятора. Открытые металлоконструкции и некоторые фасадные поверхности очищают с помощью пескоструйного аппарата эжекционного типа.

Очистка металлических поверхностей от ржавчины и окалины производится металлическими щетками (рис. 9.7), механизированным шлифовальным инструментом (рис. 9.8), пламенем (при помощи кислородноацетиленовых горелок), песко- или гидропескоструйными аппаратами, химическими очищающими составами. После очистки со всех поверхностей удаляют пыль щетками или сжатым воздухом. При значительных объемах работ для этой цели используют технические пылесосы.

Устранение жировых пятен, выколов, ржавчины, окалины:

Для удаления маслянистых пятен поверхности промывают 5 % раствором тринатрийфосфата или кальцинированной соды, разводя их в воде с температурой 30-40 °С. Операцию выполняют ветошью, щеткой или кистью. Через 0,5-1,0 ч поверхность нейтрализуют 5 % раствором соляной кислоты. Качество нейтрализации проверяют стандартным раствором фенолфталеина. В более сложном случае, когда такие пятна выступают после окрашивания, следует снять весь окрашивающий слой со шпатлевкой, выполнить указанную процедуру и снова окрасить поверхности.

Ржавые пятна на оштукатуриваемой поверхности промывают водой и огрунтовывают 10 % раствором медного купороса.

При появлении на оштукатуриваемой поверхности смолистых веществ штукатурку заменяют полностью.

При образовании пятен растительных, минеральных жиров и ржавчины применяют различные пасты, которые наносят на пятна слоем 3-5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, толуолом или бензолом.

Нефтяные пятна удаляют пастой, состоящей из двух частей соды, одной части извести-пушонки и одной части порошка пемзы (по массе).

Ржавые пятна удаляют пастой, состоящей из одной части лимоннокислого натрия, растворённого в шести частях воды, и затворенного мела с добавкой глицерина (по массе).

Пятна медной окиси удаляют пастой, состоящей из одной части хлорида аммония и четырех частей пылевидного талька, предварительно смешанных в сухом состоянии и затворенных аммиачной водой (по массе).

Пятна невысыхающих масел удаляют с помощью жирной глины, наносимой на пятно слоем 3-4 мм. После высыхания промывают водой.

Высолы удаляют металлическими щётками, промывая поверхности слабым раствором соляной кислоты (1 ч. 30 % кислоты на 5 ч. воды) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием.

Старую краску с ранее окрашенных поверхностей удаляют набело при нарушении их связей с основанием или сильном загрязнении, а также при значительной толщине. Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, казеиновую силикатную и многослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскабливают; накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковыми раствором на мелком песке. Для предотвращения появления пятен на клеевой окрашиваемой поверхности основание грунтуют купоросным раствором. Если этого недостаточно, то предварительно промытую и высушенную поверхность в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком.

При больших повреждениях или загрязнениях штукатурки ее целесообразно заменить полностью.

При необходимости масляную краску удаляют механическим или химическим методом.

Составы для удаления старой масляной краски готовят в виде пасты, которая способна удерживаться на вертикальных поверхностях и на потолках.

Поверхность покрывают пастой, после чего размягченный слой очищают скребками или шпателем. Затем промывают 2 % раствором уксусной кислоты, чистой водой, протирают ветошью и просушивают.

Вторая операция подготовки основания — огрунтовывание. Необходимость ее вызвана тем, что основание (обычно пористое) должно быть пропитано составом, аналогичным окрашивающему, так как нанесение шпаклевок и окрашивающих составов без одного слоя грунтовки вызовет неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.

Огрунтовочный состав выбирают в соответствии со связующим окрашивающего состава, чаще всего применяют сильно разбавленный окрашивающий состав. Для поверхностей, содержащих известь, применяют подогретую до 50-60 °С квасцовую грунтовку под клеевое окрашивание, а поверхности, не содержащие известь, огрунтовывают мыловаром; под казеиновое окрашивание – казеиновую грунтовку; под силикатное окрашивание – силикатную грунтовку; под эмульсионные составы – эмульсионную или латексную грунтовку; под масляное окрашивание – олифу и т. д.

Огрунтовочные составы наносят механизированным способом – ручными и электрокраскопультами, различными краскораспылителями и малярными удочками, шпаклевочными агрегатами и другими имеющимися средствами, а также вручную макловицами или маховыми кистями, валиками.

Заполнять трещины и раковины шпаклевками, пастами или подмазками необходимо для того, чтобы придать поверхности гладкость и однородность. Большие трещины предварительно расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Заполнение трещин шпаклёвкой должно быть на глубину не менее 2 мм, а раковины и неровности необходимо заполнять и сглаживать. После этого еще раз очистить и обеспылить поверхность. Следующую операцию – частичное подмазывание неровностей на поверхности и шлифование – выполняют только для улучшенного и высококачественного окрашивания.

Читайте так же:  Эковата свойства, монтаж, производители утеплителя

В зависимости от качества поверхностей, подготавливаемых под окраску, их подразделяют на следующие четыре группы:

– первая – поверхности, не требующие шпаклевания;
– вторая – поверхности, облицованные древесноволокнистыми плитами, а также другие, на 15% площади которых производятся заделка трещин и шпаклевание;
– третья – оштукатуренные и другие поверхности, на 35% площади которых производятся заделка трещин и шпаклевание;
– четвертая – поверхности, на всей площади которых производятся заделка трещин и шпаклевание.

На поверхность шпаклевку наносят деревянными и металлическими шпателями, шпателями-полутерками, шпаклевочными агрегатами, удочками с форсунками, пистолетами-распылителями. При нанесении вручную порцию шпаклевки намазывают на поверхность движением в одном направлении, а разравнивают движениями в различных направлениях.

Механизированное нанесение шпаклевки производит звено, состоящее из двух рабочих. Один рабочий наносит пистолетом шпаклевку на поверхность, второй разравнивает ее шпателем. Струю шпаклёвки направляют перпендикулярно к поверхности и движениями сверху вниз наносят полосами, перекрывая предыдущие полосы на 4-5 см. Расстояние между поверхностью и механизмом должно быть 20-30 см. При этом консистенция самой шпаклевки должна быть более жидкой, чем при нанесении вручную.

Шпаклевание – наиболее трудоемкая операция подготовки поверхностей под окраску. Шпаклевку наносят 1, 2, а иногда и 3 раза. Шпаклевать поверхность более чем в 3 слоя неэффективно. Толщина каждого слоя шпаклёвки не должка превышать 0,5 мм для масляных, лаковых и перхлорвиниловых, 1 мм – для эпоксидных и других подобных шпатлевок.

После нанесения и просыхания каждого слоя шпаклевки производят шлифовку поверхности пемзой, мелкой наждачной шкуркой, затирочными машинками (рис. 9.8, в), другими различными приспособлениями.

Частичная подмазка и шпаклевка, шлифовка отдельных подмазанных мест и шпаклёвка их осуществляются теми же приёмами, инструментами и механизмами.

При больших объемах шпаклевочных работ устраивают приобъектные узлы механизированного нанесения шпаклевки.

Качество малярных работ зависит главным образом от правильной подготовки поверхностей, качества материалов, соблюдения рецептуры красок, грунтовок, шпаклевок, выполнения всех необходимых для процесса окраски операций (табл. 9.2).

Таблица 9.2. Технологические операции, выполняемые при подготовке и окраске масляными, эмалевыми и синтетическими красками поверхностей внутри помещений

Изображение - Подготовка к окраске различных поверхностей proxy?url=http%3A%2F%2Fstroyka-gid.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fpodgotovka-k-okraske-razlichnyh-poverhnostey

Для того чтобы лакокрасочное покрытие различных поверхностей сохраняло как можно дольше привлекательный вид и радовало глаз, необходим предварительно подготовить окрашиваемую поверхность. Для этого необходимо, уделить внимание следующим моментам, таким как предварительная очистка от загрязнений, от старого покрытия (краска, лак, обои), шпатлевание и грунтование.

Рассмотрим необходимые условия для выполнения работ. При проведении наружных работ, необходимо учитывать природные условия. Отделку лучше проводить в сухую безветренную погоду. Окрашивающий материал наносят только на сухую поверхность, без следов жидкостей и прочих загрязнений. На скорость высыхания поверхности влияет температура воздуха. В жаркую, солнечную погоду красить нежелательно, особенно красками на водной основе.

В помещении окрашивание лучше проводить при закрытых окнах и дверях. Сквозняки недопустимы. К окрашиванию приступать, после того как окна застеклены, а двери навешены. Желательно, использовать материалы одного производителя для всех видов работ, как при подготовке поверхности, так и при окрашивании, что обеспечит совместимость слоев.

Оштукатуренные поверхности, предварительно, очищают от брызг раствора. Если на поверхности имеются трещинки, их замазывают, используя шпатлевку. Перед шпатлеванием обязательно нанести грунтовку. Грунтование поверхности снизит пористость и придаст однородный вид. После отвердевания шпатлевки, производят зачистку поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей заключается в удалении загрязнений или старой краски, заполнении трещин и выбоин, шлифовке. Старую краску можно удалить механическим или химическим способом. Существуют специальные смывки для удаления краски. Пыль и грязь можно смыть раствором обезжиренного моющего средства, а затем промыть обычной чистой водой. Из углублений и трещин удалить пыль тряпочкой. Перед началом окрашивания убедится, что все доски очищены тщательно.

Трещины и выбоины замазывают специальной шпатлевкой для дерева. После высыхания шпатлевки поверхность шлифуют. Если на поверхности имеются сучки, то старую краску удаляют шкуркой до чистого дерева, на сучки наносят шеллак, затем грунт и подслой, для того чтобы выровнять эти места. Во избежание образования пятен от смолистых сучков в дальнейшем, нужно их сразу покрыть алкидной грунтовкой и краской на основе органических растворителей.

Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию, состоит из двух основных этапов. Во-первых, очищение поверхности от старой краски и ржавчины. Использовать можно механический способ. А, можно применить различные растворители на основе специальных обезжиривающих составов.

Далее, поверхность грунтуют. Лучше специальным, антикоррозийным грунтом на два раза. Перед нанесением второго слоя грунта, необходимо полное высыхание первого, в течение времени указанного на упаковке грунтовочного материала.

Качество окрашенных поверхностей едва ли не наполовину зависит от того, как поверхность подготовлена к окраске: нет ли на ней неровностей, смоляных и масляных пятен, гладкая ли она. Поэтому, прежде чем брать в руки кисточку или валик, рука должна поработать шкуркой, шпателем и тряпкой.

В настоящей работе раскрыт технологический процесс подготовки различных поверхностей.

– изучить технологию подготовки поверхностей под окрашивание.

– познакомиться с подготовкой к покраске различных поверхностей;

– познакомиться с основными видами подготовительных работ – грунтовкой и шпатлеванием;

– узнать, как производится ремонт оштукатуренных поверхностей и каким инструментом;

– какие требования предъявляются по технике безопасности при малярных работах.

В практической части работы приведены расчеты необходимых материалов для огрунтовки и шпатлевании гипсокартонной стены.

Ремонтируемые поверхности неодинаковы (выполнены из различных материалов), поэтому и подготовка их к окрашиванию будет различной.

К началу малярной отделки должны быть: полностью закончены все монтажные и общестроительные работы по устройству стен, перекрытий, перегородок, кровли; оштукатурены кирпичные стены и стыки панелей перекрытий, перегородок, а также места пропуска стояков санитарно-технических трубопроводов; установлены дверные и антресольные блоки и вставлены шкафы; смонтированы и опрессованы системы отопления, водопровода и канализации; установлена электротехническая арматура и приборы; очищены помещения от строительного мусора и остатков материалов. Выполнение этих требований позволит исключить случаи повреждения окрашенных поверхностей. Малярные работы рекомендуется начинать, как правило, с верхних этажей.

Читайте так же:  Узнайте главное про шторы для комнаты секретная информация

В помещениях, сдаваемых под отделку в холодное время года, должна быть обеспечена температура воздуха не ниже +10 °С, а относительная влажность – не более 70 %, а также надежная их вентиляция. Влажность оштукатуренных и бетонных поверхностей, подлежащих окрашиванию, не должна превышать 8 %, а деревянных – 12 %. Нанесение масляных составов на поверхности с более высокой влажностью допускается лишь при использовании известковых, цементных, полимерцементных и некоторых синтетических окрашивающих составов. Малярные работы включают следующие процессы: подготовку поверхностей под окраску; заготовку и нанесение малярных составов подготовительных слоев (грунтовок, подмазочных паст, шпатлевок) с последующей их обработкой; нанесение окрасочного состава, а в случае необходимости отделку окрашенных поверхностей.

Новые, не окрашенные ранее оштукатуренные поверхности готовим к окрашиванию в такой последовательности.

В первую очередь поверхность необходимо прочистить или сгладить сначала пемзой или лещадью, затем шлифовальной шкуркой. Прочистку производим только по сухой поверхности круговыми движениями. В процессе этой операции от штукатурного слоя отшелушиваются слабодержащиеся песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, а поверхности становятся ровными и гладкими.

Второй этап: заделка трещин. Все трещины разрезаем ножом на глубину не менее 3 мм, очищаем от пыли, смачиваем водой и замазываем гипсовым раствором или гипсово-меловой подмазкой, хорошо затираем и сушим.

Далее следует удалить имеющиеся смоляные и масляные пятна. Небольшие участки можно заклеить тонкой фольгой; большие вырубаем зубилом и молотком на глубину не менее 3 мм, а образовавшиеся неровности заделываем, аналогично трещинам, гипсово-меловой подмазкой.

Краски очень не любят пыль (а на оштукатуренных поверхностях ее предостаточно), поэтому завершающий этап подготовки — обеспыливание, для чего можно воспользоваться щетками или веником, но намного эффективнее будет проделать это с помощью пылесоса или влажной тряпки.

Если вы выбрали влажный способ обеспыливания, то перед окрашиванием поверхности необходимо хорошо просушить.

По степени тщательности выполнения малярные работы делятся на простые, улучшенные и высококачественные.

Простые окраски в основном применяются в помещениях временного типа, подсобных и складских, овощехранилищах и т. д.

Улучшенные окраски применяются при отделке жилых массовых зданий, столовых, некоторых фабрично-заводских помещений, бань, магазинов и т. п.
Высококачественные окраски производятся при отделке музеев, выставочных залов, образцовых магазинов, кинотеатров, театров, залов заседаний, санаториев и других капитальных сооружений.

В зависимости от вида окраски приходится выполнять ряд операций по подготовке поверхностей.

Поверхности, предназначенные для окраски, должны быть сухими. Влажность штукатурки или бетона перед окраской не должна превышать 8°/о, а деревянных — 12%. Поверхности прежде всего очищают от пыли и грязи и только после этого приступают к исправлению всех дефектов, грунтовке, частичной подмазке, шпаклевке и затем к окраске.

Очистка поверхностей заключается в том, чтобы удалить с них различную пыль и грязь. Даже самое ничтожное количество пыли уменьшает прочность сцепления краски или грунтовки с поверхностью. При незначительных загрязнениях поверхности обметают сухими тряпками или кистями. При сильном загрязнении их промывают холодной или теплой водой с помощью кистей, щеток или губок. Если грязь сильно пристала к поверхности и не удаляется водой, то в нее добавляют соду, мыло или поташ. После промывания с такими добавками поверхность следует хорошо обмыть чистой водой до полного удаления всей оставшейся щелочи. Для работы лучше всего применять машины.

Очистка металла от пыли и ржавчины обычно производится перед окраской. К очистке предъявляются особые требования ввиду того, что оставшиеся на поверхности ржавые места отрицательно действуют на прочность краски и ее долговечность. Краска в таких местах отслаивается. Ржавчину следует полностью удалять. Краска может долго и крепко держаться только на хорошо очищенных поверхностях.

При ручной очистке применяют стальные щетки различной жесткости. Щетка для удобства работы может укрепляться на длинной ручке.

При механической очистке можно применять различный электрифицированный инструмент или пескоструйный аппарат. Очистка электроинструментом производительнее ручной. Но еще более производительным является пескоструйный аппарат, очищающий поверхности с помощью сухого песка, выталкиваемого струей сжатого воздуха.

Очищенные поверхности следует хорошо обмести щеткой от следов пыли и обдуть струей сжатого воздуха и только после этого приступить к грунтовке или окраске.

Если на новых металлических конструкциях окажется окалина и формовочная земля, их хорошо очищают.

Удаление различных мелких шероховатостей с оштукатуренных, бетонных и гипсовых поверхностей выполняется сглаживанием с помощью пемзы, лещади или шкурки, которую навертывают на кусок доски или бруска.

Сглаживание производят всухую, т. е. без смачивания поверхности водой. Трещины после сглаживания следует разрезать на глубину не менее 3 мм, смочить водой и замазать подмазкой.

Подготовка деревянных поверхностей состоит в вырубке сучков, нагелей, пробок, засмолов, разрезке щелей, срезке отдельно выступающих волокон дерева и утапливании шляпок гвоздей.

После вырубки сучьев, нагелей, засмолов, пробок и углубления шляпок гвоздей на глубину не менее 3 мм поверхности грунтуют, вырубленные места замазывают шпаклевкой или специальной подмазкой. Следует знать, что если сучки, нагели и т. д. не удалить, то при высыхании деревянных изделий они будут выступать из ее плоскости, оставляя бугры на окрашенной поверхности.

Иногда краска над такими местами лопается и изделия приходится заново перекрашивать. Засмолы вырубают потому, что смола не только препятствует хорошему прилипанию к ней шпаклевки и краски, но и разрушает их, оставляя на поверхности пятна.

Вырубку сучьев, засмолов и нагелей производят стамеской, по которой наносят удары молотком.

После соответствующей подготовки поверхностей приступают к грунтовке. В зависимости от рода окрашиваемой поверхности и тщательности выполнения работ грунтовку наносят в один или несколько слоев. Каждый слой грунтовки должен наноситься на хорошо высохший предыдущий слой грунта, шпаклевку или подмазку.

В зависимости от вида окраски огрунтовку выполняют от одного до трех раз. При простой клеевой окраске грунтуют один раз, после чего производят окраску. При улучшенной клеевой окраске делают две огрунтовки. Первая —перед подмазкой, а вторая —после шлифовки подмазанных мест. При высококачественной клеевой окраске грунтуют три раза: первую огрунтовку перед подмазкой и шпаклевкой, вторую — после шлифовки шпаклевки и третью— с подцветкой по второй огрунтовке.

Читайте так же:  Обеспечиваем комфорт утеплением пола на балконе своими руками

По оштукатуренным новым поверхностям мыловаром грунтовать следует два раза. После первой огрунтовки и ее высыхания (при температуре +18° она может высохнуть за 8 часов) приступают ко второй огрунтовке и затем производят окрашивание.

Растушевку грунтовки за последний раз на стенах можно выполнять вертикальными штрихами, но делать это нужно тщательно, без оставления грубых слоев и потеков. Однако много лучше выполнять растушевку горизонтальными штрихами, так как при окраске стен, удается получить более ровную окраску.

На потолках грунтовку растушевывают против света, а окраску выполняют противоположными штрихами. Если потолки из сборных плит, то их грунтуют поперек плит, а красят вдоль.

При окрашивании масляными и тому подобными красками приходится производить проолифку и огрунтовку. Поверхности прежде всего проолифливают. Для этого на 1 кг олифы берут от 50 до 100 г сухого пигмента. Это делают для подцвечивания, чтобы видны были возможные пропуски и их можно было бы исправить.

Если поверхности окрашивают прямо после проолифки, то растушевку производят по дереву поперек волокна, по стенам — горизонтально, по потолкам — поперек световых лучей.

Когда поверхности шпаклеванные, то перед окраской их рекомендуется не проолифливать, а грунтовать. Для грунтовки на 1 кг олифы берут от 0,5 до 1 кг густотертой краски. Грунтовка является жидкой краской. Окраска по огрунтовке более экономична, чем проолифка. Например, после огрунтовки вместо двух окрасок может быть выполнена только одна. Если вместо огрунтовки сделать проолифку, то требуется две окраски.

После огрунтовки поверхностей на них могут оставаться ранее не замеченные мелкие раковины, трещины, выбоины и т. д. Например, на деревянных поверхностях остаются трещины, лунки от вырубленных сучьев, засмолов, пробок и т. д. На оштукатуренных поверхностях возможны трещины, раковины и выбоины. До подмазки таких дефектов их следует очистить от пыли, загрунтовать и после высыхания грунта произвести подмазку.

Подмазка или шпаклевка приготовляется по одному из указанных ранее рецептов. Наносить ее надо за один или два раза тонкими слоями. Каждый слой подмазки наносят только на ранее нанесенный, высохший и зачищенный слой. Последний слой подмазки хорошо шлифуется пемзой или шкуркой. Подмазку выполняют с помощью шпателей или резиновых пластин.

Оштукатуренные поверхности можно подмазывать и без огрунтовки, применяя для этого специальные подмазки, описанные ранее. Подмазку следует как можно глубже вдавливать в разрезанные трещины, полностью заполняя их. Подмазанные места грунтуют и приступают к шпаклевке.

После высыхания грунтовки выполняют шпаклевание за один или несколько раз. Перед каждой повторной шпаклевкой ранее нанесенный слой зачищается. Зачистка производится для того, чтобы удалить различные утолщения, бугорки и другие дефекты. Особенно тщательно зачищают или шлифуют окончательно нанесенную шпаклевку.

Для сглаживания различных дефектов на поверхностях и по шпаклевке применяют пемзу или шлифовальную шкурку.

Пемза и мелкозернистая шкурка шлифуют чисто, но не быстро. Для ускорения работы в первую очередь рекомендуется применять крупнозернистую шкурку. Как только основные дефекты будут удалены, следует шлифовать пемзой или мелкозернистой шкуркой.

Подготовка ранее окрашенных поверхностей производится так же, как и новых. Иногда приходится вводить часть операций, не применяемых в подготовке новых поверхностей, а именно: удаление старой краски, ржавых пятен, закопченности и т. д.

Удаление старой клеевой краски (набела), когда ее много, производится путем размывки водой, лучше всего горячей, от которой она быстро размокнет и легче удаляется. Работу следует выполнять жесткой кистью, делая на нее сильный нажим.

Когда набела много, то его соскабливают, для чего поверхности тщательно смачивают водой с помощью кисти. Набел размокает, и его удаляют скребком.
Слабый, 1—2-процентный, раствор соляной кислоты, нанесенный на клеевую краску, вспучивает ее, и краска легко счищается скребком.

Если конструкции сильно проржавели, то возможны случаи появления ржавчины на слоях новой штукатурки. Поэтому следует предусматривать защиту штукатурки от ржавления путем изоляции поверхностей. Деревянные поверхности закрывают толью, рубероидом или другими изолирующими материалами, а каменные и кирпичные срубают на глубину 3—5 см. Утолщенная штукатурка явится надежной защитой.

д) Свежие пятна от течи воды покрывают за один-два раза крепкой травянкой или густым мыловаром. Всю оставшуюся краску следует удалить. Перед окраской пятна должны быть сухими.

е) Если указанный способ окажется не очень надежен, то клеевую краску по месту пятна удаляют и покрывают его масляной краской, а еще лучше белилами.

ж) Вместо масляной краски можно применять спиртовые лаки или нитрокраски, покрывая ими поверхности за один-два раза. Очень неплохо, если поверхности предварительно загрунтованы горячей олифой. Эти способы в основном применяют при окрашивании клеевыми красками оштукатуренных поверхностей.

Подготовка поверхностей, окрашенных масляной краской, производится обычно. В том случае, когда на поверхности имеются трещины и они зашпаклеваны, их следует два-три раза покрасить масляной краской под цвет старой. Это необходимо потому, что окрашивать по одноцветному основанию легче, а главное, на окраске не будет матовых (жухлых) пятен и полос.

Следует принять эти рекомендации во внимание и при окрашивании старых поверхностей с вновь оштукатуренными местами или вставленными досками. Старые поверхности более гладкие, чем новые, и они после окраски будут выделяться. Чтобы этого не было, следует по новым поверхностям (пятнам) произвести не одну, а две-три грунтовки. Во время работы сначала следует окрасить колером за один раз только новые места. Затем просушить и выполнить окраску по всей поверхности. Эти мероприятия дают возможность выровнять окраску без выделения новых и старых мест.

Изображение - Подготовка к окраске различных поверхностей 78954663
Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here