Печь-буржуйка своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «печь-буржуйка своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Мало в каком фильме о войне не увидишь буржуйку с пылающими дровами, рядом с которой сгрудились солдаты и о чем-то совещаются.

Простая форма в виде бочки, выведенное наружу в форточку колено и пара-тройка поленьев могли быстро и эффективно отопить даже большое помещение. Почему такую конструкцию назвали буржуйкой, осталось в истории, но и на сегодняшний день эта печь пользуется заслуженной популярностью. Ниже мы с вами разберем как же сделать быстро буржуйку своими руками, покажем самые эффективные модели, а так же увидим фото и видео наиболее удачных моделей печей.

По аналогии с любыми другими приборами отопления, буржуйки также отличаются определенными плюсами и минусами в работе.

Из положительных свойств можно отметить следующее:

  • использование неограниченного ассортимента твердого топлива – дрова, опилки, уголь, щепа, брикеты, пеллеты, торф и т.д. В некоторых случаях в качестве топлива используют даже переработанное машинное масло;
  • возможность изготовления буржуйки своими руками (чертежи см. ниже) практически из подручных материалов;
  • компактный размер печи, что позволяет размещать даже в небольшом помещении;
  • нет необходимости монтажа дымохода, фундамента и площадки.

К отрицательным характеристикам относится:

  • необходимость защиты от выпадения из топки предметов сгорания – угольков, искр и т.п.;
  • сильный и быстрый нагрев стенок печи, что увеличивает риск травмы окружающих;
  • большой расход топлива – такую печь рационально использовать только для кратковременного обогрева.

Конструктивно буржуйка представляет из себя прямоугольную или овальную емкость, оборудованную топкой с дверцей, зольником и коленом для вывода дыма (аналог дымохода).

Предпочтительный материал – нержавеющая сталь или чугун. Чугун принимает любой вид топлива, но при этом отличается хрупкостью – запрещено резкое охлаждение корпуса буржуйки.

В промышленных масштабах буржуйки различаются на следующие категории:

  • печь с варочной поверхностью;
  • пиролизная;
  • оснащенная увеличивающим теплоотдачу кожухом.

Основная особенность буржуйки заключается в том, что ее в большинстве случаев делают кустарным способом, используя для этого металлические ящики, бидоны и прочие подходящие емкости. Далее мы расскажем и покажем, как сделать буржуйки своими руками – чертежи, фото, видео

Между собой печи различаются по следующим категориям:

  • материал изготовления – чугун, сталь, кирпич;
  • функциональность – с варочной поверхностью, калориферные и газогенераторные;
  • вид топлива – твердое и жидкое.

Печь из металлического листа является традиционным вариантом, который в полной мере раскрывает характеристики буржуйки.

Фото 1 Классическая печь-буржуйка

  • металлический лист 4 мм;
  • арматура диаметром 10-15 мм для колосника;
  • уголки;
  • труба (диаметр по схеме);
  • болгарка;
  • сварка.

Видео 1 Пример изготовления красивой буржуйки своими руками

Вырезаете болгаркой из листа металла все детали корпуса по чертежу

Фото 2 Раскрой листа металла корпуса печи-буржуйки

На задней и боковой стенке горячей сваркой привариваете уголки, на которые потом будете укладывать колосник и еще один лист (на чертеже), который должен будет удерживать кирпичи.

Фото 3 Раскрой металла задней стенки печи-буржуйки

Увеличить время прогорания дров поможет правильно сделанная колосниковая решетка. Если это будет не цельный стальной лист, но наборная решетка из арматуры (до 15 см в диаметре), тлеющее топливо само по себе будет подсасывать необходимый воздух, за счет прогорание будет более полным и долговременным.

Далее вырезаете 2 дверцы (для топки и зольника) и надеваете их на петли. На верхней части вырезаете отверстие для трубы, к которому привариваете гильзу высотой 200 мм. После этого к гильзе привариваете или надеваете трубу, угол изгиба которой составляет 450.

Технология самой эффективной буржуйки была приведена В.Логиновым. В качестве материала используется металлический лист, колосники – арматура, для соединения деталей – горячая сварка, для нарезки – пневмоножницы или болгарка.

Фото 4 Самая эффективная буржуйка, чертеж конструктора В. Логинова

 

Для увеличения теплоотдачи необходимо обеспечить определенный коэффициент сопротивления дымохода.

Рассчитываете объем камеры сгорания (литр) по отношению к диаметру трубы (мм) в соотношении 1:2,7. Для примера, если объем топки составляет для печного газа должно быть создано сопротивление. Из теплотехнических расчётов объём камеры сгорания в литрах должен быть в 2,7 раза меньше в цифровом выражении, чем диаметр трубы в миллиметрах. Для примера, если объем топки составляет 70 литров, то диаметр трубы будет 182 мм.

Вторым по популярности после металлического листа материалом для изготовления буржуйки выступает молочный бидон. Это легко объяснимо, поскольку воздухонепроницаемый корпус уже практически готов, а все остальное можно выполнить своими руками буквально в течение пары часов.

Фото 5 Чертеж печь-буржуйка из молочного бидона

  1. Пробиваете зубилом или вырезаете серповидную щель под горловиной. Это будущее поддувало
  2. На дне бидона вырезаете отверстие для патрубка, куда будет вставлена гильза и надета дымовая труба.
  3. Колосник в такой буржуйке лучше делать змеевидным либо наборным из арматуры, но при этом необходимо аккуратно вставить его в бидон, чтобы не понадобилось вырезать дополнительных отверстий.
  4. Размеры буржуйки из бидона – на чертеже. Уже готовую конструкцию следует поставить на ножки или сделать основу из кирпича.

Нет тематического видео для этой статьи.

Чем длиннее дымовая труба, тем меньшими будут теплопотери.

Отличным материалом является газовый баллон, который также в полной мере обеспечивает герметичность конструкции и безопасное ее использование.

Фото 6 Эскиз-схема печь буржуйка из газового баллона

Материалы и инструменты:

  • отработанный газовый баллон;
  • металлический лист 4 мм;
  • труба (диаметр см. выше);
  • арматура для набора решетки;
  • уголки;
  • топочная дверца;
  • болгарка
  • сварка.
  1. Для начала сбиваете верхний обод с краном и вырезаете на нижней части баллона серповидное отверстие под поддувало
  2. Ко дну баллона привариваете патрубок, куда будет вставлена гильза и надета дымовая труба.
  3. Колосник в такой буржуйке лучше делать наборным из арматуры, в этом случае будет происходить естественная подтяжка воздуха и топлива будет сгорать практически полностью.
  4. Размеры буржуйки из баллона – на фото. Уже готовую конструкцию следует поставить на ножки или сделать основу из кирпича.
См. также:  Как слить воду из бойлера пошаговые инструкции для водонагревателей разных производителей

Видео 2 Пример изготовления буржуйки из газового баллона в домашних условиях

Буржуйка пережила самые разные времена и доказала, что является самым надежным и простым способом обогрева небольших помещений. Несмотря на относительную простоту конструкции, при ее изготовлении необходимо соблюдать определенные пропорции, чтобы увеличить время прогорания закладки и, соответственно, КПД печи.

Фото самых эффективных буржуек по версии читателей

Фото 7 Самодельная буржуйка своими руками

Фото 8 Отличный вариант буржуйки для гаража

Фото 9 Буржуйка из металлической бочки, сделанная своими руками за 2 часа

Фото 10 Печь-буржуйка из использованного газового баллона

Фото 11 Печь по типу “Бубафоня”

Фото 13 Схема буржуйки на отработанном масле (отработке)

Небольшой дачный домик, гараж или мастерскую можно отопить с помощью небольшой компактной металлической печи, называемой буржуйкой. Ее можно сделать как из старой стальной трубы, газового баллона, бочки и даже старой фляги, так и сварить из листов металла. Самое главное, чтобы металл для изготовления такой печи был не слишком тонким.



Буржуйка из газового баллона, старой фляги, бочки и печь, работающая на отработанном топливе

Для создания буржуйки понадобятся:
• металл толщиной 3±0,5 мм: более тонкие листы быстро прогорят, кроме того, под действием высокой температуры их может повести, и печь станет бесформенной; толстостенный же металл будет прогреваться очень долго;
• труба для дымоотвода;
• прутки 16 мм;
• лист металла толщиной от 0,3 мм для устройства ящика для сбора золы;
• рулетка, линейка, мел;
• сварочный аппарат 140-200А;
• болгарка для резки металла; для проделывания круглых отверстий удобней пользоваться газовым резаком;
• металлическая щетка для зачистки мест сварки;
• наждачный круг для подгонки дверок;
• дрель и сверла.

 

Основным достоинством печки прямоугольной формы, в отличие от овальных изделий, выполненных из труб или газовых баллонов, заключается в большей площади прогреваемой поверхности, поэтому ее КПД будет гораздо больше. Оптимальный размер для буржуйки 800х450х450 мм. Печь таких размеров не займет много места и легко поместится даже в небольшом помещении.

Важным отличием печи Логинова является наличие двух пластин (отражателей) в верхней части топочного отделения. Так как путь продвижения газов при этом увеличивается, теплоотдача такой буржуйки существенно выше, чем у обычной металлической печи.

Совет. Если требуется уменьшить размер печи Логинова, то изменять желательно лишь ее ширину. При изменении длины и высоты конструкции ее эффективность может существенно понизится.

Подробная схема буржуйки Логинова

1. На листе металла размечаются все детали: 6 стальных прямоугольников для стенок печи, 1 прямоугольник для создания отражателя дыма, пластины для колосника и щеколды для дверки.
2. Раскроить лист металла можно на любой металлобазе. Гильотина, в отличие от болгарки, позволяет нарезать (нарубить) его более точно. В таком случае рихтовку (выравнивание листов) делать не придется.
3. Корпус печи изготавливается в виде прямоугольника. Их стороны стыкуются между собой под углом 90° и свариваются между собой.

Сварка короба

4. Чтобы избежать ошибок, короб для печи вначале лишь прихватывается сваркой в нескольких местах, а лишь затем, после проверки его горизонтали и вертикали, его швы довариваются.

Важно! Все соединения в корпусе тщательно провариваются; для проверки швов на герметичность можно обмазать стыки мелом или керосином.

5. Сварочные швы зачищаются металлической щеткой.
6. Внутреннее пространство буржуйки делится на три части: топка, камера дымооборота и зольник. Чтобы отделить топку от зольника, между ними прокладывается колосниковая решетка, на которой будет размещаться топливо. Для этого на высоте 10-15 см от низа печи с боков и на задней части короба привариваются уголки 5х5 см, на которых будет располагаться решетка.

Совет. Колосник лучше изготавливать из 2-3 разъемных частей. В противном случае при замене прогоревшей решетки ее будет трудно достать из топки.

7. Решетка сваривается из толстых прутков стали или полос шириной 30 мм. Они крепятся к 2 ребрам жесткости – прутьям диаметром 20 мм. Так как колосники с течением времени прогорают, такую решетку лучше делать съемной.


Изготовление колосниковой решетки

8. На расстоянии 15 см от верхней части короба привариваются два прочных прута, на которых будет размешаться один или два съемных отражателя – толстостенных листов металла, которые будут задерживать поток горячих газов и отправлять их на дожиг. При этом они не должны полностью перекрывать печь. Чтобы горячий дым имел возможность поступать в трубу, от передней (для первого листа) и задней части печи делается отступ около 8 см.


Схема прохождения газов в простейшей буржуйке и печи с установленным отражателем

9. Далее заваривается верхняя часть короба, а затем в ней вырезается отверстие для трубы.

Отверстие для трубы

10. Передняя часть печи с вырезанными в ней отверстиями для дверок топки и зольника, приваривается последней.
11. Размер дверки топливника должен быть достаточным, чтобы можно было без усилий закладывать топливо и менять колосники. Отверстие для зольника делается чуть меньше.
12. Петли привариваются вначале к дверке, а затем и корпусу буржуйки. Их можно купить готовыми или сварить из двух трубок разного диаметра. Ручки для дверки могут изготавливаться из полосы металла или прутка.

Приваривание дверки

Важно! При креплении дверок следует подгонять их к корпусу как можно плотней; для этого производится их рихтовка (выравнивание) и зачистка наждачным кругом. Клиновые щеколды, закрывающие дверцы, подгоняются к корпусу как можно плотней.

См. также:  Какие шторы подойдут к голубым обоям – фото в интерьере гостиной

13. На такой печи можно приготовить пищу или согреть воду. Для этого в верхней части короба прорезается отверстие необходимого диаметра. Конфорку для печи, которая будет вставляться в это отверстие, можно приобрести в любом строительном магазине.
14. Для удобства пользования конструкция устанавливается на ножки или сварную подставку из труб.
15. Дымоходная труба присоединяется к печи с помощью гильзы.
16. Для вставки заслонки-шибера, регулирующего выход дыма, в трубе просверливаются два отверстия. Прут металла вставляется в отверстия и сгибается под 90°. К нему в центре трубы прихватывается «пятак» из металла – шибер, диаметр которого должен быть чуть меньше диаметра самой трубы на 3-4 мм.

 

Шибер для регулировки выхода дыма

• Чтобы через трубу слишком быстро не уходило драгоценное тепло, она должна иметь особую конструкцию. Такое устройство имеет две основных части: вертикальная высотой от 1,2 м, устанавливаемая под углом 90° над печью и наклонная часть, называемая боровом, длиной 2,5-4,5 м и более, в которой дым догорает. Именно боров дает до 1/4 тепла всей печи.

Боровы печной трубы

• Человек высокого роста может задеть нагретую трубу, поэтому боров должен иметь защитный кожух в виде сетки. Во избежание ожогов расстояние от пола до этой трубы должно составлять 2,2 м. Вертикальная часть трубы, исходящая от печи, дополнительно обматывается теплоизоляцией.

Важно! Труба должна располагаться вдали от оштукатуренных стен на расстоянии 1,2 м. Расстояние от деревянных конструкций – 1,5 м.

Совет. Прокладка трубы через деревянное потолочное перекрытие и крышу – процесс достаточно трудоемкий. Гораздо проще вывести ее через отверстие в стене или окошке.

Вывод дыма через окно

Буржуйка накаляется гораздо сильней, чем кирпичная печь, поэтому все легковоспламеняющиеся предметы должны находиться от печи на достаточном расстоянии. Если пол в помещении деревянный, она устанавливается только на кирпичах или металлическом листе. Металл, в свою очередь, укладывается на лист асбеста с выносом его на 35 см или более от краев печки. В передней части перед топкой он должен выступать на 5,5 см. Асбест можно заменить войлоком, пропитанным глиной. Установить такой экран для отражения тепла можно и на бетоне.

Важно! Работающая печь требует присмотра. Не следует надолго отлучаться из помещения, где топится буржуйка.

Установка буржуйки на кирпичное основание

Буржуйка способна обогреть помещение буквально за считанные минуты. Причем в топку можно закидывать все, что попадется под руку: так как в ней нет разветвленной сети дымоходов, и дым в ней выходит «напрямую», можно не опасаться, что они забьются.

Но если обычная отопительная печь, устанавливаемая в помещениях для постоянного проживания, имеет разветвленную сеть дымоходов, которые задерживают тепло, в буржуйке оно выходит напрямую в трубу, поэтому ее КПД не слишком велик. Именно поэтому она слишком уж «прожорлива» и требует немало топлива.

Чтобы снизить потребление топлива, можно воспользоваться следующими советами бывалых печников:
дверка в топку и поддувало в такой печи должны быть максимально герметичными; в противном случае подача воздуха в буржуйку увеличится, и топливо будет слишком быстро прогорать;
• для регулировки выхода теплого дыма в дымоходе желательно предусмотреть заслонку-шибер;
• рядом с печью можно предусмотреть боковые металлические экраны на расстоянии 5-6 см от печи, в таком случае она будет отапливать помещение не только за счет излучения тепла, но и с помощью конвекции (циркуляции теплого воздуха);
• буржуйка, «одетая» в металлический кожух, поможет сохранить тепло гораздо дольше;

Буржуйка в кожухе

Круглая печь с камерой дожига и кожухом с тепловой пушкой

• для задержки тепла в помещении следует нарастить в трубе колена; однако при этом в них будет задерживаться сажа, поэтому желательно создать сборно-разборную конструкцию;
• трубе можно также придать ступенчатую форму: расположить колена поэтапно, при каждом шаге делая поворот на 30°; при этом каждое из колен должно быть надежно прикреплено прутками к стене;

 


Печь с коленами для дымохода

пропускная способность дымовой трубы должна быть меньше производительности самой печи, в таком случае горячие газы будут уходить в трубу не сразу; ее диаметр должен быть лишь в 2,7 раза больше, чем объем топки, к примеру, при объеме топки 40 л диаметр должен быть равен 110 мм;
• можно увеличить КПД печи и с помощью обдувки дымохода вентилятором – это превратит печь в своеобразную дымовую пушку;
• для уменьшения циркуляции воздуха дрова в печи должны укладываться максимально плотно; если же она отапливается углем, ворошить образовавшуюся золу нужно как можно реже;
• для регулировки притока воздуха дверку в поддувало можно сделать регулируемой, снабдив ее вертикально расположенными щелями и задвижкой, которая будет перекрывать эти щели;
• чтобы увеличить площадь обогрева, ее можно оребрить, то есть приварить на ее корпус перпендикулярно печи полосы из металла;
• если поставить на печь пару ведер или металлический ящик с песком, то они будут накапливать тепло и хранить его даже после угасания печи; песчаную засыпку или теплоаккумулятор из камней можно зашить и внутри металлического корпуса печи;

Схема буржуйки с песчаной засыпкой, печь изготовлена из трубы диаметром 500 мм, ее длина составляет 650 мм

• печь, обложенная 1-2 слоями кирпича, будет хранить тепло гораздо дольше;

Кирпичный экран

• имеет значение и объем печи: чем больше площадь её стенок, тем больше тепла они будут отдавать в помещение;
кирпичи или металлический лист, на которые устанавливается печь, помогут не только обезопасить помещение от пожара, но и сохранять тепло.

См. также:  Узкая прихожая создаем гармоничное пространство

Всем привет! Вот решил сделать самодельную печь буржуйку с увеличенным КПД своими руками, предлагаю посмотреть пошаговые фото изготовления буржуйки.

Итак, боковые стенки сделаю из профильной трубы 60 х 30 х 3 мм. По сути это будет воздушный теплообменник, через него будет принудительно подаваться воздух. Нагретый воздух хочу распределить при помощи гофрированной трубы, вдоль стен гаража и равномерно его отапливать.

Купил 12 метров профильной трубы, чтобы влезла в машину, попросил распилить на 6 кусков по 2 метра.

Сразу прикупил чугунные колосники 270 х 270 мм.

Нарезал трубы на куски длиной по 50 см и начал варить боковые стенки.

Заднюю стенку решил изогнуть.

Вот примерные размеры топки:

  • высота 50 см,
  • длина 55-60 см,
  • ширина 40 см.

Боковые стенки выставил параллельно, измерил диагонали, напилил 4 прутка одинаковых и вварил. Они будут держать горизонтальные перегородки

Затем вырезал из 4 мм листовой стали нижнюю перегородку. Она сдвинута вперед, сзади печки имеется проход газов 33 х 12 см.

Верхняя вторая перегородка имеет тот же размер для прохода газов, но она уже смещена назад. Сзади имеется небольшая щель для снижения аэродинамического сопротивления.

Перегородки эти съемные, будут усилены уголком немного. Вынимаются легко через топку.

Следующий этап это изготовление верхней крышки. Форму сделал такую чтобы увеличить проход газов, и снизить аэродинамическое сопротивление на входе в трубу.
В камере над топкой будет расположена трубка с отверстиями, через которые будет подаваться теплый вторичный воздух для дожигания.

Нашёл в гараже кусок квадратной профильной трубы 100 х 100 мм, газоход на выходе из печи будет в начале квадратным.
Так даже проще изготовить заслонку. Нам потребуется ось (я использовал длинный болт), пружина для фиксации заслонки, сама заслонка и ручка с противовесом.

Заслонка толщиной 4 мм.

Затем приварил трубу к верху буржуйки, сделал плавный переход для газов.

Изготовил трубку для вторичного воздуха.
Суть такая, что подается горячий воздух в зону за топкой, и происходит дожиг дымовых газов. Теоретически это дает увеличение температуры во второй камере.
Чтобы трубка не перегорела защитил уголком. Само сопло сплющил и обварил сваркой для большей прочности.

 

Ну, и вварил трубку.

Так же распилил арматуру и сделал вставку из толстостенной трубы. С одной стороны приварил трубу, второй конец свободный. Это сделано для температурного расширения арматуры.

Сделал плотный лючек для удаления золы, Стенки зольника усилил уголком. Вставляется крышка очень легко, зазор выставлял при помощи толстой бумаги.

В лючке сделал 4 отверстия и закрепил нижнюю часть от карбюратора с заслонками. Ими буду очень точно регулировать поачу воздуха.

Чтобы предотвратить прогорание печки, и сохранить больше тепла в зоне активного горения использую кирпичи огнеупорные. Размеры 23 х 11.5 х 3 см.

Сделал переднюю стенку, вырезал окно под дверцу топки и усилил каркасом.

Далее, сделал дверку из вырезанного куска передней стенки, уголков и листа металла. Снаружи имеются отверстия в нижней части, изнутри тоже, но уже сверху. Так дверка охлаждается! Конечно конструкция не очень удачная, нужно внутренний лист закрепить на шпильках, а не обваривать по периметру. Он сильнее греется, расширяется и выгибает дверку наружу. Исправлю!

Изготовил 4 ножки. 3 из них регулируемые по высоте.

Приварил ножки на место, сделал механизм запирания дверцы. Кусок пластины ГУРа, арматура, шаровая.
Так же сделал упоры для дверцы, она на шарнире.

Делаю воздушный контур чтобы сделать принудительный обдув. Купил лист жести 0.5 мм, крепил саморезами и заклепками.

Забор будет снизу, и подаваться по гофре вдоль гаража.

В гараже лежали начатые баллончики термокраски, решил использовать.

Растопил печь. Сразу скажу с краской я погорячился, на баллончике написано 400 градусов, но фаренгейта. Краска выгорала, воняла.

  • 1. Горит долго, очень долго! Охапка сухих щепок и досок в старой буржуйке сгорала за минут 15, в новой горит а потом тлеет час-полтора.
    Если забить полную топку, положив дрова на тлеющие угли, то хватает на часа 4. При этом поддув полностью закрыт, и закрыта заслонка на 50% на трубе.
  • 2. Без обдува вентилятором воздух на выходе нереально горячий. Рука не терпит, пирометр показал 330 градусов.
  • 3. Краска уже обгорела но не отлетает.
  • 4.Очень не хватает гляделки. Не понятно горит или тлеет топливо. Сделаю позже.
  • 5. Вторичный воздух похоже работает. Температура во второй камере почти как и в первой.
  • 6. Кирпичи внутри топки очень улучшают горение за счет того что температура очень высокая в топке, и тепло не уходит в стенки.
  • 8. По затратам: если не учитывать запасы железок в гараже и прочей ерунды из которой сделана печь, а посчитать что покупал в магазине она мне вышла 2120 р профиль, 500 р колосники, 500 р жесть, 70 р заклепки. Итого: 3190 р. Округлю до 4000 р на проволоку и газ для сварки.

Провел эксперимент. На улице -20, сильный ветер. Растопил печь, в гараже было -6 градусов. Через 30 минут можно ходить в майке, через 2 часа в гараже было уже +40 градусов. На все ушло 8 небольших поленьев и мелочь на растопку. Площадь гаража 20 квадратов. Ну и несколько фото замеров температуры:

Температура воздуха на выходе при максимальном наддуве.

В планах доделать забор воздуха с улицы, сделать плавную регулировку скорости вентиляторов и пустить короб с горячим воздухом по полу гаража.

Автор самоделки: artemii303 г. Владивосток. Также рекомендуем ознакомиться с конструкцией самодельной печи буржуйки с водяным контуром.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дизайн интерьера и ремонт
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: