Обустройство кровли

Сегодня мы подготовили статью на тему: «обустройство кровли», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат — 150х150 мм;
• стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Нет тематического видео для этой статьи.

Крепление мауэрлата на шпильки

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Устройство крыши своими руками: элементы конструкции

• стропильная система – включает в себя опирающиеся друг на друга стропильные ноги (по парам). Расположение – на стенах; один уровень;
• два фронтона или зашитые стены – образуются они при пересечении стропильных ног (прочитайте: “Как сделать фронтон своими руками”);
• кровельный пирог – состоит из обрешетки, гидроизоляционного слоя, кровельного материала, пароизоляционной мембраны, утеплителя и элементов внутренней отделки;
• водосточная система;
• иные элементы, к примеру, смотровое окно в крыше. Прочитайте подробнее: ” Устройство двухскатной крыши: элементы конструкции”.

• монтажные работы на стропильной системе;
• обустройство обрешетки;
• укладка кровельного материала.

• топор;
• молоток (кувалда);
• пила, для обрезки деревянных элементов и брусков;
• приборы для замеров;
• уровень.

• брус из дерева 100х150 или 150х150;
• доски для обрешетки – толщиной в 25 мм;
• гвозди 120 мм – для бруса, 70 мм – для обрешетки;
• материал для кровли + элементы крепежа;
• водосток и его составляющие, в том числе гвозди и саморезы;
• скобы из арматуры для брусов;
• гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы.

На стены по всему контуру устанавливаются брусы. Они должны располагаться на ребре. Для крепления их к стенам, используют гвозди или скобы. При наличии деревянных стен дома, крепление должно проводиться к последнему венцу сруба. В данном случае, брусы при устройстве крыши деревянного дома призваны защитить внутреннее пространство от задувания ветра и проникновения осадков. При отсутствии деревянных стен, производится укладка бревен или же брусьев по всему периметру. Затем, все стропила надежно фиксируются на них. В строительной практике подобная обвязка именуется мауэрлатом.

• при установке балок ближе к стенам дома, комната будет иметь низкий потолок, но в размерах окажется шире обычного;
• при установке балок дальше от стен сооружения, в комнате будет более высокий потолок. Сама же она будет узкая.

Технологии устройства кровли при строительстве дома всегда уделяется особое внимание, так как именно она призвана защищать строение от губительного воздействия палящего солнца и проникновения внутрь здания осадков. Конструкция кровли наряду со стенами постройки выполняет важную тепло- и гидрозащитную функцию, сохраняя в доме тепло и обеспечивая комфортное проживание.

Устройство кровли представляет собой своеобразный многослойный «пирог», состоящий из кровельного материала, обрешетки, контробрешетки, гидроизоляционного материала, диффузионной пароприницаемой пленки, утеплителя (теплоизолятора), пароизоляционного слоя и внутренней декоративной отделки. Таким образом, кровля – конструкция достаточно сложная, и при монтаже ее элементов следует четко следовать инструкциям производителей, а также соблюдать все необходимые нормативы и правила.

Даже в том случае, если вы доверили устройство кровли дома специалистам, желательно лично проконтролировать все монтажные работы, так как последствия допущенных ошибок могут проявиться не сразу. Например, плохо уложенная гидро- или паро-изоляция вызовет появление влаги в подкровельном пространстве. Несоблюдение технологии возведения кровли неминуемо приведет к снижению характеристик утеплителя, гниению деревянных элементов стропильной системы и т. п.

Итак, устраиваем кровлю своими руками! С чего начать? По правилам устройства кровель специалисты настоятельно рекомендуют после сборки стропильной системы сделать контробрешетку, которая монтируется вдоль стропил, повторяя их рисунок.

После этого поперек стропил крепится обрешетка — именно на нее будет настилаться впоследствии кровельный материал. Благодаря этим конструктивным элементам обеспечивается необходимая прочность конструкции, и в дальнейшем на крышу можно будет спокойно подниматься, ходить по ней, очищать от снега или ремонтировать. Кроме того, обрешетка кровли и контробрешетка приподнимают кровельный материал над слоем гидроизоляции и обеспечивают постоянную вентиляцию подкровельного пространства. Это необходимо потому, что даже при использовании кровельного материала с низкой теплопроводностью в подкровельном пространстве все равно образуется конденсат либо туда может проникнуть атмосферная влага или водяные пары из дома. Спустя какое-то время они могут нарушить теплоизоляцию и привести в негодность элементы стропильной системы.

Устройство обрешетки кровли, так же как и стропильной системы, в значительной степени определяется типом используемого кровельного материала. Обычно обрешетку изготавливают из досок или брусков, перпендикулярно уложенных на стропильные ноги. К древесине для обрешетки, как и к материалам, идущим на сборку стропильной системы, предъявляются особые требования: она должна быть хорошо просушенной, чтобы в дальнейшем не было коробления и, соответственно, деформации кровли.

Конструкция обрешетки кровли непосредственно принимает на себя нагрузку кровельного материала и передает ее на стропила, которые в свою очередь давят на несущие стены. В зависимости от используемого кровельного материала обрешетка может быть сплошной, когда зазор между досками или брусьями не превышает 10мм, или разреженной (решетчатой) — с большим зазором. Сплошная обрешетка, как правило, устраивается из двух слоев: первого — разреженного и второго — сплошного из досок, уложенных под углом (обычно 45°) к доскам нижнего слоя. Можно также использовать качественную влагостойкую фанеру.

Сплошную обрешетку делают под мягкую кровлю (в том числе и под битумную черепицу) и безволновой асбестоцементный шифер. Разреженная обрешетка подходит для крыши из металла (в том числе металлочерепицы), кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для кровли из волнистых асбестоцементных листов. Доски (бруски) обрешетки прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна двойной толщине доски. В местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках), а также по карнизным свесам всегда делают сплошную обрешетку. При устройстве обрешетки под кровлю чаще всего используются бруски со стороной 30—50 мм. Подойдут также и рейки шириной до 70 мм или доски 70—150 мм при толщине 20—30 мм. Доски шире 150 мм использовать нежелательно, так как они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон.

В качестве гидроизоляции при обустройстве кровли (он кроме того защищает от ветра) обычно применяют битумно-полимерные рулонные материалы. Чаще всего они поставляются в комплекте с кровельным покрытием. Такие материалы могут крепиться к основанию как механическим способом (гвозди, скобы и т. п.), таки наклеиваться на мастики. Их монтируют с провисом между стропилами около 20 мм. Провис требуется для того, чтобы избежать натяжения гидроизоляции, и ее обрыва в результате уменьшения размеров от холода, а также возможного смещения элементов стропильной системы. Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием следует оставить вентиляционный зазор толщиной 30—50 мм.

Находящийся под гидроизоляционным слоем утеплитель должен «дышать», отдавая вверх естественно накопляемую влагу. Поэтому между ним и гидроизоляцией необходимо закрепить паропроницаемую диффузионную пленку. В кровельном «пироге» она играет не последнюю роль, поэтому среди материалов, представленных на строительном рынке, лучше обращать внимание на рулонные материалы (их часто называют диффузионные мембраны) известных производителей.

Применение теплоизоляционных материалов при устройстве кровли помогает снизить затраты на отопление помещений и предотвращает появление конденсата, а утепление скатной кровли позволяет обустроить жилое чердачное помещение.

Для утепления кровель используются те же виды материалов, что для фундамента и стен. Для кровли более всего подходят теплоизоляторы, изготовленные из минеральной ваты. Она в большей степени, чем пенополистирол, обладает для этого оптимальными функциональными качествами: долговечна, не дает усадки, не горит и безупречна в плане экологии. Некоторые известные производители теплоизоляционных материалов помимо универсальных утеплителей выпускают марки, предназначенные специально для кровель. Обычно их выполняют в виде плит повышенной жесткости, которые одновременно играют роль звукозоляционного слоя и обладают повышенной способностью к естественному удалению влаги из конструкции.

При выборе и монтаже теплоизоляции необходимо учитывать, что вся конструкция кровли испытывает значительно большее давление тепла и влаги с внутренней стороны помещения, чем, например, стены. При этом агрессивность этого давления повышается по направлению к коньковой части кровли, и сила воздействия возрастает пропорционально крутизне скатов. Поэтому необходимо внимательно отнестись к обустройству вентиляции чердачного пространства. Лучше еще на этапе подготовки проекта дома заранее обсудить со специалистом (например, с проектировщиком), что выбрать: устройство на фронтонах вентиляционных (слуховых) окошек или же монтаж системы вентиляционных вытяжек.

Соотношение общей площади вентиляционных проемов к площади крыши должно составлять не менее 1/100.

Толщина теплоизоляции обычно составляет 150—200 мм. Она может быть как однослойной, так и двухслойной. В последнем случае слои утеплителя разделяются дополнительным пароизоляционным слоем. Такой же слой укрывает утеплитель внутри помещения и создает надежную защиту снизу от поднимающейся влаги, что позволяет поддерживать плиты теплоизолятора в необходимом для них сухом состоянии. В качестве пароизоляционного слоя, как правило, используется специальная алюминиевая фольга и/или полиэтиленовая пленка.

Согласно руководству по устройство кровли, вне зависимости от используемого кровельного материала, обустройство должно выполняться в следующей последовательности:

1. Рассчитайте количество материала для кровли (крепежных элементов, гидро- и пароизоляции, утеплителя, кровельного материала).

2. Проконтролируйте качество возведения стропильной системы (горизонтальность конька и плоскостей скатов, прямоугольность стропильной системы.

3. Уложите гидроизоляционный материал и закрепите на стропильных ногах бруски контробрешетки.

4. Установите и закрепите материал обрешетки. При этом следует предусмотреть крепления для проходных элементов (например, вентиляционные трубы), а для крепления коньковой планки необходимо установить поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга.

5. При обустройстве кровли установите защитные «фартуки» вокруг выхода дымохода, технологических отверстий, вдоль ендовы и конька.

6. Установите и закрепите кровельный материал.

7. Установите и закрепите все доборные изделия — торцевые и коньковые планки, верхние ендовы, планки примыкания, ограждения, внешних углов, вентиляционные и антенные выходы и т. п. К доборным элементам можно также отнести всевозможные лесенки, ограждающие решетки, снегозадержатели и пр. Использование одних доборных элементов крайне необходимо, без других можно обойтись — все зависит от конструктивных особенностей крыши, типа кровельного материала и т. д.

8. Смонтируйте водосточную систему.

9. Уложите между стропилами утеплитель. Эту операцию необходимо проводить в защитных очках, перчатках, головном уборе и респираторе. Плиты утеплителя укладываются враспор между стропилами, при этом важно не допустить их деформации. При нарезке утеплителя необходимо оставлять припуски по ширине 10—15 мм, за счет которых плиты будут плотно прилегать к стропилам, не оставляя зазоров и не создавая условий для проникновения холодного воздуха. Укладывая утеплитель в несколько слоев, необходимо следить за тем, чтобы стыки плит не совпадали или были перпендикулярны.

10. Далее по технологии обустройства кровли должен быть установлен и закреплен пароизоляционный материал. Пароизоляционная пленка должна не просто укладываться с нахлестом, необходимо обязательно герметизировать стыки при помощи специальной двусторонней соединительной ленты.

Особое внимание уделите герметизации тех мест, где пленка примыкает к стенам и трубам дымоходов.

После сборки кровельного «пирога» утеплитель лучше прижать со стороны пароизоляции досками — они не только предотвратят его провисание, но и послужат хорошей обрешеткой для дальнейшей внутренней отделки (гипсокартоном, вагонкой и т. п.).

После завершения монтажных работ с поверхности кровли следует удалить строительный мусор, обработать и подкрасить места срезов, царапин и потертостей. В дальнейшем рекомендуется два раза в год проводил» уборку кровли от листвы, веток и прочих посторонних предметов. Обычно это делают мягкой щеткой, тряпкой или струей воды, направленной от конька к карнизу. Передвигаться по поверхности кровли следует плавными движениями и только в мягкой обуви. После уборки необходимо очистить все элементы водосточной системы.

Когда стены дома готовы, перед домовладельцами возникает проблема, как обустроить крышу своего дома. Она должна придавать зданию вид завершенности и законченности, гармонировать…

Когда стены дома готовы, перед домовладельцами возникает проблема, как обустроить крышу своего дома. Она должна придавать зданию вид завершенности и законченности, гармонировать с общим планом дизайна прилегающего участка и его ландшафтом.

Какой же тип крыши выбрать? Какому материалу кровли отдать предпочтение? Приглашать для работы опытных кровельщиков или крыть крышу своими руками?

Много вопросов встает перед застройщиком, и мы постараемся дать советы по всем этим вопросам.

По своей конструкции крыши бывают плоские и скатные.

В свою очередь скатные крыши бывают:

• односкатными;
• двухскатными;
• четырехскатными;
• шатровыми;
• вальмовыми и пр.

Перед тем, как начать обустраивать крышу самостоятельно, надо выбрать тип крыши. Выбор типа крыши зависит от климата данного региона. Если в регионе снежные зимы, то, из-за больших снеговых нагрузок, придется выбрать скатную крышу, где уклон ее больше 25 градусов. Выбор типа кровли зависит и от размеров строения, внутренней планировки, будущего жилого помещения на чердаке.

Односкатные крыши просты в обустройстве, их чаще всего применяют на на гаражах, навесах, хозпостройках, так как вид односкатной кровли очень простой и неприглядный, потом такая кровля не дает возможности построить чердачное помещение достаточной площади. Односкатные кровли хороши там, где много ветров, в степных районах.

Чаще всего предпочтение отдают двух или четырехскатным кровлям. Двускатную крышу обустраивают в виде двух прямоугольников, соединенных верхними гранями, которые образуют два фронтона. При таких крышах можно соорудить чердачное помещение для летнего пользования, если утеплить – это дополнительное жилое помещение.

Возводить двускатную классическую крышу своими руками – наименее трудоемкий и экономичный процесс.

Шатровые крыши строят в тех случаях, когда дома представляют вид квадрата. При возведении такой крыши придется соблюдать точность геометрии кровли.

Более сложные в обустройстве, чем двухскатные крыши, это кровли вальмовых или полувальмовых типов, которые называются датскими. Они состоят из нескольких плоскостей скатов в виде трапеций и треугольников, расположенных над фронтоном. Здесь основная сложность — в устройстве системы стропил, так как у нее сложная многоуровневая структура.

И самый сложный вид крыш — это многоскатные крыши с несколькими ярусами кровельных плоскостей, которые соединены в одно целое.

Выбор материала кровли зависит от конструкции самой крыши. Плоские крыши не рекомендуется крыть ни волнистыми, ни плоскими асбестоцементными листами, а также керамической черепицей. При сильных продолжительных дождях осенью и таянии весной снега, скопившегося на крыше, вода постоянно будет просачиваться внутрь дома в местах соединений таких кровельных материалов.

Подбор кровельного материала

Для плоской кровли подойдут рулонные материалы на основе битума и полимера. Крыши, которые имеют уклон 35 градусов, нельзя покрывать рулонными материалами, так как летом крыша будет сильно нагреваться, и есть опасность сползания кровельного материала.

Скатные крыши лучше всего покрыть шифером, профнастилом или металлочерепицей.

Кровельный материал шифер давно завоевал популярность своей долговечностью, простотой монтажа и умеренной ценой. Он стоек и жаре, и холоду. Шифер — материал огнестойкий.

Недостаток этого кровельного материала в непривлекательном виде и большом весе, он требует мощной стропильной системы.

Владельцы домов в частном секторе иногда покрывают крыши оцинкованным железом. Люди раньше предпочтение отдавали именно этому материалу кровли. У этого материала много преимуществ: высокая прочность, долговечность, пожаробезопасность. По сравнению с асбестоцементными листами оцинкованные листы экологичны, лучше переносят перепады температур. Их недостаток по сравнению с профнастилом в сложности изготовления картин и тяжелом весе материала. Есть у них еще такой недостаток – недостаточная шумоизоляция. При дожде грохот от дождевых капель на некоторых действует угнетающе. И внешний вид оцинкованного железа проигрывает по сравнению с другими современными кровельными материалами.

Профлисты и металлочерепица в последнее время стали популярными, так как они имеют эстетичный красивый вид, малый вес, устойчивость к коррозии, невысокую цену. Среди остальных материалов кровельного железа востребованными стали такие отделочные материалы, как ондулин и металлочерепица. Есть еще много видов кровельных материалов, используемых для покрытия частных домов самостоятельно, и выбор зависит от желания застройщика и его финансовых возможностей.

Строительство дома обустройство кровли

Стропильную систему изготавливают из древесины хвойных пород, которая предварительно прошла этап сушки. Доски и бруски, используемые при изготовлении стропил, должны содержать около 20 % влаги, если уложена сырая древесина на крышу, это неизбежно приведет к деформации деревянных конструкций, вследствие чего кровельная система придет в негодность, гидро — и пароизоляция не будут функционировать, и внутрь здания будет просачиваться вода.

После установки стропил своими руками, поверх неё укладывают слой пароизоляции, гидроизоляции, обрешетку и непосредственно сам кровельный материал.

На сегодня застройщики используют несколько видов пароизоляции для обустройства кровли:

• классическую пароизоляционную пленку;
• рефлексную, в ней специальным рефлексным слоем отражается какой-то процент тепла обратно (рекомендуются в помещениях с высокой влажностью);
• пленку с ограниченной взаимопроницаемостью;
• мембрану с переменной проницаемостью для крыши мансардного типа

Надо помнить! Отдельные полотна пароизоляции соединяются между собой при помощи специального скотча.

На сегодня даже нежилые чердачные помещения утепляют, для того чтобы экономить энергоресурсы и уменьшить расходы для обогрева домов. Крыши домов эксплуатируются в таких условиях, что подвергаются резким температурным перепадам, дождю и холоду, горячим лучам солнца. Показатель температуры в нижней части чердака равняется комнатной, в то время как кровля может нагреваться в летнюю жару до 80-100 градусов, а в зимние морозы остывать до 40 градусов.

На данный момент востребованными теплоизолирующими материалами считают:

• стекловату;
• минеральную вату(базальтовые плиты);
• пенопласт;
• керамзит.

Лидирующую позицию среди утеплителей занимает минеральная вата с отличной шумоизоляцией и огнестойкостью.

К тому же базальтовый утеплитель — экологически безвредный материал, имеет легкий вес, поэтому он представляет идеальный вариант для утепления крыш.

Со временем любой кровле крыши потребуется ремонт. Сделать частичную замену кровельного материала или сменить полностью покрытие нетрудно. Сначала надо найти место протечки кровли. Если древесина стропил и обрешетки пришли в негодность, делают замену конструктивных элементов. Перед этим надо установить подпорки, временно заменяющие сгнившие части стропильной системы. Чтобы уберечь деревянные элементы стропил от гниения, надо обработать их специальными антисептическими веществами во время обустройства крыши. Эти процедуры обработки надо периодически повторять во время эксплуатации здания.

Смена картины оцинкованного покрытия – сложное дело.

Надо произвести расфальцовку соединений и сделать новые фальцы.

Надо при всех видах ремонтных работ на крыше соблюдать технику безопасности и стараться не повредить покрытие новых листов.