Как разрезать плитку – плиткорез в помощь

Сегодня мы подготовили статью на тему: «как разрезать плитку — плиткорез в помощь», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

При производстве различных строительных работ самостоятельно нередко возникает потребность резать керамическую плитку в домашних условиях. Для этого совсем не обязательно иметь профессиональный инструмент – плиткорез. Сразу оговоримся: Речь пойдёт не о постоянной работе и больших объёмах, а о небольших партиях или вообще штучных изделиях. В таких случаях покупать дорогостоящий инструмент не имеет смысла, вполне можно обойтись подручными средствами.

1. Обрезать по прямой линии. При этом нужно различать, где идёт рез. Если до края от линии реза остаётся менее 2 см, то такой рез можно отнести к фигурному;
2. Круглые отверстия в плитке различного диаметра;
3. Фигурные вырезки;
4. Мозаичные элементы. Если есть требования к точным геометрическим формам, то такой вид также относится к фигурным вырезкам. В противном случае – это фактически дробление плитки на кусочки. Изделия помещаются в мешок и при помощи тяжёлого инструмента (молотка, кувалды) дробятся до нужных пропорций. Исключение может составить не керамическая плитка.

Приводимые способы в основном подходят для того, чтобы резать кафельную плитку в домашних условиях. Но также применимы или ограничено применимы к другим видам плитки. Порезать плитку без плиткореза можно следующими способами:

Вообще говоря, это универсальный инструмент. Как раньше мастера при помощи одного топора могли срубить дом, так и теперь при помощи одной болгарки могут вырезать, что угодно. Автор был свидетелем, как вырезали ровное круглое отверстие диаметром 5 см.

Обратите внимание! Способ подходит для прямых, фигурных видов и при наличии минимальных навыков обращения с инструментом криволинейных линий любой конфигурации.

Для резки потребуется:

• Болгарка. Любой мощности и любого вида;
• Режущий круг (по камню или алмазный);
• Защитный шлем или очки (обязательно);
• Защитный полностью закрытый костюм и рукавицы (рекомендуется);
• Респиратор (рекомендуется);
• Зажим. Дополнительно в некоторых случаях (струбцина или тиски).

Предварительно размечают плитку, желательно с процарапыванием линии любым острым инструментом. В крайнем случае допускается нанесение линии строительным маркером. При работе образуется много пыли и размеченные линии могут стереться при её удалении.

Прямые небольшие срезы по краям плитки можно провести, уложив плитку на ровную поверхность на столе или на полу. Режут сначала поверхность на несколько миллиметров. При такой операции собственной тяжести плитки и силы трения хватает, чтобы изделие удерживалось на месте. При более глубоких проходах можно дополнительно наступить на край или придерживать помощнику. При фигурных резах лучше прикреплять изделие струбциной к столешнице или закреплять его в тиски, предварительно подложив под губки кусочки картона или плотную ткань.

Совет! Подкладывать под изделие отрезок фанеры во избежание порчи поверхности стола или пола.

Рез проводится несколькими способами:

• По внешней кромке отметки проходят несколько раз по всей длине. За один проход углубляются до 3 мм. Повторяют операцию пока не достигнут результат;
• При небольших отрезках, до 2 см длиной, сразу на всю толщину;
• Разметка наносится на обе стороны. По лицевой стороне проводится поверхностный рез (до 3 мм). Затем режут с обратной стороны (до 3 мм за проход) пока не достигнут цели. Такой способ позволяет избежать случайные повреждения лицевой стороны режущим инструментом.

Рекомендуется применять при сложных резах: на краях или криволинейных. Дело в том, что при таком способе много пыли, расход режущего полотна, временные затраты и трудозатраты. Обычную прямую линию можно отрезать гораздо более простыми способами.

Если нет ни плиткореза, ни болгарки, то в доступности может оказаться электролобзик. Недооценённый многими инструмент!

Обратите внимание! Аналогичным образом можно использовать ручной лобзик с пилкой по камню. Но скорость пропила будет на порядок ниже.

• Электролобзик. Любой мощности;
• Пилка по камню;
• Защитные очки (рекомендуется).

Пилится обычным образом. Слишком закруглённые прорезы выпиливать проблемно, пилка застревает. Хорошо пилится не толстый (настенный) кафель. Напольный керамогранит пропилить таким образом очень трудно. Для небольшого облегчения предлагается предварительно вымачивать материал.

Рекомендуется применять при необходимости выпилить криволинейные отрезки с большими радиусами кривизны.

Этим способом можно разрезать исключительно кафельную плитку. И только по прямой. Ещё одно ограничение – части не должны быть меньше 2 см шириной.

Потребуется:

• Стеклорез. Вместо стеклореза можно использовать любой инструмент с заострённой режущей кромкой. Желательно, чтобы режущий инструмент был сделан из твёрдых материалов: алмаз, победит и т.д. В качестве примера режущих инструментов: свёрла, копьевидные свёрла, хозяйственный нож и прочее;
• Металлическая линейка или любая прямая металлическая рейка. В крайнем случае из любого материала. Но тогда потребуется очень аккуратно царапать линию среза, так как можно прорезать линейку и царапина уйдёт в сторону на плитке.

Чтобы срез получился чёткий без сколов и уходов в сторону царапину нужно наносить аккуратно. Достаточно процарапать верхний, глянцевый слой.

Совет! При нанесении риски обращать внимание на начало и конец царапины. Зачастую в самом начале и в самом конце царапина получается недостаточно глубокой. Связано это с недостаточным нажимом и психологией. В самом начале только примеряемся и нажим ослаблен. В самом конце происходит ускорение и риска «смазывается». Это может привести к тому, что разлом в этих местах уйдёт в сторону.

При нанесения риски ножом делают несколько проходов, чтобы получить глубокую царапину.

Нанесение царапины зависит от твёрдости и остроты используемого инструмента. Если инструмент достаточно твёрд и заточен (стеклорез с острым роликом, копьевидное заточенное победитовое сверло и т.д.), то достаточно одного прохода с хорошим усилием. Если инструмент затуплен или из мягкого материала (хозяйственный нож), то потребуется несколько проходов. В конечном итоге борозда должна углубиться ниже глянцевого слоя.

Несколько методов раскола:

Нет тематического видео для этой статьи.

Отламывание зажатой плитки.

Рекомендуется применять к настенной плитке, ограниченно к напольной. Керамогранит таким способом сломать очень затруднительно.

В зависимости от диаметра отверстий подбирается инструмент и насадки. Для проделывания отверстий в плитке более всего подходят любые инструменты с вращающимся наконечником (дрели, шуруповёрты, перфораторы, ручные коловороты и т.д.).

Обратите внимание! Мощность инструмента не имеет значения, важней скорость вращения. Желательно, чтобы можно было установить небольшую скорость вращения. Выше 500 оборотов в минуту только во вред режущему инструменту. Хотя отверстие проделывается и быстрей, но резак сильно греется и быстрее выходит из строя. Помимо этого высокая скорость вращения повышает вероятность получения сколов по краям отверстия.

Различные насадки для сверления отверстий в плитке.

Насадки для небольшого диаметра (до 15 – 30 мм):

• Специальные свёрла с односторонней остроугольной заточкой. Наилучший вариант, но достаточно дорогие. Хватает надолго, сверлят практически любые твёрдые плиточные поверхности;
• Копьевидные свёрла по кафелю. Дешёвые сверла, для одноразовых работ самый лучший вариант. При использовании на простой кафельной плитке их хватит на несколько десятков отверстий;
• Свёрла с твёрдосплавными напайками (по бетону, камню, для перфоратора и прочее). Не лучший вариант, но при необходимости пару отверстий можно проделать и ими.

Насадки для большого диаметра:

• Коронки с различными материалами (алмазные, корундовые, карбидно-вольфрамовые). Относятся к профессиональному инструменты и стоят дорого;
• «Балеринка». В центре копьевидное сверло, местоположение второго резца настраивается передвижением стержня, закреплённого на центральной ножке болтом. Дешёвый вариант, который позволит прорезать несколько отверстий разного диаметра.

Начиная с диаметра 50 мм отверстия можно прорезать «болгаркой». Все работы рекомендуется проводить в защитной маске или очках.

Иногда требуется сделать кривые линии. Линии могут быть не только прямые, но и полукруглые. Более проблемны такие выломы, когда они не начинаются с края. В таких случаях придётся сначала проделать отверстие и затем от него выламывать.

Для фигурного выламывания рекомендуется (по возможности) любым способом нанести глубокую риску вдоль всей границы выламывания. Это уменьшит количество возможных сколов.

Фигурное выламывание плитки.

Для выламывания существует специальный инструмент – щипцы с колёсиком. Но для разовых работ приобретать специальный инструмент нецелесообразно. Поэтому можно обойтись обычными плоскогубцами.

Технология выламывания очень проста. Плоскогубцы (или щипцы) сильно сжимаются, материал при этом крошится, либо сжимаются и резко поворачиваются (только вдалеке от линии разлома, не менее 5 мм). Отламываются небольшие кусочки. При попытке отломать сразу большой кусок можно испортить всю работу. Часть может отломиться за линией риски.

Длинные, прямые, узкие куски через всю плитку отламываются резким поворотом плоскогубцев в сторону. Предварительно зажав их по линии риски (царапина, естественно, должна быть нанесена). При этом на всю длину плитка может не отломаться и процедуру придётся повторить на оставшейся части. Потом также аккуратно подламывают оставшиеся острые выступы.

Наиболее простой способ – это нанесение риски и удар об острый угол. Таким способом можно легко и быстро подготовить большую часть элементов.

Выпиливание применяется если требуется отрезать кусок не через всю длину. В этом случае несколько сторон подрезаются, а одна отламывается по твёрдому стержню или через зажимы.

Во время ремонта, когда вся грязная, черновая работа сделана, стоит задуматься об отделке пола, стен и потолка. Многие останавливают свой взгляд на плиточной облицовке. Плиточное, как и кафельное, одно из самых старых, но не менее практичных покрытий. На сегодняшний день плитку делают из множества различных материалов, например, из керамики, цемента, камня и, в некоторых случаях, даже стекла. Любая плитка, независимо от материала, из которого она изготовлена, требует особого ухода.

Облицовывая стены или пол плиткой, практически невозможно угадать с размерами покрываемого полотна, поэтому фрагментная укладка по сей день пользуется большим спросом.

Особенность плитки в том, что в умелых руках она станет лучшим выбором в отделке любого помещения, будь то кухня, ванная комната, туалет или, например, гараж.

Плитка очень износостойкий и прочный материал, однако при фигурной резке нередки случаи расколов и трещин, что приводит к полной непригодности полотна. Вручную, не используя никакой специальный инструмент, сделать разрез плитки идеально ровным нереально. Для экономии ваших средств, времени и сил, рассмотрим все возможные варианты резки керамических изделий.

Для первого, самого дешевого и топорного способа, потребуется обычный ручной стеклорез, который можно купить в любом строительном магазине за 100-250 рублей.

Подходит такой вариант только для тонкой плитки. Данный способ подразумевает использование линейки, стеклореза и терпения, но, несмотря на все ваши усилия, избежать брака довольно тяжело: плитка норовит выскользнуть или съехать из-под руки, тем самым делая надрез неровным, а в местах сильного смещения возможен раскол, который сделает плитку непригодной для использования.

Для правильного разреза на лицевой стороне делается глубокая царапина, которая затем станет местом преломления плитки. При таком способе нарезки очень легко не рассчитать силу нажатия: сильное давление моментально сделает надкол на плитке, а слабое – кривой перелом.

Также плитку можно надрезать гвоздем по тому же принципу, но использовать этот способ можно только от безысходности, когда ничего другого, даже банального стеклореза, под рукой нет.

Среди строителей любительского и профессионального уровня самым популярным является способ нарезки плитки с помощью ручного или станочно механического плиткореза. Такой метод является относительно недорогим, но при этом не менее действенным, чем работа электрическим плиткорезом.

Плиткорез, в зависимости от уровня и качества, стоит в среднем от 300 рублей. Можно найти дешевле, но качество такого инструмента полностью соответствует его низкой цене. Стоит отметить и ряд других плюсов этого инструмента:

1. Максимальная безопасность. Травмироваться таким плиткорезом не сможет даже самый маленький член вашей семьи, если только не уронит его на себя.
2. Простота в использовании. Многие, кто до этого ни разу не пользовался подобным инструментом, отмечают, что освоение технологии резки занимает в среднем 10-15 минут. Качество отреза при этом не сильно отличается от профессионального уровня.

Устройство ручного плиткореза считается максимально простым. В нем используется подвижная ручка, на конце которой находится режущий элемент и лапки, надламывающие плитку. Основная поверхность инструмента имеет неглубокую выемку, с помощью которой надлом получается максимально ровным. Колется плитка по диагонали с помощью ручного или станочного механического плиткореза очень просто.

Первое, что необходимо сделать – закрепить плитку и предотвратить ее скольжение. Закреплять следует лицевой стороной к ручке. Затем, не прилагая больших усилий, провести ручкой по поверхности плитки, образуя риску. Последнее действие – лапками приложить некоторое усилие, которое приведет к разлому плитки вдоль линии отреза.

Однако стоит отметить, что механический плиткорез фактически ничего не режет, а лишь делает тонкую царапину или риску, которая нарушает целостность лицевого покрытия плитки. Это делает возможным взять плитку на излом в необходимом месте, без явных повреждений в других местах.

Главный недостаток этого инструмента состоит в том, что будет крайне затруднительно сделать надрез, а затем и залом кромки плитки менее 5-6 см, что является определяющим фактором при выборе способа нарезки.

Резка плитки с помощью болгарки и кругов по камню, является не менее популярным видом работы, чем резка с помощью плиткореза.

Такой способ значительно ускоряет работу, но при этом, разрезая плитку, вы получите очень много пыли, поэтому такой способ подходит для хорошо проветриваемых помещений, и для работ, проводящихся на свежем воздухе.

Профессионалы выбирают этот способ при больших фронтах работы, где более ровными отрезами можно пренебречь в угоду скорости выполнения отделки и ремонта.

Для разреза плитки или кафеля с помощью болгарки нам потребуется:

• болгарка;
• алмазный диск для резки камня;
• карандаш и линейка.

Перед тем как приступить к работе, стоит позаботиться о средствах защиты дыхательной системы и глаз.

Для отреза надо сделать измерения, а затем пройтись болгаркой вдоль линии, не прилагая лишних усилий. Болгарка должна плавно скользить по плитке, в противном случае образуются сколы. Повторяя это же действие несколько раз, вы добьетесь идеально ровного отреза. Стоит отметить, что болгарку следует прижимать к противоположной от надреза стороне. Это поможет минимизировать количество сколов.

Многие профессионалы советуют делать надрезы на весу, тогда лишняя вибрация будет гаситься руками, и не произойдет произвольный раскол. Этот способ хорош тем, что неровности, полученные при работе, можно отшлифовать, используя эту же болгарку.

Самым лучшим решением, несомненно, считается использование электрического плиткореза. Это полноценное профессиональное оборудование, которое не только увеличит скорость и качество проделанной работы, но и повысит ваше удобство. Такой инструмент можно считать полноценным станком: он энергозатратеный, массивный и требовательный к обслуживанию.

Облицовка стен и пола керамической плиткой подразумевает точную подгонку ее размеров под геометрию помещения. Однако как резать плитку плиткорезом, мало кто знает. Профессионалы делают это механизированным способом — электрическим плиткорезом. Для бытовых же целей подойдет ручной эквивалент.

Для бытовых ремонтных работ удобнее всего использовать ручной плиткорез.

Ручной вариант состоит из таких частей, как:

1. Основание.
2. Направляющие в виде трубок, позволяющие точно перемещать режущий элемент.
3. Режущий элемент.
4. Металлическое колесико с заточенными краями.
5. Ручка-рычаг, позволяющая перемещать каретку с колесиком по намеченной линии надреза.

Схема применения ручного плиткореза.

Инструмент ручной резки обладает рядом таких преимуществ, как:

• простота исполнения и эксплуатации;
• минимальное усилие для резки плитки;
• по сравнению с другим инструментом для ручной резки, стеклорезом, более точный результат.

Однако ручным плиткорезом невозможно отрезать край плитки менее 5 мм. В основном случае резка кафеля происходит следующим образом:

1. Намечается линия разреза.
2. Керамическая или кафельная плитка закрепляется на основании плиткореза.
3. По намеченной линии с помощью режущего колесика производят надрез.
4. Опускают рычаг, который разламывает плитку на 2 половинки.

Прежде чем сделать разрез, необходимо подготовить инструмент. Для этого следует его осмотреть и проверить, нет ли на его поверхности повреждений. Проверке подлежат трубчатые направляющие.

При резке плитки нужно соблюдать меры предосторожности.

После этого стоит проверить плавность перемещения режущего инструмента. Поверхность колесика нужно очистить от возможных загрязнений. Перед началом работ на трубчатые направляющие и режущий инструмент наносят немного машинного масла. Необходимо проверить, как закреплено колесико. Если оно болтается из стороны в сторону, разрез будет неровный. Колесико следует проверить на предмет износа, при необходимости его нужно заменить.

Для работы с режущим инструментом нужно задуматься о своей безопасности. Необходимо надеть перчатки. Нужно следить, чтобы пальцы не попали под режущее колесо. Глаза тоже необходимо защитить строительными очками от мелких частичек плитки и пыли.

Ручной инструмент подготовлен, можно приступать к работе с плиткой. Первым делом на ее поверхность наносится линия разреза. Это можно сделать фломастером или строительным карандашом. После этого стеновая или напольная плитка устанавливается на основании плиткореза. Некоторые конструкции ручного инструмента предусматривают специальные прихваты, обеспечивающие ее жесткую фиксацию.

После того как керамическая плитка жестко закреплена на основании режущего инструмента, необходимо поднять рычаг так, чтобы установить колесико на линию разреза. Ручку необходимо плавно перемещать. Нужно следить за силой нажатия на рычаг. Если надавить на ручку несильно, то надрез получится неглубокий. Сломать такую керамическую плитку будет сложно. При более сильном нажатии на рычаг на лицевой поверхности могут появиться трещины и сколы.

При правильном использовании инструмента плитка ломается легко и ровно.

Если вы режете изделия впервые, следует для начала потренироваться на маленьких кусочках, чтобы надрез получился ровным. Также необходимо помнить, что разрез режущим колесиком нужно производить одним движением рычага. Если этого не сделать сразу, можно повторно не попасть на линию разреза.

Кафельная плитка по своему составу не сильно отличается от изготовленной из керамики. Единственным различием между ними является цвет основы. Кафель имеет более светлый цвет. Резать кафельную плитку необходимо так же, как и керамическую.

После выполнения надреза керамическая плитка укладывается на ровную поверхность. Необходимо резко нажать на линию надреза и сломать ее.

Если край получился не совсем ровный, его нужно выровнять наждачной бумагой или шлифовальным камнем.

Керамогранит удобнее резать электрическим плиткорезом.

Если пол будет оформляться керамическим гранитом, то здесь есть некоторые особенности. Данное напольное покрытие характеризуется большей прочностью по сравнению с обычной кафельной плиткой для пола или стен. Для того чтобы разрезать керамический гранит, ручной инструмент не подойдет.

Для того чтобы разрезать напольное покрытие из керамического гранита, необходимо использовать электрический плиткорез. С помощью этого инструмента можно выполнить качественный и ровный разрез. Электрический агрегат состоит из платформы с закрепленным режущим элементом, двигателя и емкости с жидкостью.

Режущим инструментом очень часто выступает диск с алмазным напылением.

В процессе работы место разреза на плитке смачивается водой или же диск частично погружается в воду. Это позволяет снизить образование строительной пыли. К тому же использование воды предотвращает растрескивание керамики.

Электрический плиткорез позволяет отрезать край шириной менее 5 мм. Конструкцией данного инструмента предусмотрена возможность выполнить надрез под углом 45°, а также сделать отверстие или углубление. Обрезанный край получается ровный и не требует дополнительной обработки.

Напольную конструкцию также можно разрезать болгаркой. Это может сделать даже неподготовленный человек. Лучше всего выбирать болгарку с регулируемыми оборотами.

Однако отрезанные края получаются неровными и требуют дополнительной обработки наждачной бумагой.

Керамическая плитка — наиболее распространенный материал для облицовки стен и пола. Резать плитку можно разными инструментами. Следует знать некоторые особенности данного процесса. Так, кафельная плитка и керамическая почти не отличаются друг от друга, поэтому процесс резки данного материала одинаков. Резать плитку можно как обычным стеклорезом, так и ручным либо электрическим плиткорезом, болгаркой. Напольное покрытие из керамического гранита чаще всего режется механическими инструментами.

Как понятно, ничего сложного здесь нет. Главное — это терпение и минимальные навыки подобной работы. Удачи!

Как резать плитку плиткорезом ручным — видео инструкция

Ручной плиткорез — простой инструмент.

Но чтобы правильно им воспользоваться, нужно быть в курсе некоторых особенностей.

О них пойдет речь в данной статье, тема которой — как резать плитку плиткорезом ручным: видео и описание технологии использования инструмента.

Выбирая ручной плиткорез, обращают внимание на следующие характеристики:

1. Механизм хода каретки. Есть две разновидности: роликовый и подшипниковый. Роликовая каретка качественного плиткореза поначалу двигается легко, но вскоре утрачивает плавность. Подшипниковые плиткорезы стоят дороже, но имеют ряд преимуществ: они дольше служат, режут точнее и обеспечивают каретке плавный ход.
2. Станина должна обладать достаточной жесткостью, которая обеспечивается ребрами под станиной. Низкопрочная станина под нагрузкой прогибается и плитка ломается криво, не по борозде.
3. Толщина направляющих. Чем выше данный параметр, тем ниже вероятность появления люфта каретки.
4. Диаметр режущего ролика. Должен быть тем больше, чем толще плитка.
5. Размер станины. Целесообразно приобретать плиткорез с достаточно большой станиной, позволяющей резать крупную напольную плитку и выполнять диагональные разрезы.
6. Производитель. Гарантия качества и долговечности инструмента — хорошо зарекомендовавшие себя, проверенные временем марки: Sigma, First, Matrix, Rubi, S.A., Germans Boada.
7. Дополнительные возможности. Таковыми являются линейка (позволяет оценить ширину отрезаемой и оставшейся частей) и поворотная станина (с ее помощью осуществляется резание под разными углами).

Использование ручного плиткореза

Перед применением проверяют исправность плиткореза по таким критериям:

1. Алмазный ролик остро заточен, на режущей кромке нет сколов и выбоин. В противном случае плитка ломается криво, получится много брака. Неполноценный ролик меняют.
2. Отсутствует люфт каретки. При наличии люфта его устраняют регулировочными винтами. Если не помогает, плиткорез ремонтируют или меняют.
3. Каретка перемещается плавно. Если заедает, смазывают направляющие. Полезно смазать и ролик, чтобы он легче вращался.
4. Чистая станина. Имеющиеся на ней крошки керамики смахивают.
5. Состояние резиновых матов, предотвращающих скольжение плитки. Они должны плотно прилегать к основанию.
6. Угол между упором и осью перемещения каретки составляет 90 градусов. Проверяется угольником.

По сравнению с электрическим плиткорезом — ручной выигрывает в следующем:

1. Низкая стоимость. Также следует отметить дешевизну режущего элемента: алмазный диск стоит намного дороже ролика.
2. Компактность и малый вес — несложно транспортировать.
3. Простота конструкции.
4. Независимость от электричества.
5. Отсутствие шума и пыли.
6. Нет эксплуатационных затрат: при использовании электрической версии приходится платить за электроэнергию.
7. Способность работать при любой влажности и температуре.

Разметка перед разрезанием

А вот в чем проигрывает:

1. Производительность. При значительных объемах работ лучше воспользоваться электрическим плиткорезом.
2. Качество среза. После ручного плиткореза кромку, если она не будет скрыта плинтусом, приходится шлифовать.
3. Сложность выполнения операции. Начинающему придется потратить некоторое, пусть и небольшое, время на то, чтобы научиться перемещать ролик с одинаковым усилием и равномерной скоростью.
4. Возможность резать плитку только по прямой. Обычный электрический плиткорез тоже имеет такое ограничение, но есть специальные модели для криволинейного (фигурного) резания. Режущим элементом выступает кольцо, вращаемое двигателем.
5. Отсутствует возможность прорезать в плитке канавку.
6. Ширина отрезаемой части не может быть менее 1 см.

Принцип действия у ручного плиткореза такой же, как у стеклореза: прижимаемый алмазный ролик при перекатывании разрушает поверхностный слой и оставляет борозду, после чего часть плитки отламывают. Разница в том, что прочное крепление ролика и наличие рычага, позволяет давить на него с большим усилием.

Звучит это просто, но для правильного выполнения операции требуется знание некоторых нюансов. Рассмотрим подробно все этапы резания.

Технология разрезания плитки

Разметку наносят по результатам обмеров участка, для которого подрезается плитка. Линию отреза лучше наносить маркером — карандаш на плитке плохо видно.

При отсутствии опыта работы с плиткорезом желательно при разметке плитки оставлять припуск в 3-5 мм на выравнивание и шлифование, особенно если подрезанная кромка не будет скрыта плинтусом.

Операцию осуществляют так:

1. Плитку укладывают на станину лицевой стороной вверх, так чтобы вычерченная маркером линия оказалась точно над ребром для разламывания. Над ним же находится алмазный ролик.
2. Одной стороной плитку упирают в имеющийся на станине упор — этим предотвращается ее смещение.
3. При необходимости отрезать неширокую полосу основная часть плитки свисает со станины. Для устойчивости под нее подкладывают гипсокартон или бруски той же толщины, что и станина.
4. Взявшись за рычаг, каретку плиткореза переводят в рабочее положение: опорные лапки отгибаются и алмазный ролик становится на плитку.
5. Давя на рычаг, прокатывают ролик по вычерченной линии. Залог качественного среза — равномерные усилие и скорость движения.

Начинающему мастеру желательно потренироваться на битой или бракованной плитке.

Замачивание плитки перед резкой в теплой воде — полезная процедура: материал размягчается и потому меньше крошится, срез получается ровнее.

Время размачивания составляет 40-50 мин. Больше не нужно — плитка испортится.

Керамогранит размачиванию не подвергают — только кафель.

Если плитка крупная, а большой емкости под рукой не оказалось, ее оборачивают мокрыми тряпками.

Правильно двигать каретку инструмента от себя. Так будет легче управлять ею и обеспечивать требуемое усилие. Но и чрезмерных усилий следует избегать — можно повредить материал.

Доведя ролик до конца линии, каретку приподнимают за рычаг, в результате чего опорные лапки становятся на плитку. Нажимают на рычаг, так чтобы лапки сломали плитку о выступающее из станины ребро.

Для подрезки плитки применяют и другие инструменты.

Специальные щипцы с пластиной на верхней губке. Снизу установлен режущий ролик.

Требуется провести роликом по материалу, затем захватить его губками, так чтобы борозда оказалась по центру пластины, и сжать инструмент.

Щипцы могут пригодиться и при наличии плиткореза.

С их помощью откусывают фрагменты небольших размеров (при резке плиткорезом ширина отрезаемой части должна быть более 1 см) и формируют криволинейные вырезы, на что ручной плиткорез не способен.

Если плиткорез — инструмент узкоспециализированный, то болгарка используется для решения более широкого круга задач и потому имеется почти в каждом хозяйстве.

Следовательно, при выполнении разовых работ резку плитки чаще реализуют этим инструментом.

Резание осуществляется диском. Предпочтительны стальные диски: они тоньше каменных и дольше служат.

Стальные диски делятся на два вида:

1. Сегментированные. Разделены прорезями на части, чем улучшается теплоотвод и обеспечивается свободное расширение металла при нагреве. Благодаря этому, диск способен в течение 1 мин. резать плитку без охлаждения, после чего его крутят 20 – 30 сек. в холостом режиме для остывания. Из-за способности резать материал насухо такие диски называют сухорезами. Их недостаток — низкое качество отреза.
2. Сплошные. Иное название — диск для мокрой резки. Прорезей для терморазгрузки нет, потому работать насухо без перерыва можно только 10-15 сек. Для длительной работы требуется подача холодной воды в зону резания. В сравнении с сегментным, сплошной диск режет ровнее и качественнее.
3. Комбинированные. Могут использоваться как для сухого, так и для мокрого резания.

По своим характеристикам комбинированные диски располагаются между сплошными и сегментированными:

• качество резания: лучше, чем у сегментированных, но хуже, чем у сплошных;
• время непрерывной работы: больше, чем у сплошных, но меньше, чем у сегментированных.

Для разовых работ небольшого объема — комбинированный диск считается наиболее предпочтительным.

Если сегментированный и сплошной диски для очистки от крошки достаточно установить другой стороной, то с комбинированным такой вариант не проходит. Этот режущий элемент можно устанавливать только одной стороной. Очистка производится путем резания силикатного кирпича или бетонной плитки.

Твердые разновидности плитки, например, керамогранит, режут дисками с алмазным напылением. По способу фиксации алмазной крошки диски для бытового применения делятся на два вида:

1. с напаиванием на серебряный припой;
2. с геометрическим замыканием: крошка вплавляется в разогретую кромку диска.

Вторые стоят дороже, но служат дольше и лучше переносят перегрев.

Чтобы отрезать плитку болгаркой правильно, следует придерживаться правил:

• Рез начинают с лицевой стороны: больше всего сколов образуются при выходе диска из материала.
• Плитку разрезают за один проход. С каждым новым разом количество сколов увеличивается.
• При невысоких требованиях к качеству края, плитку полностью не режут: наносят борозду, затем модуль разламывают. Пыли при этом образуется намного меньше.

С тонкой плиткой толщиной в пределах 4 – 6 мм этот инструмент справится. Лучше выбирать разновидность с алмазным роликом. Прорезав борозду, модуль укладывают на край стола и разламывают.

Используют сверло диаметром 6 – 8 мм. Его обтачивают алмазным кругом до формы карандаша, но так, чтобы не сточить победитовую напайку. Острие делают округлым. При наличии граней углы между ними выступают концентраторами напряжения, отчего прочность уменьшается.

Заточенным сверлом прорезают борозду так же, как стеклорезом. Затем часть плитки отламывают.

При отсутствии инструментов можно заказать резку плитки в подобной мастерской.

После небольшой тренировки даже начинающий мастер производит отрез ручным плиткорезом чисто и ровно. Следует только, опираясь на изложенные выше советы, выбирать качественный и исправный инструмент.

Если же его нет, можно воспользоваться альтернативным вариантом: болгаркой, специальными щипцами или самодельным плиткорезом из сверла.