Как помочь растениям после зимы

Сегодня мы подготовили статью на тему: «как помочь растениям после зимы», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Несмотря на уже сложившуюся традицию – ежегодно в конце зимы публиковать статью о том, чего собственно ждать от прошедшей зимы и как помочь растениям в наступающем сезоне, я был практически уверен в том, что в этом году все обойдется без оной, так как писать было собственно не о чем – осень и зима у нас в средней полосе прошли без экстрима. Досталось Предуралью, Татарии, Удмуртии – там в ноябре-декабре долго стояли очень приличные морозы при почти полном отсутствии снега, так что без потерь, наверное, не обойдется. Но, по счастью, нас чаша сия минула, так что, казалось бы, все пойдет как надо, своим чередом, однако…

Однако, и надо к этому просто привыкнуть, нет в России покоя садовнику. Если осень и зима без сюрпризов, то уж весна за них с нашим братом посчитается по полной программе.

Итак, что мы имеем: в конце марта еще лежит снег и стоят морозы; клетки растений прилично снабжены водой еще с осени, набиты нерастраченным за зиму крахмалом, а значит – есть запасы энергии и вещества для роста, и всё полностью готово к началу роста, как только это будет позволено погодными условиями, в общем – на старт, внимание…, марш! Вот от этого бурного марша и стоит ждать неприятностей. Судя по затянувшимся морозам, и это подтверждается глубокоуважаемым Гисметео, в апреле-мае нас ждет залповый приход тепла. То есть, прогрев воздуха будет здорово опережать прогрев почвы. Почки уже начнут расти, а корни будут только-только раскачиваться, и обеспечить надземную часть водой в должном количестве вряд ли будут способны. К чему это приведет? Как-то вот хорошего ответа на этот вопрос в голову не приходит. Все больше представляются поникшие и усыхающие молодые побеги, облетевшие неоплодотворенные цветки, побуревшая хвоя, засилье тли… Может, я и паникёр, не без этого, но и совершенно неоправданным такой сценарий развития событий не назовешь. К тому же, погода ожидается в основном ясная, без дождей.

Так что же делать? Во-первых, очень важно не проспать момент снятия укрытий с роз, рододендронов и прочих теплолюбивых растений, дабы избежать потерь от выпревания. Сделать это надо в самом начале апреля. Со снятием укрытия с туй и “коник” спешить не стоит, вот только необходимо обеспечить им очень хорошее проветривание.

Во-вторых, как можно раньше надо привести в готовность поливочную систему, так что уже пора теребить поливальщиков и записываться на расконсервацию.

Самым же главным инструментом садовника этой весной, по моему глубокому убеждению, должна стать лейка, а лучше — шланг с теплой водой. Проливка теплой водой прогреет землю и корни и приведет корневую систему в то самое рабочее состояние, которое и нужно растению. Только, пожалуйста, без фанатизма — температура воды должна быть не выше 40 гр. Больше ни нам, ни растениям на пользу не идет… Поливать стоит начать с хвойных и рододендронов, сразу после схода снега, примерно с середины апреля, и одновременно – снимать укрытие. На лиственных поливку теплой водой проводить одновременно с распусканием почек по всей проекции кроны с наибольшим вниманием к периферии – зоне активных корней. Газон тоже по возможности стоит полить – сразу после прочесывания, но температура воды не должна быть выше 20-25 гр.

Хотя пока Гисметео и умалчивает о серьезных возвратных заморозках, но быть готовым к подобному развитию событий все-таки стоит. Так что, иметь под рукой запас агрила-спанбонда-лутрасила не повредит.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Лечение и обрезка хвойных растений пострадавших зимой

Зима в средней полосе России всегда серьезное испытание для растений, особенно для хвойных: морозы чередуются с оттепелями, снегопады с ледяным дождем. Ноябрь и декабрь ушедшего 2016 года не стали исключением. Многие владельцы частных участков столкнулись с тем, что под тяжестью мокрого обильного снега были поломаны деревья и в меньшей степени кустарники, пострадали живые изгороди из хвойных.

По весне меня часто вызывают в пострадавшие от зимовки сады.

И как ни печально выглядит то, с чем приходится сталкиваться, ситуацию в большинстве случаев удается спасти.

Как это делается? Если от тяжести снега обломилась ветвь дерева, ее обрезают до здоровой древесины.

Края морозобоин, дупел, поврежденной грызунами коры зачищают садовым ножом до нормальной ткани, смазывая для дезинфекции раствором медного или железного купороса (3-5%), а затем несколько дней подсушивают и накладывают слой садового вара, специальной пасты, садовой краски, форзитовой замазки (разведенной до сметанообразного состояния смеси из 2 частей коровяка, 1 части глины, 1 части извести и 1 части песка) или хотя бы промазывают обычной масляной краской на натуральной олифе. Большие раны дополнительно обвязывают тканью или мешковиной.

Повышенного внимания требуют все новые посадки: их корни может выдавить из земли. Таким стоит подсыпать плодородного грунта, и возможно, поправить опоры-растяжки.

Мульчирование приствольных кругов торфом, измельченной корой или компостом – очень полезная процедура, особенно если снег сходит быстро и земля, пересыхая, трескается. В таких условиях молодые растения даже могут погибнуть. Для засыпки приствольных кругов и посадок рододендронов, вересковых, магнолий и гортензий используют торф с рН 2,5-3 и специальное удобрение для рододендронов – с подкисляющим эффектом.

Еще одна распространенная проблема – деформация кроны под весом снега. Таким растениям прежде всего частично обрезают ветви (укоротив их от 1/3 до 1/2), чтобы облегчить вегетативную массу. А затем подвязывают их к центральному стволу, используя шпагат и прокладки из мешковины или агро-волокна, чтобы не повредить кору. Спустя 1,5-2 месяца, когда ветви окрепнут, приняв нормальное положение, обвязки можно снять.

Оценить, как перезимовали кроны деревьев и кустарников, можно, отрезав секатором несколько веточек: поврежденная морозом древесина имеет темную сердцевину, позже чернеет и кора. Причем порой такие ветви начинают вегетацию, но вскоре распустившиеся листочки вянут. Столкнувшись с таким случаем, стоит обрезать крупные пострадавшие ветки, захватив 10 см здоровой древесины, а мелкие – до границы повреждения. И обработайте раны, как описано выше. Обычно в течение сезона с помощью подкормок и регулярного полива за счет молодых приростов крона успевает восстановиться.

Нет тематического видео для этой статьи.

И даже если надземная часть кустарника или лианы пострадала полностью, не спешите выбрасывать растение. Обрежьте поврежденную крону на пень, подкормите растение, пролейте несколько раз с интервалом 10-14 дней стимулятором роста, укройте слоем мульчирующего материала (торф, компост, кора) или агроволокном. Из спящих почек вырастут новые побеги, и растение полностью восстановит свой облик. Правда, на это может уйти несколько сезонов. Так что и в самом сложном случае не стоит опускать руки: растения средней полосы природой приспособлены к самовосстановлению.

Солнечные ожоги на штамбах и основных ветвях деревьев сильно ослабляют растения, а кроме того, это открытые ворота для инфекции. Лечат их, как и остальные повреждения. Но если пострадали хвойные или вечнозеленые виды, к ним требуется особый подход.

Уязвимые виды – тис, туи, кипарисовики, лиственница японская, карликовые сорта ели (ель канадская Conica, Alberta Globe, Echiniformis), а также сорта с золотистой и пестрой окраской (ель канадская Dendrofarma Gold и др.) и вечнозеленые растения (рододендроны).

Для восстановления растений после наступления положительных температур хорошенько пролейте их и опрысните крону раствором гуматов и других стимуляторов. Они хорошо действуют как на хвойные, так и на лиственные деревья и кустарники.

См. также: Подложка для ламината важный элемент пола

Только прежде чем опрыскивать хвойные, почистите их от старой пожелтевшей хвои. Особенно это важно для растений с плотной колонновидной или шаровидной кроной. Иначе в «войлоке» из опавшей хвои найдет убежище множество вредителей и болезней. Также полезно почистить топиарные формы и изгороди.

И еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться в этом году, – это иссушение у хвойных и вечнозеленых видов, особенно свежепересаженных и молодых растений. При иссушении степень повреждения у растений тоже бывает разной, как ожоги у людей. В любом случае, растения придется почистить, если хвоя начнет сыпаться, и затем терпеливо восстанавливать. Полезно дождевать пострадавшие растения даже до начала вегетации. Лишь бы температура была выше нуля.

Для быстрого старта все посадки – декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы и газоны – стоит подкормить азотсодержащим комплексным удобрением.

И едва сойдет снег, в пасмурную погоду надо будет снять все укрытия, мешковину со штамбов молодых деревьев и конструкции, защищающие посадки от солнечных ожогов. Предварительно их проветривают, чтобы смена «климата» не была резкой. Плетистые и штамбовые розы, открыв, прикрепляют к опорам, разгибая в несколько приемов, чтобы не сломать побеги.

Мы постараемся максимально подробно рассказать о том, как с помощью обрезки привести в порядок пострадавшие хвойные.

Обрезка хвойных деревьев и кустарников на самом деле не так сложна, как это описывается во многих руководствах, однако требует определенных навыков: эстетического вкуса, наблюдательности, твердой руки.

Но начинающим садоводам мы не советуем учиться формирующей обрезке на хвойных по нескольким причинам.

Во-первых, восстановление кроны растения в случае ошибки здесь идет очень медленно или вообще не происходит. Во-вторых, хвойные плохо переносят -хирургические» манипуляции (дольше заживает срез, чаще инфицируется, велика вероятность усыхания отдельных ветвей после обрезки), сейчас мы поговорим о санитарной обрезке.

Тому, кто думает, что обрезка противоестественна, стоит обратить внимание на то, что у хвойных растений происходит самоочищение ствола от нижних ветвей – природный аналог обрезки. Это хорошо заметно на примере сосен.

Итак, начнем. Первое, что необходимо сделать, -подготовить инструмент. Это могут быть различного размера секаторы, сучкорезы или же садовые пилы. Инструмент должен быть удобный, острый, что гарантирует гладкий срез, а стало быть, наименьшее повреждение. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты – перчатках и очках.

Подойдя к взрослому хвойному дереву необходимо оценить масштаб бедствия. Если ствол надломился близко к уровню земли, то лучше его спилить полностью. У хвойных спящие почки пробуждаются только ближе к вершине или к концам скелетных ветвей. Если неповрежденными остались нижние скелетные ветви, спиливая вершину, следует помнить, что растение не даст побега возобновления. Прирост в последующие годы будет только на концах скелетных ветвей.

Попробуйте поэкспериментировать: возможно, у вас с помощью обрезки получится зонтик, шарик или какая-нибудь необычная фигура. Также помните, что прирост в последующие годы будет только на концах скелетных ветвей. Сделав фигурную обрезку один раз, в дальнейшем ее придется повторять несколько раз в год, чтобы сохранить заданную форму или подкорректировать ее.

Если произошел облом ветви полностью, то необходимо сделать срез около ствола или ближайшего уцелевшего разветвления ветвей второго, третьего порядков без оставления пеньков.

Корректировка повреждений хвойных кустарников проще, чем хвойных деревьев. В зависимости от места расположения повреждения стволик выпиливается полностью или срезается до здорового разветвления.

Мы не рекомендуем стягивать и закреплять разломы, поскольку в дальнейшем это в большинстве случаев приводит к образованию стволовой гнили и тем самым – к ослаблению растения.

Все произведенные спилы обрабатываем краской на натуральной олифе или специальными средствами, которые присутствуют в большом ассортименте в садоводческих центрах. Например, лак-бальзам искусственная кора, образующий защитную полимерную пленку, которая держится на срезе несколько лет. Это средство обладает ранозаживляющим действием.

Несколько слов о сроках. Мы не проводим обрезку при среднесуточной температуре ниже минус 5°, в период активного сокодвижения при набухании почек, осенью, во второй половине лета и при высоких дневных температурах (выше 25°).

В начале и на протяжении вегетационного периода подвергшиеся обрезке растения необходимо поддержать минеральными удобрениями специально для хвойных. Органические удобрения мы не рекомендуем использовать.

Во второй половине зимы и в начале весны, когда солнце начинает припекать все сильнее, из-за мощной солнечной радиации процессы фотосинтеза в чешуйках и хвоинках растений начинают пробуждаться.

Хвоя сильно перегревается и начинает расходовать запасы воды, накопленные еще осенью. Новой живительной влаги, конечно, не поступает: корням, которые находятся в промороженной почве, воду взять неоткуда. Хвоя пересыхает, становится бурого цвета, растения, что называется, «горят». Кроме того, поврежденная хвоя со временем еще начнет опадать, а веточки – засыхать.

После того как вы обнаружили обгоревшие растения, нужно срочно начинать их реанимировать: обрежьте все пораженные веточки, а вот с обработкой стимуляторами не торопитесь, пусть они немного придут в себя. И, если все сделать правильно и вовремя, вскоре на растении появятся новые побеги. Но вот для восстановления декоративности им потребуется немало времени: пройдет не один сезон, прежде чем любимая елочка или можжевельник станут такими, какими были прежде.

В средней полосе России самый опасный период начинается с середины января и продолжается до того момента, как полностью растает снег. К этому времени растение нужно укрыть, можно сделать это еще осенью при подготовке растений к зиме, чтобы не мучиться потом и не лазить по сугробам.

Чтобы спасти хвойные растения от весенних ожогов, не забудьте обильно полить их поздней осенью

Если хвойные все же обгорели, не отчаивайтесь и не спешите сразу же выкапывать растения: может, можно будет их еще оживить. К реанимации приступаем, как только наступает теплая погода. Не беда, если вы затянете со спасением растений до начала лета: и в это время им можно будет помочь. Во-первых, удалите сильно обгоревшие ветви. Во-вторых, простимулируйте растения, хорошо пролейте их простой водой, подкормите минеральными удобрениями (лучше, если в их составе будет повышенное содержание магния и железа) или стимуляторами, например всем известным препаратом «Эпин-экстра».

Если вы обнаружили на пострадавшем растении следы нашествия вредителей или возбудителей заболеваний, лучше немного подождать с обработкой фунгицидами и опрыскивать только в случае крайней необходимости, так как ослабленные растения могут пострадать даже от минимальных концентраций, которые раньше! переносили с легкостью.

Не вовремя начавшаяся зима, запоздавшая осень, поздняя весна: все эти погодные факторы сулят садовым растениям мало хорошего, особенно страдают хвойные растения.

При неблагоприятных погодных факторах наибольший ущерб наносится плохо пролитым осенью растениям, или растущим на песчаных бедных грунтах.

А также недавно высаженным растениям корни которых прошлой осенью еще не могли должным образом обеспечить накопление воды.

Хвойные растения: сосны, ели, некоторые пихты – страдают значительно меньше.

К зиме вечнозеленые хвойные растения, хвоя которых возвышается над снежным покровом необходимо укрывать мешковиной, метросилом (первые три – четыре года).

По мере оттаивания снега потребуется укрытие и других более низких растений.

Для них критической будет ситуация: яркий солнечный день (темп. на солнце 10- 15 градусов по С). Холодная с ледком земля и ночная темп. -3 , -5 градусов по С.

В результате периодического неравномерного оттаивания тканей на светлой и темной стороне ствола – они рвутся. Образуются морозобоины. Защитой от морозобоин является укрытие молодых растений затеняющим материалом.

См. также: Способы резки керамогранитной плитки

Как не допустить ожоги?

Защита помощью нетканых материалов типа лутрасила, эффективна только в случае правильной обмотки кроны растений -если были оставлены воздушные полости и отверстия для воздухообмена.

У меня был горький опыт : при плотной обмотке хвоя перегревалась еще сильнее, и ущерб был более существенным.

При наступлении теплой погоды необходимо срочно попытаться реанимировать те экземпляры, на которых повреждения носят более локальный характер. Сильно обгоревшие ветки лучше удалить после проверки жизнеспособности почек (живые почки начинают набухать и раскрываться, зеленые хвоинки в них сочные и здоровые на вид).

Мелкие веточки руками выщипывать, отчистить все растение.

Все поврежденные экземпляры нуждаются в хорошем поливе, подкормке специальными минеральными удобрениями для хвойных ( с повышенным содержанием магния и усвояемого железа). Рекомендую обработку одним из стимулятором (“Эпином” или “Цирконом”).

Ослабленными растениями заинтересуются вредители, поэтому им необходима обработка фунгицитами, ядохимикатами.

Проводить обработку надо с повышенной осторожностью и только в случае крайней необходимости.

К посадке и уходу за растениями нужно подходить со знанием дела.

Так как ослабленные растения могут пострадать даже от тех концентраций препаратов, которые они с легкостью бы переносили в иное время.

Сильно обожженные экземпляры. привести в порядок чрезвычайно сложно, такое растение следует выбраковать и заменить другим. Поэтому лучше не допускать ожоги.

Статья на конкурс

Уважаемый читатель, поставь лайк, если статья оказалась полезной для тебя, тем самым скажешь автору спасибо:)))

Автор статьи Генриетта

Давно не баловала нас зима трескучими морозами, как это было всего-то 10–15 лет назад. К постоянным оттепелям, дождям и лужам в январе за последние годы привыкли не только люди, но и растения. Однако в этом году суровая стужа при недостатке снега в некоторых районах потребовала от растений мобилизации всех сил. Поэтому весной они будут ослабленными и угнетенными, а ведь им предстоит выдержать конкуренцию с агрессивными сорняками и трудную борьбу с болезнями и вредителями. В этих условиях сад уже не будет таким же цветущим как раньше, а виды на урожай овощей и плодов придется пересмотреть.

Верным способом поддержать человеческий организм являются витамины. Растения в этом отношении ничем от людей не отличаются, только витаминами для них служат минеральные удобрения. Для эффективного использования в виде весенних подкормок удобрения, во-первых, должны быть комплексными и одновременно содержать азот, фосфор, калий, магний, кальций и микроэлементы; во-вторых, остро встает вопрос об их соотношении и точности расчета дозировки; в-третьих, желательно, чтобы полезные вещества высвобождались постепенно, обеспечивая продолжительное питание растений.

Всем этим требованиям идеально удовлетворяют бесхлорные комплексные удобрения серии МикроМикс. Как известно, обычные комплексные удобрения представляют собой механическую смесь гранул, каждая из которых содержит не полный набор минеральных элементов. Удобрения МикроМикс качественно отличаются от них благодаря внедрению инновационной технологии производства: каждая гранула имеет сбалансированный по пропорциям полный набор макро- и микроэлементов, передозировка которых, таким образом, исключена. Кроме того, тщательный подбор исходных компонентов гарантирует отсутствие в них солей тяжелых металлов и радионуклидов.

Ничего нет проще, чем заделать удобрения МикроМикс в грунт, а потом тщательно полить. После этого их действие продлится примерно несколько недель. Возможности применения не ограничены – открытый и защищенный грунт, любые почвы, климатические зоны. Каждое из удобрений многофункционально: для основной заправки почвы, для внесения при посадке, для корневой, а некоторые разновидности для некорневой подкормок, а их названия говорят сами за себя: МикроМикс Универсальное, Газонное, Цветочное, Овощное, Хвойное.

Немаловажное обстоятельство – технология производства делает гранулы удобрения МикроМикс неподверженными комкованию и слеживанию. Безупречный состав минеральных элементов, точность дозировки, высокая эффективность при малых дозах, удобная потребительская фасовка, гарантия качества от одного из ведущих отечественных производителей – все это неизменно выделяет серию многофункциональных комплексных удобрений МикроМикс!

МикроМиксы для растений – идеальное питание с весны до осени!

Издание: Газета “Мир садовода” №4, 2010 г

Помощь растениям после зимовки

Зима – время серьезных испытаний для растений. Несмотря на все старания садоводов, меры по защите растений от морозов не всегда срабатывают эффективно. Особенно сильно страдают плодовые деревья.

Весной необходимо своевременно провести комплекс мероприятий, направленных на восстановление переживших зиму растений.

В первой главе, описывая основные работы в весеннем саду, мы уже рассказали, как «вывести из спячки» перезимовавшие под снегом культурные растения. Здесь же остановимся подробнее на том, как помочь деревьям и кустарникам восстановиться после зимы.

Бытует мнение, что в феврале и начале марта снег под деревьями и кустами нужно укрывать опилками, чтобы он подольше не таял. На самом деле, поступая таким образом, мы только вредим растениям. Под слоем снега корневая система переохлаждается. Когда надземная часть растения уже «просыпается» под действием весенней оттепели, мы искусственно задерживаем пробуждение корней. Влага от них не поступает свое временно к кроне. В результате происходит ее усыхание, что в дальнейшем может привести к гибели всего дерева.

В середине весны после стаивания снега обкопайте деревья и кустарники, чтобы облегчить поступление в почву кислорода. Работать лучше не лопатой, а вилами, чтобы не нанести корням большого вреда.

Осмотр коры и ветвей

Одна из основных задач садовода в весенний период – оценить состояние деревьев после зимы. Степень повреждения дерева оценивают по цвету среза многолетней ветки.

В нормальном состоянии ткани среза имеют светло-коричневую окраску. Темно-коричневый срез свидетельствует о сильном повреждении сосудов, по которым от корней к другим частям растения поступают вода и питательные элементы. У погибшей ветки древесина светлая, а кора и камбий (тонкий слой делящихся клеток, расположенный между корой и древесиной) коричневые.

От мороза страдают и почки. Возьмите острое лезвие и сделайте продольный разрез на почке. В нормальном состоянии почка будет иметь светло-зеленый цвет. Если основание почки или вся она целиком окрашены в светло-коричневый цвет, значит, она повреждена. Однако не стоит спешить с выводами. Например, у вишни нижние почки на побеге могут быть погибшими, а верхние – живыми.

Если на дереве слишком много плодовых почек, удалите некоторые из них вместе с ветвями во время весенней обрезки. Дело в том, что слишком обильное плодоношение истощит ресурсы дерева, и в следующем году оно будет «отдыхать». Ветки в этом случае рекомендуют не срезать, а выламывать.

При глубоком промерзании земли повреждения может получить и корневая система. Последствия вымерзания мелких обрастающих корешков проявляются позже.

Когда на дереве появятся молодые листочки, они не станут получать достаточно питательных веществ и воды и вскоре начнут увядать. Само дерево при этом останется крепким, потому что основные корни не были повреждены морозом.

Подмерзшие или поврежденные участки коры зачистите садовым ножом до здоровых тканей, а затем обработайте «раны» раствором железного или медного купороса, садовым варом, цементом или замазкой из смеси глины и коровяка (60 и 40 % соответственно). Продезинфицированную «рану» закутайте мешковиной или полиэтиленом. Дупла тоже дезинфицируют и замазывают цементным раствором с мелкими камушками или щебенкой. Сильно обмерзшую крону формируют заново.

Из-за повышенной влажности у однолетних и ре же двухлетних саженцев иногда лопается кора. Весной это может привести к гибели камбия. Чтобы уберечь его от высыхания, трещину обматывают полиэтиленовой пленкой.

Большой ущерб деревьям наносят грызуны. В основном страдают молодые деревца возрастом до 12–15 лет. Их кора еще не огрубела, и обгрызть ее способны даже мыши.

Чем моложе дерево, тем сильнее повреждения. Деревья до 4–5 лет – самые уязвимые. У них мыши объедают всю кору до самой древесины. Кора деревьев 6—15 лет прочнее и грубее, ее толщина составляет от 3 до 6–8 мм. Повреждение таких деревьев может иметь 3 степени тяжести: слабую, среднюю и сильную.

См. также: Приклеиваем кафельную плитку на стену

При слабом повреждении травмируется только верхний слой коры. Ткань достаточно быстро восстанавливается самостоятельно. Лечение садовым варом не обязательно. При среднем повреждении страдает центральная часть коры. Камбий остается нетронутым, однако, лишенный защиты, он может засохнуть. Чтобы избежать этого, «рану» как можно скорее обрабатывают садовым варом или форзитовой замазкой. В конце апреля на поврежденном месте нужно садовым ножом сделать Т-образный надрез. Если сохранившаяся часть коры отходит от древесины, значит, камбий удалось сохранить и «рана» вскоре заживет.

При сильном повреждении не только уничтожается вся кора, но и травмируется древесина. Камбий, разумеется, тоже погибает, поэтому восстановиться поврежденный участок может только по бокам. В этом случае объеденную кору не зачищают: под ней могут сохраниться участки живого камбия, благодаря которому рана излечится быстрее и лучше. Оголенную древесину и боковые части коры необходимо обработать варом или замазкой.

На расщепившиеся ветви «накладывают шину». Принцип такой же, как при оказании первой помощи больному с переломом. Под ветку подкладывают деревянный брусок и плотно обматывают область расщепа. Под большие ветки желательно поставить подпорки.

Рецепты садового вара

Садовым варом покрывают поврежденные участки деревьев.

Вар препятствует высыханию поврежденных мест, предотвращает развитие в ране болезнетворных микроорганизмов, стимулирует восстановление живых тканей, защищает дерево от насекомых-вредителей. Садовый вар для дерева – аналог зеленки и йода для человека. При обрезке и прививке дерева его применение обязательно.

Существует множество рецептов приготовления садового вара. Среди опытных садоводов ведутся споры: какой же вар действительно полезен и эффективен, а какой, напротив, затормаживает процесс заживления. Например, в последнее время все чаще можно услышать, что популярная некогда олифа наносит деревьям вред. Критике подвергаются и другие средства, в составе которых присутствуют минеральные масла и продукты нефтепереработки. Мы предлагаем несколько рецептов садового вара.

Требуется: по 1 кг нигрола, канифоли и парафина.

Приготовление. Все ингредиенты разогревают по отдельности. В нигрол вливают канифоль и парафин. Все тщательно перемешивают. По мере застывания смесь можно подогревать.

Применение. Это замазка прекрасно подходит для обработки больших по площади ран.

Замазка с олифой

Требуется: 1 кг истолченной канифоли, 5 кг парафина, 0,23 л натуральной олифы.

Приготовление. В расплавленную канифоль добавляют олифу, перемешивают. Полученную массу добавляют в расплавленный парафин и снова тщательно перемешивают. Вар выливают в банку, дно которой выстилают промасленной бумагой, и хранят в теплом месте.

Применение. Перед применением замазку подогревают. Замазка с олифой очень удобна в работе: теп лая масса легко и ровно покрывает раны.

Вар на древесном спирту

Требуется: 1 часть растопленного сала, 8 частей древесного спирта и 16 частей истолченной канифоли.

Приготовление. В сало добавляют измельченную канифоль и, помешивая, подогревают на огне до получения однородной жидкости. Посуду снимают с огня и, непрерывно помешивая, добавляют в получившуюся жидкость спирт. Хранят вар в герметичной емкости.

Применение. Рекомендуется использовать в холодную погоду.

Вар с пчелиным воском и льняным маслом

Требуется: 1 часть льняного масла, 2 части молотого древесного угля, 4 части пчелиного воска и 20 частей канифоли или смолы.

Приготовление. В разных емкостях отдельно растапливают воск и канифоль (или смолу). Не снимая канифоль с огня, к ней добавляют расплавившийся воск, а затем вливают льняное масло. При этом получающуюся массу все время помешивают. Смесь снимают с огня и добавляют в нее молотый древесный уголь и еще раз тщательно перемешивают.

Применение. Благодаря натуральным компонентам эта замазка обладает прекрасным заживляющим действием.

Требуется: 1 часть речного песка, по 8 частей просеянной древесной золы, гашеной извести или мела, 16 частей свежего коровьего навоза.

Приготовление. Ингредиенты смешивают и разбавляют мыльной водой до консистенции густой сметаны. Перемешивать такую замазку рекомендуют руками в резиновых перчатках. Для лучшего сцепления в вар можно добавить немного мелко нарезанной шерсти.

Применение. Форзитовым варом замазывают обширные раны на скелетных ветвях и штамбах, солнечные ожоги, а также повреждения, нанесенные лосями, зайцами, мелкими грызунами.

Вар наносят на рану слоем в 1 см и обматывают мешковиной или другим плотным материалом. Его существенный недостаток – небольшой срок хранения.

Требуется: 1 часть растопленного сала, 2 части воска и 4 части истолченной канифоли.

Приготовление. В посуду с растопленным салом добавляют воск. После того как воск растворится, кладут измельченную канифоль и кипятят на слабом огне 30 мин, периодически помешивая. Получившуюся массу выливают в холодную воду. Вар разминают руками, смазанными жиром. Замазку хранят в промасленной бумаге.

Применение. Это замазка проста в приготовлении. Ее можно использовать без предварительного подогрева. Если соблюдать правила хранения, такая замазка прослужит вам не один месяц.

Замазка с коровяком

Требуется: 1 часть коровяка и 1–2 части извести.

Приготовление. Ингредиенты тщательно перемешивают и разбавляют мыльной водой до консистенции густой сметаны.

Применение. Под слоем этой замазки долго сохраняется умеренная влажность, благодаря чему раны заживают очень быстро.

Мыльный пузырь американского превосходства Сорос Джордж